Венеция. Путь к островам. Заблудились.

О Венеции, где мне посчастливилось побывать до осеннего наводнения 2019 года, я начала писать более чем 2 года назад. Мои венецийские "мемуары" прервались вместе с началом всеобщего карантина. Где-то через год была попытка их  продолжить, но душа не лежала ни вспоминать, ни писать. Сейчас, когда давным-давно улеглись все восторги, и моя Венеция стала отдаляться все дальше и дальше, стало почему-то жаль, что совсем скоро мои воспоминания покроются пылью забвения и  останутся от них редкие  следы в моем журнале, который с некоторых пор стал  той ниточкой, которая соединяет меня с большим Миром. Потому, чтобы не разрывать её, достаю залежавшиеся фотографии и пытаюсь восстановить тот, истинно благословенный день, когда мы с моей подругой отправились на острова Веницианской лагуны.

И вот она - Венецианская лагуна! Ни с чем не сравнимый свежий запах морской воды. Ветер в лицо, И острое чувство, которое практически не покидало меня - я в Венеции!
Прямо напротив, такой знакомый по фотографиям, остров Сан Микеле, зловеще именующийся Островом Мертвых. Когда-то, в годы увлечения Бродским, у меня была мечта посетить его могилу. Потом это прошло, а вот теперь, видя перед собой свою прошлую мечту в виде тонкой коричневой полоски в обрамлении зубчатой стены темных кипарисов, подумалось, что все-таки было бы интересно побывать там.

И Небо как будто услышало моё желание. Пройдя буквально несколько десятков шагов, мы увидели, что через лагуну к Острову Мертвых строият мост! Это было так неожиданно, что мы сразу же забыли о своем тщательно продуманном плане  осмотра Венеции. Как не воспользоваться такой возможностью? Не скажу, что я горела желанием побродить среди могил Сан Мигеле, даже и знаменитых. Падение в склеп на одном из кладбищ Зарубежья немного погасило мою тягу к юдолям вечной скорби, но знаменитый Сан Микеле! Пешком по мосту через Венецианскую лагуну!

Немного  отвлекусь и закончу тему моста к острову Сан Микеле. Вернувшись в отель и порывшись в Сети, мы узнали, что  строящийся мост, который мы увидели на Набережной, будет открыт на следующий день, т.е. 31 октября ко Дню Всех Святых. Причем, это было историческое событие , так как  временная переправа на кладбище была закрыта в 1950 году. А до этого, плавучий мост строили ежегодно. Это было древней традицией Венеции, - в День Всех Святых, в траурном молчании пересекать пешком Венецианскую лагуну, чтобы почтить память своих близких.
На фотографии замечательно видно, как раньше сооружали и как выглядел этот мост. Вот только вопрос - где  можно было набрать столько одинаковых лодок? Или они были специально сделаны для этого плавучего моста?

Два следующих фото ОТСЮДА

А это уже свеженькое фото. Как видим, мост плавучий и принцип его постройки тот же, как и раньше. Только вместо лодок - их имитация. Правда, явно видно, что скорбного молчания, как и траурных одежд, не наблюдается, хотя это и не галдящие туристы. К нашему великому сожалению оказалось, что попасть на этот мост смогут "только венецианцы или владельцы карты Venezia Unica".

Наконец-то подходим к нашей остановке. Берем билет многоразового использования, так как планируем охватить сегодня и остров Мурано, и остров Торчелло. Оказывается, эти поездки обслуживает несколько компаний, поэтому нам нужно немного подождать, пока подойдет именно "наше" вапаретто.

Время есть, потому гуляем по Набережной и рассматриваем  витрину единственного магазина, попавшегося на нашем пути - всяческая дребедень, сваленная в одну кучу на пыльном стеллаже: слоны. крокодилы, ракушки, бусы, череп и...распятие. Правда, красная маска напомнила, что мы все-таки в Венеции.

Наконец, отправляемся к неизведанным островам!
Вапаретто с публикой внутри очень напомнили мне наши обыкновенные прогулочные катера. Но предвкушение чего-то необычного  меня не покидало. Мурано - знаменитое венецианское стекло! Торчелло - старейшие церкви с Византийскими мозаиками!

Венеция уходила все дальше и дальше, а я, размечтавшись о будущих красотах и перебегая с одной стороны на другую, пропустила интереснейший эксклюзив и увидела его, когда уже было поздно, но  все-таки успела  запечатлеть  в виде непонятной черной фигуры, качающейся на волнах далеко вдали?

Это была та самая знаменитая ладья с Данте и Вергилием, фотографию  которой теперь пришлось заимствовать в Сети. А увидеть её воочию мне очень хотелось, так как я читала о ней и очень впечатлилась. Как выразительно протягивает Вергилий свою руку к Острову Мертвых! Так и кажется, что сейчас вспенится вокруг ладьи вода, и появятся души мертвых.
Подробности об этой скульптуре очень рекомендую прочитать по ссылке, которую даю ниже.

Фото ОТСЮДА.

И будто бы по мановению вергилиевой руки, Остров Мертвых начал наплывать на нас своей кладбищенской стеной, за которой высились островерхие хвойники  вечной скорби - кипарисы.
Наверняка все вы знаете об  острове Сан Микеле, который с начала 19 века стал местом упокоения венецианцев. Возникает вопрос, а как поступали с теми, которые закончили свой жизненный срок на протяжении сотен веков до этого. Пишут, что кладбища в Венеции не было и хоронили возле церквей, в подвалах церквей и даже под дворцами. Да, в Венеции много церквей, но разве могли  вместить  эти клочки наносной земли с миллионами вбитых деревянных свай, тысячи и тысячи ушедших в мир иной? Понимаю, что вопрос риторический, но может, у кого-то есть свои предположения...

Итак: проплываем мимо "тихой спящей земли посреди моря".

Покоиться на этом кладбище очень дорого. Прочитала, что несколько лет назад места для захоронений были выставлены на торги. Стоимость места доходит до 200 тысяч евро. Да и то это место будет принадлежать "клиенту" всего 99 лет. Затем, если место не оплачивается, останки извлекаются ( интересно, куда их девают?), и оно опять идёт на торги. Ничего не понимаю! А как же простым смертным? Неужели каждый житель Венеции может выложить такую сумму? Вот такая оборотная сторона "райской жизни" в Венеции. Живи, и вместо того,.чтобы радоваться жизни  - всегда моменто мори...
Не будем больше развивать эту грустную тему. Но эта высокая и совсем не мрачная стена, нет-нет, да и всплывает в моей памяти.

Оказывается, на Сан-Микеле также есть пристань. Для живых. Для тех, кто в траурной гондоле переплывает через "Ахерон", предназначен иной путь - через Центральные ворота.

А наше вапаретто (так и хочется сказать - катерок), уже скользит по волнам лагуны, проплывая мимо красивой белой шестиугольной капеллы церкви Святого Михаила Архангела -  San Michele in Isola. В честь этой церкви и назван этот остров. Представьте себе, сама  церковь была построена из истрийского камня в 10 веке (!), правда, потом она перестраивалась. Рядом был построен монастырь, в котором с начала 13 века, до того времени, когда остров был по приказу Наполеона  отдан под кладбище, жили монахи ордена Камальдонези. (Никогда о таком ордене не слышала, но все-равно интересно!). Именно в этом монастыре жил и сотворил КАРТУ МИРА  известный картограф монах Фра Мауро. И было это в середине 15 века! Кстати, один из кратеров Луны назван его именем. По-моему, очень красиво и уместно.

А красивая белая капелла была построена в начале 16 века по заказу Маргариты Виттури. Один известный путешественник Томас Кориат описал эту даму, как богатую куртизанку, которая "надеялась искупить у Бога этим святым поступком похотливые утехи своей юности" . Жаль, что не удалось как следует рассмотреть  скульптуру на капелле. Может быть, это и есть эта самая Маргарита Виттури? А что? Нимба нет, - значит не святая. Скромное одеяние, - вполне может быть кающейся куртизанкой, которая смиренно и вечно глядя на морские волны, слушает их неумолкающие, то тихие, то грозные напевы.

Очень красивая колокольня. Высота 40 метров. Вознесена в середине 16 века.
О том, что здесь пожелали покоиться многие известные люди: Иосиф Бродский, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев и очень мной уважаемый Петр Вайль рассказывать не буду. О них все пишут. Ну и, конечно, спят вечным сном за этой каменной стеной не только другие известные личности, о которых я ничего не знаю, но и неизвестные граждане: католики, православные, протестанты. И даже дети. Пусть покоятся с миром!
И как же прекрасно написал Рёскин: "...Обитель этой церкви хороша; а на пристроенное кладбище стоит зайти, чтобы ощутить странность тихой спящей земли посреди моря". Оставляю этот совет на будущее. А вдруг...

Переходим в другой, наш шумный и суетный мир.
Не успела я как следует рассмотреть кладбищенску стену, как мы уже подъезжали к Мурано. Не скажу, что  всегда мечтала побывать здесь, но о тех чудесах, которые выделывают с давних времен муранские стеклодувы, читала. Повальное увлечение посудой из хрусталя прошло мимо меня. Изделия из богемское стекло видела в музеях. Муранское стекло не видела и в руках не держала, но  пропустить возможность познакомиться со знаменитыми изделиями  поближе, а может, и купить какую-нибудь доступную "стекляшку", конечно же, упускать не хотелось.
Венецианская республика всегда была не такой как все. Она любила всё красивое и делала всё возможное, чтобы этой красоты становилось всё больше и больше. И еще она тщательно охраняла её от чужих глаз. Потому в 13 веке стекольное производство было полностью перенесено из Венеции на остров Мурано, так как таким образом можно было охранять тайну стеклоделия и контролировать жизнь тех, кто был посвящен в секреты этого ремесла.

Когда едешь с экскурсией, то думать о том, куда идти, не приходится. Идешь в толпе и только слушаешь: "Посмотрите направо, посмотрите налево". Мы же были, к счастью, сами по себе, потому возник вопрос, куда идти от пристани - направо или налево. Меня, конечно же, сразу привлекли цветочки слева, которых в самой Венеции мне явно не хватало. Потому вердикт был - налево!

И пошли мы по муранской Набережной, мимо каких-то неприглядных складов к невиданным муранским красотам.

Воды лагуны приветливо плескались у наших ног, приятный ветерок овевал наши, разгоряченные воображением, головы, вдали, на горизонте, в еле-заметной дымке, внимательно наблюдала за нами Венеция с её Дворцом дожей и  кампаниллой Святого Марка.

И вот - первый восторг. Сказать, что я онемела - ничего не сказать! Вот оно какое - это муранское стекло! Оно сияло, сверкало, переливалось, слепило глаза. Казалось, что за этой витриной начинается чертог  из какой-то волшебной сказки. И все это было так ярко и великолепно, что мы, с нашими рюкзаками, кроссовками и джинсами, просто не решились зайти внутрь.
Теперь мне стало понятно, почему в средневековой Европе так высоко ценились изделия из венецианского стекла. Это были, конечно же, предметы роскоши, не доступные простому смертному. Позже, ознакомившись с ценами на самую маленькую безделушку, стало понятно, что венецианцы держат эту марку и по сей день.

С трудом оторвавшись от витрины, двинулись мы дальше. Перед нами  приветливо распахнулись очень красивые ворота стеклянной фабрики. В глубине проглядывался большой ценник "вход 3 евро", который красноречиво говорил о том, что здесь будет  представление, о котором я читала в многочисленных туристических постах.

Ах, как же красивы были эти аляповатые стеклянные  розочки. Грешна, люблю всё такое красивое и яркое, потому не затащить сюда мою Наташу, которая скептически отнеслась к моему страстному желанию зайти внутрь, я просто не смогла.

Народ уже собрался и терпеливо ждал начала "представления". Как раз был канун праздника Всех Святых, который мы именуем Хэллоуином, потому возле ценника стояла тыква, изготовленная, конечно, из муранского стекла. Обстановка была чрезвычайно обыденная. Не верилось, что всё то, что мы только что видели в волшебном чертоге, изготовляется здесь, в этом сером и таком будничном помещении.

В углу за низеньким столиком сидел, очевидно, стеклодув. Наверняка, это был местный житель, потому воспользуюсь минутами ожидания и процитирую краткий путеводитель аббата Занетти: "«Говоря об особенностях характера жителей острова Мурано, необходимо отметить, что они — яростные враги лени и праздности. По природе они умны, трудолюбивы и предприимчивы, необыкновенно сердечны и радушны, иногда склонны к расточительству. Несмотря на это, среди них, конечно, можно найти и некоторых более сдержанных и скупых. Такие качества их характера, как вспыльчивый, живой нрав и изменчивые, непостоянные решения, находят отражение в огне и стекле, с которыми они проводят практически всю свою жизнь".

Но вот, представление началось. Нам предстояло увидеть, как из кусочка стекла, каким-то образом, закрепленного на конце длинной и тонкой трубки, должно получиться красивейшее и эксклюзивное изделие. Сперва стеклодув разогревал стеклянную заготовку в специальной печи. Весь показ сопровождался рассказом, но на каком языке это было, я так и не поняла. Потому пришлось только рассматривать и стараться понять всю технологию сложного  процесса.
Не знаю, как сейчас в Венеции относятся к профессии стеклодува, но раньше это было чрезвычайно почетно. Мало того, каждый гражданин, став стеклодувом, получал звание дворянина. Не пишут, передавалось ли дворянство по наследству, но если браки между плебеями и патрициями были запрещены, то брак между дочерью муранского мастера и патриция был разрешен, и  дети от этого брака сохраняли все привелегии патрициев.

И только сушившееся, рядом с одеждой местных стеклодувов, полотенце с венецианским львом все-таки говорило о том, что мы где-то возле Венеции.