Котор - часть 1. Немного истории. Крепостные стены

sibeaster — 28.07.2022 Если ранее показанные Морача и Острог - это достопримечательности на любителя, слишком сложный путь и слишком много ограничений на съемки, то Котор - это рай для всех. Прекрасно сохранившийся венецианский город, с достойным собором, несколькими интересными церквами и идеально целыми крепостными стенами, всё это под охраной ЮНЕСКО.

От Будвы автобусы в Котор ходят очень часто, так что можно заранее и не изучать расписание. Время в пути - около часа (чуть меньше, если рейс прямой; чуть больше, если автобус заезжает на автостанцию в Тивате). От автостанции до старого города в Которе идти минут пять, по пути есть указатели.

Котор, на мой взгляд, самая яркая достопримечательность Черногории, но именно потому, что к стране этот город практически не имеет отношения. Окончательно в состав Черногории Котор попал только после Второй Мировой, тогда же, судя по всему, произошла практически полная смена городского населения: католики (итальянцы и условно хорваты), составлявшие большинство, куда-то исчезли (это такая же неприятная тема, как и исчезновение итальянцев из Хорватии), а их место заняли черногорцы. По внешнему виду Котор - типично далматинский город, как Шибеник, Трогир и Сплит, тот же монументальный латинский собор в центре плюс множество латинских же церквей, те же венецианские укрепления..., и ничего общего с внутренней посконной Черногорией.

Котор находился под властью Византии до 1185 года, после чего вошел в состав Сербского государства Неманичей. После распада средневековой Сербии Котор фактически стал независимым городом-государством, изредка признавая суверенную власть далеких правителей, вроде венгерского или боснийского королей (да-да, оказывается, существовало еще и Боснийское королевство в XIV-XV веках! Для меня это пока что еще темный лес, не было повода погружаться, хотя могилу одной из боснийских королев мы с вами видали еще в римской церкви Санта-Мария-Арачели).

В 1420 году османская угроза вынудила которцев признать власть Венецианской республики, и в ее составе город находился вплоть до падения Серениссимы - 1797 года. Все три с половиной века венецианской власти Котор (Каттаро, разумеется, т.к. бОльшую часть своей истории город было италоязычным) находился, можно сказать, на переднем крае обороны христианского мира: Черногогия принадлежала османам (ну да-да, независимая Черногория, которой так любят хвалиться местные, - это были труднодоступные горные аулы деревни, а более или менее приспособленные для жизни долины и побережье были турецкими). Город успешно выдержал три осады турецкого флота (1539, 1571 и 1657), многочисленные эпидемии (и не смехотворного фейковируса, а гораздо более опасных) и великое землетрясение 1667 года. Собственно современный вид старый город Котора приобрел после этого стихийного бедствия (справедливости ради, нужно вспомнить и о не менее существенном землетрясении 1979 года, но после него всё просто восстановлено "как было").

После крушения Венецианской республики (1797) в истории Котора впервые появляются черногорцы и даже русские. Дело было так: в результате раздела венецианских владений Каттаро отошел Габсбургам, а после проигранной битвы при Аустерлице (1805) должен был перейти к наполеоновской Франции. Вот тут-то жители Каттаро, для которых наполеоновская континентальная блокада означала бы конец судоходству и голодную смерть, воззвали к черногорскому митрополиту Петру I, а тот обратился за помощью к русскому адмиралу Сенявину, стоявшему на уже отбитом у французов Корфу. В феврале-марте 1806 года русский флот занял Каттаро, австрийцы официально передали русским власть над Бока-Которской областью. Предполагалось объединение вновь освобожденных территорий с Черногорией под властью митрополита Петра I, но в 1807 году русские армии были разгромлены под далеким Фридландом, и по условиям Тильзитского мира Каттаро был передан французам. Приближающееся крушение наполеоновской Империи вновь оживило про-черногорские настроения в Каттаро, горожане приняли решение о присоединении к Черногории в 1813 году, но победившие Наполеона великие державы Черногорией пренебрегли и присудили город австрийцам.

Под властью Австрии Каттаро с городами вокруг Боки-Которской бухты и Будвой находился до распада габсбургской монархии в 1918 году. Правда, в том же году прекратила свое независимое существование и независимая Черногория, так что и город, вот в этот момент и ставший Котором, и бывшее королевство Черногория вошли в состав Королевства Сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). Во время 2МВ Каттаро с областью был включен в состав Италии, а Черногория была объявлена независимым королевством (правда, без короля; законный монарх наотрез отказался принимать корону от фашистов). Югославские партизаны, действовавшие в горах, оперировали названием "Республика Черногория и Бока Которска", и лишь в 1944 году ими было принято решение исключить из документов упоминание о Боке Которской, как об отдельной единице; так что только с этого времени можно говорить окончательно о вхождении Котора в Черногорию.

Устали, небось? Когда речь заходит об истории, мне трудно уже остановиться (у нормальных людей тоже самое бывает, когда речь заходит о се..ну вы поняли). Так что автор делает над собой невероятное усилие и переходит от истории к картинкам. А чтобы не подвергать себя повторному искушению, покажу сегодня городские стены Котора - то, что не требует многословесных комментариев.

Первые, если идти от автостанции, ворота и бастион, в котором они находятся, называются Гурдич.

Кроме собственно стен, город здесь защищен искусственным водоемом, который в обычное время заполнен пресной водой из речки, а в засуху - соленой водой из залива.





Ворота Гурдич - те самые классические из средневековья, когда ворвавшийся в них враг оказывался в длинном извивающемся коридоре-мешке, обстреливаемый сверху защитниками.




На бастион можно подняться, и начать с него поход по крепостным стенам по часовй стрелке (против часовой стрелки там проход запрещен - обвал-с)





(внизу в кадр попала Часовая башня, а также какая-то современная инсталляция (или перфоманс? я их всегда путаю) в виде огромного торшера



В этм месте спустимся на мгновение, чтобы увидеть главные - Морские - ворота:




Вовзращаемся на стену:



(это мы на бастионе Кампана стоим и видим внизу Французский театр, построенный, как следует из названия, в короткий период французского владычества)

Я потихоньку подвожу вас к мысли, что стенами по периметру старого города укрепления Котора не ограничиваются. Я на этом снимке стою на одном из бастионов. А вот теперь вглядитесь в гору, что передо мной. По ней вверх ползет стена, примерно посередине она выводит к церкви БМ Здравия, а затем лезет еще выше - до вершины правой горы. Именно там находится бастион св Иоанна - конечная цель нашего сегодняшнего похода. Оцените наш будущий подъем!

А пока все очень мирно и спокойно:

Речка, кстати, носит милое название Шкурда. Слева в кадр попала колокольня церкви св Клары (женский францисканский монастырь, туда мы обязательно зайдем)


А здесь кроме св Клары попал еще и св Карл Николай, ну а вернее купол его церкви - главной православной (опять-таки туда сходим). Вновь призываю вас внимательно поглядеть "задник" фотографии: церковь БМ Здравия и бастион св Иоанна четко видны на фоне темной горы.

В этом месте прогулка по городским стенам заканчивается, и нужно спуститься к Речным воротам.



Так вот ты какая - Шкурда!

Ну а теперь вернемся в город, чтобы оттуда начать восхождение к крепости св Иоанна. Туда ведут два официальных маршрута, в обоих случаях за вход придется заплатить 8 евро. Есть еще и несколько неофициальных маршрутов, где нет турникетов, но, по отзывам прошедших их, там не слишком-то безопасно - горы, знаете ли. Я поднимался к крепости сразу же после дождя, так что лазать бесплатно и опасно я не стал, но выбрал проверенный и одобренный свыше вариант - по указателям, путь начинается примерно на полпути между бастионом Гурдича и собором. Улица-лестница сразу круто поднимается в гору, долго петляет между домами, и когда дома наконец-то заканчиваются, в укромном уголке в неком подобии беседки сидит продавец билетов - обойти его невозможно.

И вот начинается уже настоящее восхождение, а Котор с каждым поворотом серпантина остается все дальше и ниже. Заодно будем узнавать сверху основные городские точки притяжения.

Две торчащие башни - это кафедральный собор св Трифона (XII век!, будем отдельный рассказ)


А вот здесь, кроме башен латинского собора св Трифона, в кадр попал и купол сербской церкви св Николая (жалкий XX век!)


Церковь св Николая уже все узнают? А стоящую слева от него церковь св Клары? Отлично! Тогда добавим в нашу коллекцию еще и церковь св Марии (Магдалины, только местные почему-то на планах это опускают). А заодно в кадре начинает разворачиваться во всей красе Которский залив.

Дорога по бОльшей части выглядит вот так:


Вот теперь исторический центр Котора уже полностью попадает в кадр:




С максимальным увеличением показываю основные городские церкви:




Имейте в виду: подъем очень тяжелый (а ведь за него 8 евро берут! за такую цену могли бы и фуникулер запустить!). В мой последождливый вечер было облачно, но даже рассеянное солнце жарило немилосердно. Думаю, в солнечный полдень подниматься по этой дороге не стоит. Разумеется, я восходил в своем любимом виде топлесс, чем смущал встречных туристов, истекавших пОтом. Среди восходивших, кстати, было немало граждан Страны трусов и паникеров (это я знаю доподлинно, потому что они пытались примазаться к моей футболке "Firenze"; о, этот сладостный момент, когда я посылал их нах словами "Футболка - итальянская, а я - нет", а заодно спрашивал, почему это они не в маске)


А виды, тем временем, всё более захватывающие






Ну вот мы и дошли до крепости. На самом деле на холме находится несколько фортов, плавно перетекающих друг в друга; все они имеют свои названия и какие-то особенности. Но моя военная подготовка ограничилась тремя годами военной кафедры, по одному дню в неделю, и форты мы не изучали))) По внешнему виду понятно, что форты использовались до 1МВ, как минимум, потому что имеются ж/б перекрытия по металлическим балкам. Все это разрушено, но лазить можно везде, хотя запрещающих надписей понатыкано много.





Ну и т.д.

Разумеется, сюда лезут не ради этих почтенных венецианско-австрийских руин, а ради открывающихся отсюда видов на Котор и Боку-Которску.


От Котора на север, вдоль побережья идет череда маленьких городков, среди которых можно выделить Пераст (от него можно взять лодку до церкви БМ "на скале", т.е. на рукотворном островке) и Рисан (где есть маленький музейчик с древнеримскими напольными мозаиками). До них из Будвы можно доехать ли прямым автобусом (это должен быть автобус на Херцег-Нови, но не через паром), либо из Котора на местных автобусиках (ходят раз в час).





"Найди автобусную станцию на фото!" А заодно можно с удивлением обнаружить, что в Которе есть и многоэтажные дома.

Но самое интересное здесь - это виды самого залива Боки Которской (которая, разумеется, Бока-ди-Каттаро, т.е. "уста Каттаро", но после исчезновения итальянского населения название можно смело было исказить)







Неизвестный вам человек в кадре - это постоянная головная боль автора, его вечный самовольно навязывающийся в приятели спутник. Автор изо всех сил пытается не впустить этого навязчивого человека в кадр, но тут он что-то расслабился, и случилась осечка. Давайте же простим автора, изможденного от жары и восхождения в гору !

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив