Мечеть Кючук-Айа-София

sibeaster — 16.11.2020 Самое худшее, на что может настроить себя путешественник в Стамбуле, - это поиск следов химерического Константинополя. С 1453 года утекло более 5,5 веков, бОльшая часть византийских памятников исчезла (понятно же, что огромные имперские мечети вроде Беязит, Фатих или Селим-Явуз, венчающие холмы, построены не на пустом месте), а оставшаяся - очень серьезно перестроена. Кстати, в мой приезд этими перестроенными памятниками всерьез занимались реставраторы, так что вскоре следов рухнувшей империи станет еще меньше.
Поэтому я бы очень советовал отбросить за ненадобностью всякие настроенные на поиск византийских следов путеводители, а просто гулять от мечети к мечети. Тогда нежданные следы уничтоженной христианской цивилизации будут внезапно прорастать перед вами.

Один из таких следов можно найти. если пойти от площади Султанахмет вниз к морю и свернуть во вторую улицу направо. Весь район вокруг Султанахмет - это сплошные туристические отели (место неплохое, только с сумками сюда тащиться от аэропортного автобуса будет тяжело, да и проходить каждый раз через полицейские блокпосты тоже не слишком большое удовольствие). И вот в какой-то момент улочка Кючук-Айа-София выходит на маленькую площадь с зеленым газоном (в мой приход на газоне паслась стайка дистрофических кур), за которой стоит давшая имя улице мечеть - маленькая святая София.




Конечно, не общим видом, ни пропорциями мечеть не смахивает на Айа-Софию, а вот купола у них действительно схожи: купол "маленькой" - это будто уменьшенная копия купола "большой"
Для сравнения общий вид Айа-Софии сюга:


Кючук, кстати, и есть "маленький" по-турецки; антоним к нему - "бюйюк"; поллитровая бутылка воды в ресторане - это "кючуксу", полуторалитровая - "бюйуксу"; а еще Кючуксу - это османский дворец выше по течению Босфора.

Думаю, все уже поняли, что мечетью Кючук-Айа-София была не всегда. Более того, перед нами одна из ранних сохранившихся церквей города - святых Сергия и Вакха. Построена она в 532-537 годах, атрибутируют ее Исидору Милетскому и Анфимию Тралльскому - тем же зодчим, что строили "большую" Айа-Софию. Ранее всерьез предполагали, что архитекторы "потренировались" на церкви свв. Сергия и Вакха, прежде чем приступить к собору; сейчас эта версия отброшена. По легенде Юстиниан, в то время еще кесарь и наследник своего дяди Юстина, был обвинен в измене, ему грозила казнь, но он взмолился св. угодникам, и по их молитвам был помилован. Как бы то ни было, церковь стояла рядом с дворцом Гормизда, в котором Юстиниан жил до восхождения на трон, и примыкала к ранее построенному храму свв. Петра и Павла. Руины последней еще были видны в XIX веке, но были уничтожены при строительстве железной дороги. Та же железная дорога, кстати, прилегающая к Кючук-Айа-Софии, могла погубить и эту мечеть, но дело обошлось, а теперь эта часть ж/д линии не действует (заменена Мармараем - подземной линией).

Для любителей церковной истории: именно в этих краях, а точнее в ныне не существующей церкви свв. Петра и Павла, скрывался от полиции Юстиниана папа Вигилий. Поскольку в ближайшие месяцы и годы никаких поездок в страны трусов и паникеров нам не светит, а читать что-то полезное для ума необходимо, я очень рекомендую к прочтению книгу Карташева "Вселенские соборы". Для понимания причин, по которым папу Вигилия пытались арестовать по приказу Юстиниана, имеет смысл прочесть хотя бы пару глав из этого труда. Ну а для самых занятых, которым книжки читать некогда, приведу пространную цитату из Карташева:

"В приближении опасности ареста папа и с ним Датий (архиепископ Миланский, борец против осуждения "Трех глав", Sib) в окружении преданных им клириков решили убежать из дворца Плакидии в церковь апостола Петра при дворце Гормизда... При таких обстоятельствах папа Вигилий подписал низложение Феодора Аскиды (главный юстинианов говнюк по делам Церкви, Sib), отлучение всех приемлющих эдикт и исповедание и передал документ в надежные руки (17 августа 551 г.).

Власть распорядилась взять силой укрывшихся беглецов. Отряд вооруженной полиции с сопровождавшей его толпой ворвался в церковь. Стрелы луков были угрожающе приложены к тетивам. Епископы с клириками робко прижались к мраморному престолу. Клириков одного за другим хватали и отводили тут же в сторону. «Возложили руки» и на рослую, крупную фигуру папы, взялись за ноги и даже за бороду, но не могли сразу оторвать его от колонок – ножек престола, за которые он цепко ухватился. Колонки пошатнулись, и тяжелая мраморная доска престола раздробила бы папе голову, если бы все арестованные клирики не бросились дружной толпой и спасли папу от катастрофы. Видевшая все это толпа возмутилась против полиции, освистала ее, выгнала из церкви и, фактически, освободила арестованных.

Правительство поняло, что оно публично осрамилось. Беглецы остались на своем месте, в церкви апостола Петра, под охраной смущенного общественного мнения. Нужно было перейти к переговорам. Юстиниан послал Велизария с тремя сановниками просить папу вернуться во дворец Плакидии, не опасаясь никаких насилий. Но папа выразил недоверие и набросал для Юстиниана формулу присяги, которая бы его, папу, успокоила. Юстиниан «сохранил свое лицо» от такого удара по самолюбию, но поручил делегации дать обещание на св. мощах, что свобода папы будет сохранена. После этого все вернулись во дворец Плакидии"

Повторюсь, что церкви свв. Петра и Павла более не существует, но она была где-то рядом, т.к. у нее с храмом свв. Сергия и Вакха был общий двор-атриум. И вот на том месте, где имперские росгвардейцы чуть не убили преемника св. Петра (всё для блага Церкви, всё для блага Империи!), теперь пасутся тощие курицы. Какую империю мы потеряли, какие святые были времена! (истерично рыдаем)

Церковь свв. Сергия и Вакха оставалась христианским храмом и после падения КПоля. В мечеть ее превратили при Баязиде II, сыне и преемнике Мехмеда Фатиха. Местный инфостенд называет дату 1497 год, наша Вика - 1506 год, английская - 1506-1513 годы. "Спонсором" этого превращения был Хусейн А'а (там как раз эта злосчастная g с галочкой в имени), глава черных евнухов султанского дворца. Необходимые мусульманские пристройки - медресе (здесь это учреждение называют "мадраша"), садырван (общ. фонтан для ритуального омовения), минарет - пристраивались в течение последующих веков, но их легко мысленно отделить от здания собственно мечети. Я специально зашел с "неправильной" (с точки зрения любителей Византии) стороны, чтобы показать вам картину мечети поверх медресе.


Значимые мечети Стамбула открыты в течение всего дня (трусы и паникеры из некоей жалкой страны, учитесь! Пока вы в сиесту держите церкви закрытыми, сарацины могут молиться в мечетях о победе своих моджахедов хоть целый день) Я пришел сюда после второго намаза (в октябре он был около часа дня), откуда-то сразу нарисовался сторож, он меня терпеливо водил по зданию, пытаясь что-то рассказывать по-турецки.

Что тут можно сказать? Если постараться не смотреть на михраб (ниша, указывающая направление на Каабу) и минбар (не минибар! минбар - это аналог кафедры, с которой мусульманский батюшка поучает верующих), то внутри нас ждет чистая Византия. Нагрузка от купола распределяется на мощные пилоны, а те искусно замаскированы с помощью двухэтажных галерей.





(башенка с лесенкой - это и есть минибар)


Бывшая алтарная часть, в которую встроен михраб. Для Стамбула направление на Каабу - это грубо ЮВ, так что в исторических церквах, а ныне мечетях михрабы очень органично вписываются в угол апсиды.





Для неизлечившихся еще любителей некой страны трусов и паникеров увиденное должно вызвать в памяти равеннскую Сан-Витале и миланскую Сан-Лоренцо. Но я бы убедительно рекомендовал эти воспоминания подавить - зачем себя мучить понапрасну.

Дальше - больше. Мраморные цветные колонны с капителями, мраморный резной фриз, идущая по фризу греческая надпись в честь Юстинианы и Феодоры, а также св. Сергия - все это отлично сохранилось.













И посреди Боголого, на самом стыке двух культур, поребрик плавно переходит в бордюр. Греческая резьба превращается в турецкие арабески.







Выходим наружу - портик уже османский.


Много фотографий можно найти здесь. По ссылке можно увидеть фотографии, сделанные с галерей, ныне недоступных.

Желающие углУбиться (или углубИться?) в тему мечетей приглашаются поглядеть подборку фотографий интерьера расположенной неподалеку мечети Соколлу-паши (который был по рождению православный серб, но вовремя перекрасился). Я ее видел только снаружи (не очень интересно), а вот внутри пытливого исследователя ждет много красивых (в восточном понимании этого слова) вещей. Идти, вопреки советам путеводителя, лучше именно в таком порядке: от площади Султанахмет к Кючук-Айа-Софии (там понятная дорога, и указатель на нужную улицу есть), а уже оттуда к мечети Соколлу-паши (есть четкий указатель). В обратном порядке (от Султанахмет к Соколлу, а потом в малую Софию) идти очень сложно: лабиринт улочек без указателей.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив