Поверхностный взгляд на Токио. Глава I

dkphoto — 13.04.2010 Не завершив подборку виртуальных прогулок по Ниигате, тем не менее хочу перейти к Токио. Так уж вышло, что город этот меня хоть и впечатлил, но душа к нему лежит в меньшей степени, так что в своем рассказе о нем я ограничусь всего двумя главами. А это значит, что процесс пойдет быстрее.

Сердцем японской столицы, думаю, вполне можно считать императорский дворец – обширный комплекс, расположенный на своеобразном рукотворном острове-парке, окруженном рвами-каналами, в самом центре города. Увы, мое краткое пребывание в Японии не включало в себя посещение дворца. Таким образом данный снимок достаточно полно отображает степень моего знакомства с резиденцией императоров Страны восходящего солнца.

Впрочем, чем не повод чуть-чуть вспомнить историю города?
Основан он был не так давно по меркам этой считающейся весьма древней страны – только в 1457 году как феодальный замок в рыбацкой деревушке Эдо. Впрочем, укрепленный форт существовал в этом месте еще с XII столетия. В 1590 году замок Эдо был взят сёгуном Токугавой Иэясу, решившим превратить город в столицу сёгуната; официальной же столицей империи оставался Киото.
В XVIII столетии Эдо превратился в один из крупнейших городов мира. Столицей Японии он стал в ходе реставрации Мейдзи, покончившей с властью сёгунов, – в 1868 году. Еще через год город получил имя Восточной столицы – Токио.

Город практически ничего не сохранил не только со времен Средневековья, но и от куда более близких эпох. Во-первых, традиционная японская деревянная архитектура не слишком долговечна, во-вторых, в XX веке на Токио обрушилось два крупных бедствия. Первым стало разрушительное землетрясение 1923 года, вызвавшее следом сильный пожар. Вторым бедствием были свирепые американские бомбардировки заключительного этапа Второй мировой войны. Тогда пострадал даже императорский дворец.
В итоге за последние сто лет город был вынужден дважды восставать из пепла подобно птице Феникс.

И благодаря японскому экономическому чуду он не только возродился, но и превратился один из крупнейших мировых финансовых центров. Конечно, процесс этот был постепенный, во многом ему помогла Корейская война 1950–53 гг. когда Япония стала тылом американской армии. И все же без известного японского трудолюбия и разумной государственной политики страна не могла бы выйти на второе место в мире по экономической мощи (а был короткий период, когда она опережала даже США).

Появление в Токио множества рабочих мест вызвало приток населения из провинции и других городов страны, столица быстро росла. Сейчас ее население составляет более 15 млн человек, впрочем, днем оно еще значительнее, так как город наполняют приехавшие извне «комьютеры». Скажем, я знавал тех, кто работал в Токио, проживая в Иокогаме.
На снимке, если ничего не путаю, фигурирует улица Чиёда-лайн, по левую руку тянется один из ограждающих императорский дворец каналов.

Любопытно, что официально Токио является не городом, а одной из префектур, а еще точнее – столичным округом. Его территория, помимо части острова Хонсю, включает в себя также несколько мелких островов к югу от него, а, кроме того, острова Идзу и Огасавара. Когда же говорят «город Токио», обычно подразумевают входящие в столичный округ 23 специальных района, которые до 1943 года составляли город как административную единицу, а ныне сами приравнены по статусу к городам.

Таким выглядит Токио сверху – из окна одного из высотных зданий района Икебукоро на северо-западе столицы. Первыми в глаза, конечно, бросаются небоскребы и прочие башни, гордо воздетые к нему между широких надземных автодорог. Однако основную долю застройки составляют сравнительно невысокие здания, густо посаженные вдоль узеньких улочек и проездов.

Подобно не то сказочному замку из диснеевского мультфильма, не то нерукотворному плато конан-дойлевского Затерянного мира высятся небоскребы района Синдзюку.

Именно он с 1947 года является административным центром префектуры Токио.

В 1991 году тут было выстроено здание для правительства Токио высотой 243 метра.

На 45-м этаже, на высоте 202 метров в нем находится популярная обзорная площадка, которую посещают множество туристов.

Легкая дымка, чуть заметно затянувшая город, – это бледная тень того густого ядовитого облака смога, которое покрывало его плотной шапкой в 1960-х годах, когда Токио стоял на пороге экологической катастрофы (тут полезно вспомнить, что в аналогичной ситуации примерно тогда же находился и Лондон). Однако с указанного десятилетия из города стали выводить многочисленные предприятия обрабатывающей промышленности, отдавая приоритет наукоемким и высокотехнологичным производствам.

В центральной части горизонта на заднем плане возвышается отель «Парк Хаятт», известный по фильму «Трудности перевода».

Если верить статистике, 66,5% из 50 тыс. предприятий, работающих в Токио, имеют в штате не более десяти работников. Таким образом с большим отрывом преобладает мелкий бизнес – совершенно нормальная картина для развитой страны.

Я много слышал о знаменитых токийских пробках, даже несколько раз стоял в них, однако они мне вовсе не показались такими безнадежными и нервными, как московские.
Кстати, насколько я знаю, в Японии правила запрещают агрессивное маневрирование на дороге (теоретически без видимой цели нельзя часто менять полосу движения и в России), причем полиция следит за выполнением этих требований. Возможно, поэтому за неделю пребывания в Стране восходящего солнца я не встречал ни одного ДТП. Конечно, аварии все-таки случаются, и их следы несли на себе кузова машин, приходивших когда-то из Японии в порты Дальнего Востока. Однако я склонен полагать, что процент их сравнительно невелик – вежливость водителей является нормой на дорогах островного государства.

Опять вид на город из окна номера моей гостиницы в Икебукуро, на этот раз поздним вечером. Вдали можно видеть уже знакомые башни Синдзюку.

А это уже высотка в Икебукуро, весьма узнаваемая для тех, кто посещал этот район японской столицы. Рядом с ней находится комплекс Sunshine city, к которому примыкал мой отель.

Улица под мощной авторазвязкой, переходящей в надземную городскую магистраль.

Район Икебукуро известен как центр культуры аниме. Здесь расположены многочисленные специализированные магазины, тут встречаются поклонники комиксов и мультсериалов. Некоторые из них легко узнаваемы по внешнему виду – одеваются, подражая своим любимым героям. Таких здесь называют термином «про», видимо, от ‘professional’. Фотографировать их я постеснялся, о чем сейчас жалею.

С магазинами комиксов соседствуют многочисленные залы игровых автоматов – «пачинко слотс». Официально такого рода азартные игры в Японии запрещены, но индустрия легко обошла закон. Призами выступают недешевые сами по себе вещи вроде брендовых сумок, причем счастливцу тут же подскажут, где находится магазинчик, где принимают такие выигрыши в обмен на звонкую монету. Точки приема призов как правило расположены буквально за углом, но формально закон соблюдается.

На всякий случай напоминаю, что я уже достаточно подробно рассказывал о японцах и жизни в Японии, какими они представляются взгляду туриста, так что повторяться здесь не хочу.

Симбаси – преимущественно деловой район к югу от императорского дворца – очередной заповедник офисных высоток.

Вообще-то более он известен своим транспортным узлом на базе одноименной железнодорожной станции, откуда начинались рельсы первой японской железной дороги, в 1872 году соединившей Токио с Иокогамой.

Кроме того, тут находится и достаточно крупный деловой центр.

Знаменитая Гинзда. Вопреки почему-то распространенному мнению, это не улица, а район. В настоящее время он считается своеобразной витриной Токио и чрезвычайно популярной прогулочной зоной.

В XVII веке это место населяли ювелиры и чеканщики серебряной монеты, которые и дали имя району. В 1872 году Гиндза была практически полностью уничтожена пожаром, и ее выбрали под новую застройку в европейском стиле. Район должен был превратиться в символ успехов преобразований японского общества. Первой в стране Гиндзу осветили сначала газовыми фонарями, а затем и электродуговыми, здесь появилась первая конка.

Тем не менее токийцы почему-то не слишком жаждали переселяться в новый район, а со временем центр города сместился западнее. От застройки конца XIX века ничего не осталось, зато Гиндза сохранила свой статус популярного места для шоппинга и проведения досуга, а также законодателя моды в Японии.

Здесь расположено множество модных магазинов и ресторанов. Земля тут стоит астрономических сумм – дороже всего в стране, поэтому застройщики и арендаторы стараются максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Скажем, ресторанчик, в котором я как-то забрел поужинать, имел вход на уровне цокольного этажа, а зальчики его были и вовсе расположены прямо под проезжей частью улицы на глубине пары метров.

Концентрация дорогих машину в Гиндзе максимальна. В частности, именно здесь я впервые в жизни встретил «Роллс-Ройс Фантом», причем не в единственном экземпляре.
Впрочем, к автомобильной тематике я еще обращусь во второй главе этого альбома.

По выходным и праздничным дням на наиболее оживленных улицах района прекращается автомобильное движение – и все пространство отдается пешеходам.
По вечерам пятниц Гиндза предлагает любопытное зрелище гуляющего офисного планктона. Если принять во внимание, как мало надо среднему японцу, чтобы хорошенько набраться, часто можно наблюдать вполне комичные сценки.

Некая сюрреалистическая инсталляция близ станции метро «Гинза».

А вот и вход на станцию. Стоит обратить внимание на стилизованную буку «М» – символ токийского метрополитена.

Эскалатор. Рабочая неделя завершена.

Конечно, в часы пик вагоны метро такими не бывают – только поздним вечером.

Плакат бичует пороки, присущие пассажирам токийской подземки. Как это ни парадоксально, но патологически вежливые во многих прочих ситуациях японцы в метро нередко ведут себя поразительно некультурно – наблюдал собственными весьма округлившимися от изумления глазами.

Продолжение следует.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив