Ези - часть 1. Немного истории и картинок

sibeaster — 28.08.2023 Сразу же определимся с названием. Город по-итальянски называется Jesi, что читается именно "Ези". Но большинство наших современников знают английский гораздо лучше итальянского, а потому очень часто в этих ваших "тырнетах" встречается совершенно неверно "Джези". Увы, даже в моей любимой книжке Норвича про южноитальянсикх норманнов, вернее в её переводе на русский, город назван неверно. По счастью, Ези - это вам не ПарИ и тем более не Рома, так что есть еще шанс утвердить в русском правильное название города. Итак, Ези и только Ези.

О существовании этого города, пусть и под неправильным названием, я узнал в те годы, когда о самостоятельных путешествиях в Италию даже и не мечтал. Здесь родился наш самый славный сицилийский король (а по совместительству великий крестоносец, борец с папской властью, покровитель искусств и ремесел) Фридрих II. Я уж наверняка эту историю рассказывал вам, когда был молод; теперь я стар, у меня склероз, так что лучше повторю. Мать Фридриха II Констанция (1154-1198) была выдана замуж в 1186 году довольно поздно даже по нынешним временам - в 32 года (Данте увековечил в свой Комедии легенду, что её для этого извлекли из монастыря), и первые восемь лет у супругов (а ее муж за эти годы "вырос" из престолонаследника в полноценного императора Генриха VI) не было детей. Тем временем, умерла вся законная родня Констанции, её муж предъявил претензии на сицилийскую корону и 25 декабря 1194 году смог короноваться в Палермо. У Генриха VI и как императора (все же помнят про гвельфов и гибеллинов), и как сицилийского короля было много врагов, и все они изрядно злорадствовали: детей-то у еще молодого Генриха и его потихоньку стареющей жены так и нет. И вот как раз в 1194 году случилось то, чего уже никто и не ожидал: Констанция ждала ребенка. Пока её муж с боями продвигался через Южную Италию к Палермо, Констанция медленно и печально, дабы не повредить драгоценному плоду, следовала за ним. 26 декабря 1194 года родовые схватки застали ее в Ези. Констанция понимала, что рождение ею первенца в 40 лет вызовет сомнения и кривотолки, и она решилась на беспрецедентный шаг: она рожала в палатке прямо на главной площади Ези, и каждой свободной горожанке был открыт туда доступ. Чтобы не только горожанки, но и горожане могли потом засвидетельствовать о свершившихся в Ези императорских родах, Констанция утром следующего дня появилась в окне городской ратуши и публично кормила новорожденного сына грудью.

Вот это были времена! А потом все это выродилось в трусов и паникеров...

Ези, конечно, гораздо старше своего славного сына Фридриха II. Кельты жили здесь еще до римского завоевания, в 247 году до н.э. римляне превратили бывшее кельтское селение в свою колонию Аэзис; местная традиция считает, что город носит имя своего основателя - мифического кельтского царя Аэзиса. С вашего позволения я пропущу всех этих готов, византийцев, лангобардов, франков и немцев, которые по очереди владели изрядно порушенным, но все же сохранившимся городом Ези. В 999 году император-мистик Оттон III подтвердил принадлежность Ези папству, последующие немецкие императоры в свою очередь считали Ези частью "их" Анконской марки. В 1130 году Ези обрел самоуправление с выборными консулами и подестой. Среди разборок гвельфов и гибеллинов Ези довольно успешно отстаивал свою свободу, хотя и склонялся к гибеллинам (по понятным причинам Фридрих II благоволил родному городу, это благоволение продолжали и его сыновья Энцо и Манфред). В 1353 году Ещи впервые попал под прямую власть пап (это всё талантливый кардинал Альбонос постарался; как же позорно его преемники всё спустили уже через 20 лет). Между 1373 и 1447 годами Ези поочередно завоевывался различными кондотьерами (Малатеста, Браччо да Монтоне,Сфорца) и лишь в 1447 году окончательно признал суверенитет пап. Впрочем, те конфликты не мешали городу расти и развиваться, что мы сейчас и увидим.


Редкий случай: мне удалось раздобыть карту города. Туристический центр находится на площади Республики, слева от театра. Местная дЭвушька, узнав о моем русском гражданстве, убежала вглубь офиса и после маленькой паузы принесла мне...две книжки на русском (шах и мат вам, русофобы и хохлоложцы! интересно, есть ли у нее в загашнике книги на официальной мове бывшей УССР?) Обе книжки - торжество мастеров фотографии! Одна содержит описания всех пляжей области Марке (так что, если кто собирается здесь отдыхать и не знает, на каком пляже прилечь, я могу теперь советы выдавать), вторая - краткое описание интересных маркезианских городов. На площадь Республики можно попасть прямиком от станции, если идти автомобильной дорогой, но пешеходам приятнее будет путь через порта Валле и далее по улице-лестнице, ведущей прямиком на площадь Федерико Секондо. Да-да, в Ези сохранилось кольцо средневековых (XIII-XIV вв) стен, замыкающих старый городской центр (на плане выделен голубым цветом); после XVI столетия город выплеснулся за свои старые стены, образовав центр-продолжение (на плане - оранжевый цвет).

Итак, от станции мы приходим к порта Валле - "равнинным" воротам.





Если обойти башню слева и пойти дальше по улице, аккурат на площадь Республики и выйдете. Но при этом вы лишите себя удовольствия прогуляться по улице-лестнице, ведущей от порта Валле вверх к площади Федерико Секондо.

С площадью этой, да и со всеми остальными тоже, случилось несчастье. Вернее, для местных это был праздник, а я вот ушел неудовлетворенный. В итальянских городах бывает такое событие, как выездной рынок: в определенный день недели на центральные площади приезжают торговцы всех мастей и занимают здесь все пространство своими палатками, шатрами, грузовиками и т.д. Расписание этих выездных ярмарок - это обычно последнее, что ищешь в интернете при планировании поездки, а зря...В случае с Ези ярмарка заняла все площади старого города, лишив меня панорамных видов. Некоторые площади оказались сфотографированными в интернете, и я эти снимки вам покажу; некоторые же так и останутся вам неизвестными.
Площадь Федерико Секондо:

Вдали справа - кафедральный собор Сан-Сеттимио (святого Септимия), о нем будет отдельный пост. На первом здании справа (палаццо Баллеани) висит табличка, сообщающая о рождении Фридриха II на этой самой площади. Второе здание справа (палаццо Рипанти) включает множество учреждений, в том числе Епархиальный музей, который - единственное счастливое исключение по всему Марке - работает все дни, а не только по выходным.

Слева от него здание с куполом - это бывший францисканский монастырь Сан-Флориано (XVI-XVIII века), а ныне городской театр (кстати, не единственный)


Развернулись и поглядели в обратную сторону:


Вообще-то нам прямо, но я в этом месте сознательно вышел за флажки и пошел направо, чтобы увидеть находящуюся за городскими стенами и как бы в предместье церковь Сан-Марко.


И снова перед нами стена. И ворота Гарибальди



И начинаем подъем на следующий холм, откуда открывается вид на исторический центр.

Слева - колокольня собора, справа купол Сан-Флориано.

А вот сама церковь Сан-Марко оказалась закрытой...А зря! Мы бы внутри увидали фрески XIV века Джованни и Джулиано да Римини. Что же, хотя бы фасадом XIV века полюбуемся.










Вернемся в центр и пойдем от площади Федерико Секондо на запад, следующая площадь называется Колоччи.

Колоччи - это местная аристократическая семья, их палаццо - справа на снимке. Семейство вымерло, палаццо перешло городу; раз в месяц, по предварительной записи, туристам позволяют увидеть здание изнутри. Колоччи владели своим палаццо уже в 1435 году (первое упоминание), перестраивали его в 1475, 1513-1596 и 1735 годах ("окончательная редакция" принадлежит архитектору Пьер Паоло Альфьери). Интересно, что где-то в глубине веков один из Колоччи женился на прямой наследнице Америгно Веспуччи - того самого, в чью честь назван целый континент.

А на другой стороне пьяцца Колоччи находится палаццо Подеста (XV век, Франческо ди Джорджо Мартини)


Рельеф на фасаде - лев (символ Ези, автор - Микеле ди Джованни да Милано)

Лаконичная надпись на латыни выглядит по-русски немного многословнее: "Царь Аэзис основал, император Фридрих увенчал, Республика при папе Александре VI установила". Заметьте, что при жившие при тиране Александре VI  граждане Ези были уверены, что живут в республике!

Два боковых портала (выходят на улицу)




Ну а во дворе палаццо можно еще полюбоваться на льва XII века, перенесенного сюда из снесенной церкви Сан-Франческо-аль-Монте:


Следующая площадь (пьяцца Спонтини) была битком забита торговцами, а в интернете ее снимка не нашлось...Поэтому покажу только расположенное на ней палаццо Риччи с штукатуркой. Фасад, выходящий на площадь Спонтини, выполнен в 1544-1547 годах командой архитекторов; предполагается, что они вдохновлялись свежепостроенным палаццо Моцци в Мачерате, а то в свою очередь прямо подражало феррарскому палаццо Адаманти.


За этой площадью главная улица ныряет под арку, возникшую на месте ворот в городских стенах, и выныривает из-под нее  уже в "новой" части исторического центра. Мы оказываемся на площади Республики:

Внимание! Две крайних левых двери в театре Перголези - это и есть инфопункт, где можно разжиться картой города, а особенно продвинувшимся в завоевании любви итальянок вручают еще и книжки на русском. Почему театр носит имя Перголези? - спросите вы. Потому что композитор родился в Ези (хотя его предки происходили из Перголы, отсюда и прозвище). Нам он известен в основном по предсмертному произведению Stabat Mater, ну а прочитавшие статью по ссылке узнАют, что музыкант умудрился умереть очень молодым в Поццуоли от туберкулеза (в Поццуоли! От туберкулеза! Впрочем, сосланный на Мадейру (!) император Карл Австрийский тоже умудрился там умереть от пневмонии)

Если следовать по главной улице, которая в этом месте называется корсо Маттеотти, дальше, то по пути будет церковь Сан-Джованни-Баттиста. Она впервые упоминается в 1221 году, но полностью перестроена в 1659-1671 годах. Будет отдельный пост.

Фотография сделан из проулка, ведущего к главному музею Ези - палаццо Пьянетти, о котором - какая неожиданность! - будет отдельный пост.

Следующая большая площадь носит имя Перголези, на ней в 1910 году установили достойный столичного города памятник композитору.



Церковь за памятником - это Мадонна-делле-Грацие, сантуарий с чудотворным образом БМ (образ - это фреска XV века работы Андреа ди Бартоло, так что ее стОит увидеть, даже позабыв о ее чудесных свойствах). Будет отдельный пост.


И здесь же на площади Перголези находится самая старая из сохранившихся в первоначальном виде церквей Ези - Сан-Николо (XII век). А вот о ней поста не будет, т.к ее сейчас ремонтируют, и внутрь можно попасть только в субботу во время мессы.




Напомню, что Ези был у меня в программе только на самый черный день, если уж совсем с погодой не повезет. Черный день пришел, а город-то оказался интересным...

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив