Цетине - часть 5. Завершающая

sibeaster — 02.09.2022 Кроме Бильярды (дома митрополита Петра II) и Королевского дворца (резиденции короля Николы), в Цетине есть еще три музея. Существует возможность брать билеты в каждый музей по отдельности, можно комбинировать несколько музеев, можно взять единый билет во все музеи сразу. Я, конечно, же решил взять штурмом все возможные музеи...

И крупно ошибся. Три оставшихся музея, носящие громкие названия Этнографического, Исторического и Художественного, оставили какое-то жалкое впечатление.

Этнографический музей занимет маленький домик (а больших домов в королевской столице и нет) напротив Королевского дворца. Три комнаты: орудия крестьянского труда, рабочая одёжка, костюмы невесты ну и т.д. - не моё это, да и ощущение предельной нищеты и убогости осталось.

Два оставшихся музея находятся в здании, специально построенном после введения конституционной монархии. Во "Владином доме", т.е. доме правительства, заседала Скупщина (парламент) и работало правительство. На тот момент (1910) это было самое большое здание Черногории.

Строил здание, разумеется, иностранец - итальянец Коррадини. Инфостенд видит во "Владином доме" барочные и ренессансные черты.







Внутри за стойкой находилось несколько скучающих музейщиков. Один из них оказался проворнее коллег и увел меня в Исторический музей. На входе я наивно спросил, можно ли фотографировать, а музейщик грозно ответил: только пару-тройку кадров. Только потом я понял, что музейщик-горец пошутил: фотографировать там абсолютно нечего. Каким я себе представлял национальный Исторический музей? Масса артефактов - античных камней, средневековых фресок, оружия...Может быть, я был испорчен братским сербским Народным музеем, который меня сразил наповал своими обширными коллекциями. В черногорском Историческом музее нет ровным счетом ничего, кроме больших информативных стендов и фотографий тех самых камней и фресок.

Конечно, я кинулся читать все предложенное, коли уж смотреть нечего. В итоге в моей голове очень скоро вертелось лавровское "дебилы, б..." и медведевское "переписывание истории". Исторический музей создан, похоже, с единственной целью: эту самую историю переписать в соответствии с нынешней идеологией.

Во-первых, с точностью до наоборот рассказана история вхождения Черногории в первую Югославию. Традиционный взгляд: сербы и черногорцы всегда ощущали себя единым народом, но по ряду исторических причин создавшим два разных государства. Весь XIX век эти государства тяготели к объединению, но этому мешали династические амбиции Обреновичей и Петровичей, которые периодически обещали отречься от власти в пользу друг друга, но постоянно нарушали свои обещания. В 1МВ король Никола Черногорский бросил свою страну на произвол врага, в 1918 году сербские части Черногорию освободили. Из-за отсутствия в стране законной конституционной власти (король и 3/5 депутатов довоенной Скупшины находились в эмиграции) было создано временное правительство, которое созвало новую Скупщину в Подгорице. Новая Скупщина, представлявшее собой весь народ освобожденной Черногории, в едином порыве изгнала Николу и пожелала объединиться с братской Сербией. Годом позже недовольные сторонники Петровичей ("белаши" от цвета их бюллетеней на выборах) пытались поднять восстание против новой власти, но были не поддержаны населением и разбиты.

В музее рассказывают все иначе. Король Никола и его правительство в эмиграции только и делали, что заботились о порабощенной австрияками Черногории. Разумеется, черногорцы только и делали, что мечтали о возвращении возлюбленного монарха. Но сербские оккупанты подло разлучили народ и короля, собрали (не по Конституции и вопреки довоенному избирательному закону) абсолютно незаконную Скупщину, которая приняла ничтожное с самого начала решение о поглощении маленькой Черногории пивничным сусидом (ой, виноват: перешел на украинскую мову). Дальше - больше. На Версальской конференции кресла, приготовленные для представителей законного правительства Черногории, так и простояли незанятыми - сербы не позволили, а все европейские государства пошли у них на поводу. А еще крупным шрифтом приводится фраза какого-то английского министра, мол, с Черногорией мы поступили хуже, чем если бы она воевала на стороне Германии.

История партизанского движения во 2МВ и послевоенной Черногории рассказана более или менее традиционно, а дальше начинается распад Югославии. В этот момент музейный стенд сообщил ошарашенному мне, что репутация Черногории как мультикультурной, многонациональной и многоконфессиональной республики была серьезно подмочена этническими чистками. Вот тут я внутренне напрягся, потому что априори известно, что в Черногории  вообще гражданской войны не было. Итак я приготовился читать о тайных убийствах местных албанцев и бессимптомно разрушенных местных мечетях (если бы они были явные и симптомные, то мы бы о них знали), но действительность превзошла мои самые смелые ожидания.

"Этнические чистки" свелись к единственному эпизоду. Группа боснийских мусульман бежала в Черногорию (на тот момент часть "малой" Югославии), и республиканские власти  приняли решение о перемещении беженцев в союзную Сербию - в Черногории не было возможности принимать беженцев. Беженцы поехали на поезде Бар-Белград, а та линия буквально на несколько километров заезжает на территории БиГ и имеет там одну-единственную станцию. Вот на этой самой станции поезд был остановлен отрядом боснийских сербов, ту станцию контролировавшим, беженцев после проверки документов вывели из поезда и расстреляли. Спрашивается, причем тут Черногория, если преступление произошло не на ее территории? И можно ли рутинный эпизод по перемещению беженцев из одного лагеря в другой, случайно закончившийся трагически, громко называть "этническими чистками"?

В общем, я ушел из музея слегка ошарашенным. Впрочем, судя по тому, что я был здесь единственным посетителем, и ради меня его открывали, местные давно уже раскусили интенции организаторов музея и дружно забили на него болт. Чтобы чуть сбить накал страстей, все же покажу несколько копий фресок, что выставлены в Историческом музее.

Св. Стефан Первомученик представляет Богородице св. Стефана Первовенчанного. Утверждается, что это фреска (ну копия, разумеется) из монастыря Морача - я ее там не помню.

Две последующие - из каких-то неизвестных (мне) монастырей, а подписи у меня на фото "расплылись". На первой - св Марина, на второй, судя по всему, эпизод с Илией и сарептской вдовицей.




Ну еще там много оружия и исторических мундиров, так что любителям "войнушки" кесть, чем полюбоваться.

Художественный музей находится в том же "Владином доме", но туда меня смотрительница вела по лестнице и каким-то длинным коридорам. Я был в этом музее еще в 2005 году, нас туда водили ради третьей происходящей из Гатчины (а в еще более дальней ретроспективе - с Мальты и Родоса) святыни - Филермской иконы БМ (две другие - десница Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста - переданы в Цетинский монастырь). Нас тогда как-то очень быстро провели по залам до комнаты с иконой, а потом столь же быстро вывели на улицу, и никаких воспоминаний о собственно музейной коллекции у меня не осталось. А посему я решил, что уж сейчас-то я один, без группы, насладюсь (или наслаждусь? ладно, предамся наслаждению) черногорской живописью, тем более, что белградский Народный музей еще свеж в памяти.

Щаз! 99 процентов коллекции - это современное искусство, которое э-э-э ну очень на любителя. Из всего музея я решился запечатлеть лишь одну картину (явно попала туда случайно; на фоне всей окружающей мазни она выглядела шедевром)

Как-то грустно в Черногории с живописью, по сравнению с сербскими братьями XIX-XX века.

Так что, по моему скромному разумению, в Цетине осмотр музеев можно ограничить Бильярдой и Королевским дворцом; остальные - на очень большого любителя.

Что еще можно поглядеть в миниатюрной столице крохотной Черногории? Ну, например, подняться на холм за монастырем

Необычный ракурс: Цетинский монастырь "с заду", а ниже видны две башенки Бильярды.


Владин дом - тоже с заду.

Остальной Цетине - это буквально пара улиц с маленькими домиками. Несколько домов "с претензией"

Не снял табличку, но это частный дом 1920ых годов постройки. И похоже, там живут обычные граждане







Бывшее французское посольство, а ныне библиотека (1909-1910, архитектор - Поль Годе)




Явно межвоенное правительственное здание, сейчас министерство культуры





Влашская церковь - тоже XX век.

Собственно показывать больше нечего))) Из бывших югославских столиц я пока что (нас, похоже, собираются угощать фарсом Очередная Волна Небывалой Пандемии одновременно с договорным матчем Самая Страшная Война в Европе, так что Югославия в этом блоге никогда не закончится) был только в Белграде и Загребе, по сравнению с этими настоящими европейскими мегаполисами Цетине - маленькая деревенька.

Но любим мы Черногорию не за это!

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив