Радиовысотный трах

lx_photos — 23.02.2019 Если вам надо хорошенько потрахаться, но вы хотите делать это не на улице, то представляем вам чудесный инновационный способ.
Это замена кабелей радиовысотомера!





Как следует из названия, радиовысотомер нужен для определения высоты над поверхностью.
Схема его проста и доступна.


Высотомера два.
Свои данные они выводят на главные пилотажные дисплеи командира и второго пилота.


В нижней части, ровно под индикацией авиагоризонта, и живут цифры, специально обученные показывать высоту.

Как видно, размер, цвет и точность их зависят от разных условий.

Питаются высотомеры через АЗСы на задней панели.

Перед работой с системой надо выдёргиванием автомата обесточить её.

Антенны радиовысотомеров находятся снаружи снизу фюзеляжа, под дверью заднего багажника.

Каждый комплект высотомера имеет передающую и приёмную антенны.
Сами блоки находятся за небольшой треугольной панелью в сегменте между фюзеляжем и правой стенкой багажника, в проёме двери.


Снимаем защитную металлическую панель,

и потом откручиваем винты панели треугольной.

Там живут два блока. Охлаждение их сделано специально обученными небольшими вентиляторами, находящимися тут же. Которые периодически чистятся.


Вынимаем тот, комплект кабелей которого надо менять.


Так как каждый кабель приходит с уже установленным коаксиальным разъёмом, то выкручиваем разъёмы старого кабеля из рамы.


В багажнике занимаемся вакханалией.
То есть, снимаем панели: пола, наклонные, и стеновые.

Это, конечно, самое интересное. Какие-то винты прикоррозились, где-то разбиты шлицы. В общем - круши, ломай, сверли.



Потом раскручиваем хомуты, фиксирующие кабели. Откусываем отбортовку. И вынимаем старые кабели.
На их место просовываем по всем этим лонжеронам и шпангоутам новые.
Располагаем так, чтобы кабели свободно доставали, куда надо, и не натягивались.


Под чёрными гофрами прячутся разъёмы к антеннам.
Сами антенны крепятся снаружи фюзеляжа. Четырьмя винтами каждая.
Обдираем герметик, прикрывающий щель от сырости.
И выкручиваем винты.


Вытаскиваем антенну наружу.


Откручиваем коаксиальный разъём.


И снимаем старую антенну.


Как видно, к фюзеляжу она прикручивается через плоскую прокладку.

И уплотняется резиновым колечком.
Герметик почти полностью отстал, и неудивительно, если в соединение разъёма с антенной набралась влага.

Просовываем новый кабель в отверстие.


Прикручиваем новую антенну к новому кабелю.


И прикручиваем её к фюзеляжу, ориентируя строго на север.


Далее фиксируем кабели хомутами.


А также отбортовкой к элементам конструкции.


На торчащие хвостовики антенн и их колодцы надеваем резиновые гофры.


Видимо, это дополнительная защита от влаги, попадающей изнутри багажника.


Затягиваем стяжки.


Обращаем попутно внимание на интересные подробности подполья.
Вот, например, как сращены гидравлические трубки:


А это - те самые дренажные клапана, про которые мы уже так много знаем.


Постепенно продвигаемся к раме блока.


Прикручиваем разъёмы к ней.




Аккуратно отбортовываем петельку кабеля.


В общем, теперь всё готово к тесту системы.
Включаем автоматы защиты по питанию.
И тестируем блок.

После нажатия кнопки теста должны загореться все индикаторы - для проверки их исправности.
А потом остаётся гореть только красный - для неисправного узла.
Или зелёный - если всё в порядке.


Бывают ещё блоки, которые умеют писать человеческим голосом.


А есть ещё тест, выполняющийся из кабины, через MCDU.


Если всё хорошо, то можно приступать к завершающему сексу.

Менять высверленные винты и анкеры. Ставить панели. Замазывать герметиком их стыки.

А в конце - аккуратно замазать герметиком периметр антенны.


И всё. Спи-отдыхай.
Как только документы оформишь, конечно.




При публикации указывайте первоисточник.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив