Исландия23, день 1

enka_letka — 07.07.2024 Исландия23, день 1 (6.08.23, вс) - отель Вогар - кемпинг Вогар (завтрак) - трейл к Литли Хрутуру от парковки Skali P2 - побережье полуострова Рейкьянес: пляж и заброшенная деревня Selatangar - скала Festarfjall - заброшенная деревня Þórkötlustaðahverfi - маяк Hópsnes - разные места кораблекрушений - городок Grindavík - горячие источники Gunnuhver - маяк Reykjanes - вулкан Valahnúkur - снова кемпинг в Вогаре

Суммарно 104 км, включая 18 км похода пешком к вулкану, 36662 шагов.

Заглавное фото: я, сидящая на куске слоистой тефры, с видом на лавовые потоки извержений вулкана Фаградальсфьядл 2021 (на заднем плане) и 2022 (внизу долины) года.




Маршрут дня:




В Исландию мы летели из Берлина через Мюнхен. Так было дешевле всего. Мы думали о том, чтобы полететь напрямую из Мюнхена, но так оказалось существенно дороже. Ну у цен на билеты и авиакомпаний своя небинарная логика. Доехали до перехватывающей парковки возле аэропорта на машине и полетели в Мю. Однако наш рейс задержали на 40 минут. Пересадка была 1,5 часа, и мы, конечно, немного переживали. Ведь рейсы в Рейкьявик из Мю есть не каждый день, и, если бы мы не успели на пересадку, то пришлось бы ночевать (ну это ладно, у нас же даже квартира в Мю была), а на следующий день лететь через Франкфурт. Так себе перспективка... Вылет из Мюнхена тоже задержался, потому что к нам постоянно подвозили и загружали новый багаж. Мы успокоились окончательно, т.к. решили, что наш-то багаж точно успели загрузить, если мы еще полчаса ждали в самолете. Наивные!!! Багаж в этот день до Рейкьявика не добрался. Не добрался и на следующий... (Об этом мы уже писали) В общем, пришлось нам первые полтора дня куковать в чем мать родила в чем прилетели. Хорошо еще, что прилетели мы не в шортах и футболке и шлепках. Даже еда кое какая с собой была. Рейкьявик - важный авиахаб,  поэтому народу транзитом через него летит много. В окошко регистрации потерянного багажа стояла большая очередь. Прямо меж рядами ходил парень (Ходящий меж рядами) и помогал детям кукурузы туристам прямо в очереди. Он сказал нам, что багаж обязательно прилетит, но, как и в случае с Карлсоном, незнамо когда.

Самолетное фото сделано еще в тот момент, когда мы не знали, что багаж с нами не прилетит, и радостно пытались в закатной дымке высмотреть извергающийся вулкан. Ведь он был довольно близко от аэропорта. Естественно, мы ничего не увидели по причинам, которые опишем ниже.




Отсутствие багажа всегда не с руки. Но в нашем случае это было особенно критично, т.к. ночевать мы планировали в кемпинге в палатке. Естественно, палатка была не в ручной клади. Да и все остальное необходимое для жизни было сдано в багаж. Хорошо, что я всегда вожу с собой маленькую косметичку с щетками, зубной пастой, маленькой баночкой крема, мылом и т.д. на случай, если в длинном перелете захочется умыться/почистить зубы. Сразу после первой ночевки в кемпинге возле аэропорта мы планировали забуриться в центр Исландии и начать уже сурово веселиться. Но волей судьбы мы оказались привязаны к местности возле аэропорта на первые два дня.

Получив машину, мы поехали в ближайший отель в том же населенном пункте, что и наш кемпинг, т.к. в кемпинге уже никого не было, чтобы можно было перебронировать себе домик с кроватями вместо палаткоместа на лужайке. Отель оказался полностью забронированным, но престарелый метродотель весьма хипповского вида, предложил нам за скромную плату в 115 евро переночевать в дворницкой/привратницкой. Мы с радостью согласились. Он даже выписал нам чек, т.е. это он не просто из-под полы нам такое предложил. Видимо, такие прецеденты не редки. Деньги нам потом авиакампания вернула.




Вот такая вот у нас была квартирка. Она была вся заставлена хозяйственным скарбом: разобранной мебелью, стопками постиранных полотенец и тому подобным. Душа не было, но был туалет. Хоть и на том спасибо. Зато в этой дворницкой концентрация искусства на квадратный метр стены была явно повышенной. Еще и окультурились мимоходом.








Наша колесница - Suzuki Jimny. В этой коробчонке я чувствовала себя Царевной-лягушкой, когда тряслась по ухабам. У машины было два недостатка и оба связаны с ее размерами. Несмотря на то, что нас было всего двое, места в багажнике катастрофически не хватало. Мы каждое утро играли в тетрис, чтобы разложить все, что могло пригодиться в течение дня в доступности. Это было непросто. К тому же ездили мы в основном по гравийкам и за счет веселой тряски вещи вели себя как жидкость и равномерно заполняли собой багажник. Второй недостаток - это просто крошечный бак. Литров 25-27!!! Для поездок по исландским высокогорьям, где на сотни километров нет заправок подходит так себе. Поэтому м в один из первых дней купили канистру для бензина. Правда она нам так и не пригодилась по сути, т.к. расходовала наша коробчонка горючку очень экономично.




Все-таки удивительно хорошо, что у нас была какая-то еда с собой в самолет. Уже утром мы запарковались у кемпинга, в котором у нас была забронирована и уже оплачена самая первая ночёвка, да только переночевать без палатки и спальников не вышло, и устроились на кухне кемпинга завтракать. Поскольку кемпинг находится близко к аэропорту, то уезжающие туристы оставляют там свои неизрасходованные припасы и другие прибамбасы вроде складных стульев в конце путешествия. Мы очень знатно приобщились к этим припасам, так что мы за всю поездку ни разу не покупали газовые баллоны для горелки, никакое масло (ни сливочное, ни оливковое), да и много чего еще полезного нашли, включая НЕместный почти полный крем для тела, который потом даже приехал с нами обратно в Германию.

С. очень воодушевлен всеми последними событиями после здорового восстановительного сна.




В процессе завтрака приехала хозяйка кемпинга. Мы рассказали ей свою слезную историю и забронировали домик на следующую ночь. Она сказала, что привезет нам подушки и проч., ведь даже в домиках предполагается, что ты спишь в спальниках, хоть и на кроватях. Хозяйка оказалась весьма разговорчивая. Видимо, это ее основное развлечение - потрындеть с туристами.

Этот кухонный домик за эту поездку стал нам прямо родным домом в Исландии! Сюда же мы вернулись в самый последний день, но не ночевали, а просто поужинали. Хозяйка была на месте и разрешила нам подкрепиться перед отлетом.




Т.к. мы не рассчитывали получить свои вещи в этот день, то поехали на вулкан Littli Hrutur. В общем, мы так и планировали, так что даже багаж, не доехавший с нами до Исландии, не так уж и сильно сказался на нашей культурной программе. Идти пришлось в том же, в чем летели в самолете. У нас обоих была новая обувь: у С. относительно новые полутреккинговые-полугородские кроссовки, а у меня совсем новые, тоже жесткие. И вот этот последний факт меня сильнее всего в этот день подкосил. Я покупала эти кроссовки не чтобы в них много ходить и вусмерть намяла ноги в этот день. Но по-крайней мере мы летели в довольно спортивной одежде, с собой у нас было по рюкзаку, маленькому термосу и пирожки, которые было удобно взять с собой на треккинг к вулкану.




По дороге видели людей, которые встали на ночлег просто на съезде с основной дороги. Непонятно, можно ли так, или они нарушители. А куда они в туалет ходили? Или у них переносной с собой?





Суровая исландская природа сквозь заляпаное стекло.




Вот уже за небольшими хребтами показалась свежая лава разлива 2021 года из винограда выращенного на склонах вулкана Фаградальсфьядл. Того самого, куда С. и Дима так и не поехали, как я ни старалась их сослать.




В эту поездку мы поехали главным образом, чтобы посмотреть на извержение вулкана Littli Hrutur, что в переводе значит "маленький баран". Рядом есть еще один вулканический конус, который называется Stori Hrutur, т.е. "большой баран". Эти названия связаны с тем, что поверхность полуострова Рейкьянес довольно новая и на ней редко встречается сплошной травяной покров. А в районе Hrutur'ов такой покров есть, или по крайней мере был до извержения - большие площади пастбищ просто сгорели. При этом извержения Fagradalsfall в 2021 и 2022 не вызвали значимых пожаров, т.к. травы вокруг них мало и гореть было нечему.
Вулкан начал извергаться 10го июля, но сразу мы поехать не смогли, т.к. С. надо было преподавать, что не так критично, т.к. преподавание можно было сдвинуть на неделю, проведя две лекции на одной неделе, а потом два семинара уже без участия С. на другой. Фактически задержал нас прием экзамена и на вулкан мы попали только 6го августа. Ну а 5го числа аккурат в день нашего приземления извержение прекратилось. Мы об этом еще не знали и поэтому пошли на маршрут к жерлу.
Посетить эти места мы планировали еще в 2021 при первом извержении Фаградальсфьядла. Я пробовала отправить С. и Диму без меня, но у них не срослось с работой. Извержение 2022 года прошло практически мимо нас. Мы, конечно, о нем слышали, но всерьез в Исландию ехать не планировали. В 2022 мы и так насмотрелись на большое количество свежих и не очень вулканов на острове Ла Пальма. А вот в 2023 приехать удалось, но извержения во всей его красе мы не увидели. Через два дня после нашего посещения извержение официально объявили закончившимся.
На карте на начале маршрута отмечены все три извержения числами 2021, 2022 и 2023.




Идти надо было около 18-20 км туда и обратно, что занимает практически целый день, по вот такой вот дороге с довольно грубым гравием. В новой неудобной обуви это было не очень приятно. Периодически туда-сюда сновали туристы с гидами на каких-то нелепых мототарантайках с кенгурятниками и мигалками.




Типичный исландский пейзаж, и погода соответствующая. Дождя правда не было. Нам очень повезло в эту поездку - все время, что мы находились вне помещений или машины, с неба ничего не сыпалось. Пару раз в этот и следующий день дождь немного накрапывал, но мы оба раза были в машине и нас это не сильно беспокоило. А вот все остальные дни была просто замечательная погода. Даже удивительно, как это контрастировало с нашим предыдущим опытом в 2017 году.













На холмах и на переднем плане виден частично выгоревший травяной покров и верхний слой почвы.




Лава и сгоревшая трава еще местами дымятся.








Туристы на привале в конце разрешенного пути. Мы тогда не поняли еще, что дальше нельзя и немного удивились, почему эти многочисленные люди расположились прямо посреди "степи".




Извержение началось с нескольких толчков магнитудой до 5.3 по шкале Рихтера. Чувствовались эти толчки даже недалеко от Боргарнеса, что весьма неблизко к месту извержения. Началось оно как трещинное извержение: в земле откылась трещина длиной 900 м. Затем на ней образовалось центральное отверстие с небольшой кромкой, которую и видно на фото снизу. Извержение было относительно спокойное эфузионное. Судя по видео, фонтанчики лавы были небольшие и в основном она мирно разливалась по долине. Окрестная трава горела и дым был виден аж с полуострова Снайфедльснес, что еще дальше, чем Боргарнес. В интернете есть довольно эпичные видео этого события. Жалко, что сами мы его не засвидетельствовали.





На подступах к вулкану периодически встречались штабеля емкостей с кислотным раствором для силосования рыбных отходов?!  По крайней мере так следовало из описания на емкостях. Зачем в лавовой пустыне вдали от рыбных производств этот раствор совершенно непонятно. Мы решили, что они им поливают свежую лаву, чтобы она быстрее выветривалась и образовывала почву. Может и глупость, но ничего лучше мы не придумали.




На холме на заднем плане видны люди. Совершенно непонятно, как они туда попали, т.к. туда не ведет ни одна официальная тропа. Если бы мы знали как туда пройти, то мы бы тоже предпочли забраться на гору и посмотреть на жерло сверху, хоть и на почти потухшее. Мы так и не поняли докуда нам можно было идти. Запрещающие инфощиты выглядели как предупреждающие, поэтому мы вслед за энтузиастами пошли дальше по дороге. Часть из туристов (видимо, с еще не до конца сформировавшимся мозгом) даже лазили по свежей лаве, что, учитывая что пару дней назад она еще была раскалена докрасна, было весьма неумно. Воздух над лавой дрожал, местами поднимались дымки, а сама лава громко потрескивала. В воздухе сильно пахло жженой бумагой и еще чем-то не очень знакомым, но довольно удушливым (может быть хлоро- или фтороводородом). Так себе экпириенс. Мы не успели приблизиться к лаве, как подъехали рейнджеры на внедорожнике и сиреной стали призывать нарушителей, заплывших за буйки, вернуться.











Т.е. на "конус" можно было полюбоваться только с расстояния в полтора километра. Проход дальше был запрещен, т.к. извержение было трещинное и была вероятность открытия новых трещин, куда могли попадать незадачливые туристы. Это нам рейнджеры рассказали, когда С. подошел поитересоваться, почему дальше ходить нельзя. Вулкан еще официально не был признан потухшим, поэтому нам не повезло вдвойне - и на извержение не посмотрели, и к конусу не подошли. Вечером в кемпинге познакомились с русской девушкой из Бостона. Они с мужем были на вулкане за неделю до этого и это у них вызвало полный восторг. Она рассказывала, что они были как-то на Камчатке и там тоже было извержение, они смотрели на него в темноте, но ровным счетом ничего не увидели. Ни одного красного всполоха.





Вершина по центру и есть Литли Хрутур, а трещина образовалась возле ее правого склона.





Мы вернулись к группе трапезничающих и перекусили, взобравшись на небольшой пригорок.






Свежее лавовое поле (справа и в центре) сливается с лавой 2022 и 2021 годов (слева).








Старая, уже частично выветрившаяся пахоэхоэ лава. Остывшая поверхность собиралась складками, когда под ней текла еще жидкая лава.











Подошли к лаве поближе в другом месте.

















Обратно мы пошли немного другой дорогой и взобрались на холм-мёберг из тефры. Она образовывала забавные слои.











Мы положили круглый камешек и этот непонятный знак превратися в мнимую частоту i омега.





Отважные колонизаторы безжизненных пространств, да еще и в условиях крайнего севера.













Чуть правее центра виден плоский конус Фаградальсфьядла. Это центр извержения 2021 года, которое хотели посетить С. и Дима, но не срослось.





Видна граница между новой чуть более светлой лавой от извержения 2023 года и более старыми темными. Через новое лавовое поле тянется поток пахоэхоэ лавы, а по краям него растрескавшаяся аа лава. Ее так назвали гавайцы, потому что по ней больно ходить из-за острых краев осколков. На поверхности старой лавы видны "бассейнчики" с элементарной серой.








Серная пыхалка поближе.





Пахоэхоэ образовывала забавные структуры на поверхности. Они серебристо поблескивали, напоминая поверхность окислившегося металла.








Пахоэхоэ называют еще канатной лавой, т.к. поверхность иногда напоминает перекрученные канаты.




















Путь обратно дался нам особенно тяжело. Ноги уже настолько намялись и болели, что я в какой-то момент села у края дороги, и пока никого не было даже громко постонала. Мы полежали прямо на теплом мху. Однако небольшой отдых окончательно отбил у нас волю к победе, и было крайне трудно себя заставить возобновить движение.





Мы таки добрели до машины и быстро перекусили орехами еще раз. Больше мы ничего в этот день не планировали, поэтому поехали на ближайший пляж Selatangar, который в гугле был отмечен как достопримечательный. Он был недалеко от дороги, но последний участок перед пляжем был весьма сложным. Мы даже включили полноприводный режим.







"Сфоткай как будто моя." Обычно в таких фото участвуют С. и Дима. Это смотрится комично, потому как, и С., и особенно Дима ну вот ни разу не гопники. Тут еще комичности добавляет то, что я считаю машину жутко страшной. Но пользу она нам все-таки причиняла, поэтому я ее звала ласково: "Наш уродец."








Этот пляж отмечен как достопримечательный, потому что тут есть остатки рыбацкой деревни 16го века. Мы на эти бревна тогда внимания не обратили и просто немного полазили по неровной поверхности пляжа.























По пути обратно остановились на площадке возле горы Festarfjall. Она разрушена прибоем с одной стороны, и можно было спуститься к пляжу, чтобы посмотреть на ее внутреннее строение. Но мы уже порядком устали и никуда не пошли.





Вид на эту полуразрушенную гору с ближайшего мыса.





Festarfjall - это самая высокая прибрежная скала полуострова Рейкьянес высотой около 100 м. Она является остатком подводной столовой горы, по типу Суртсея. Состоит она из слабоконсолидированной гидрокластической тефры, поэтому очень легко разрушилась прибоем и мы можем посмотреть на ее внутренности. Если знать, куда смотреть, то видна даже кольцевая питающая дайка. Местные верили, что это цепь, которая крепит гору к земле. Отсюда и название, которое означает "гора с якорем".  Со стороны пляжа можно было мы рассмотреть еще больше даек, и там было бы интересно прогуляться, но т.к. там часто происходят обвалы, то это не рекомендуется. Да мы и не очень стремились, и тропинки вниз особо не было видно.





И на камнях растут деревья.





Какие-то заброшенные причальные сооружения. На берегу присутствовала еще дамба из булыжников, множество каменных курганов и бетонные развалины. Это тоже покинутая рыбацкая деревня на десяток домов - Þórkötlustaðahverfi.








Местный маяк Hópsnes выделялся ярко-оранжевым пятном на фоне серо-коричневого пейзажа. Внезапно приехали польские туристы на двух микроавтобусах. Ощущалось это на контрасте, как толпа народу.





На этом небольшом полуострове есть множество (26 если быть точным) останков кораблей разных типов. Трудно сказать, почему этот скромный полуостров был таким роковым для мореплавателей. Там был щит с описанием всех кораблей, разбившихся здесь с конца 19го века.











Мы объехали полуостров вокруг и заехали в бывшую рыбацкую деревню Гриндавик, которая в 1974 году получила статус рыночного города (что бы это ни значило). В самом Гриндавике мы только коротенько вылезли пофотографировать гавань, да еще заехали в местный кемпинг в туалет. Народу там было просто немеряно! На ресепшн стояла огромная очередь. Видимо, это те, кто хотел так же как и мы посмотреть на уже потухший вулкан. Гриндавик еще знаменит тем, что там есть крупный эзотерический центр солнцепоклонников. Туда стекаются паломники особенно из Японии и Южной Кореи (?!). Может быть, все эти люди были паломниками?





Гриндавик был основан аж в 934 году первыми поселенцами. Т.е. до Суздаля и крещения Руси. Население его было около 3500 человек, но текущее должно быть существенно меньше.





Мы так и не поняли, что это за нелепые плавающие корытца в форме утюга и количестве двух штук. Может, ледоколы такие. Невольно вспоминается песня про трех мудрецов в одном тазу поплывших по морю в грозу.





Гриндавик печально прославился в декабре 2023 года, когда там началась серия трещинных извержений вулкана Svartsengi и гряды кратеров Sundhnúks. Мы были там в августе 2023го и еще ничто не предвещало беды. В ноябре под Svartsengi на глубине 4-5 км образовалась магматическая камера и до сегодняшнего дня наблюдалось 8 инфляционных событий с поднятием местности, образованием даек и излиянием лавы. Вокруг Гриндавика построили защитный противолавовый барьер, так что большинству домов она не угрожает, но поверхность очень сильно потрескалась. Всех жителей эвакуировали, но недавно части из них разрешили вернуться в свои дома. Извержения не закончились и в магматическую камеру все еще поступает магма. На этом сайте можно посмотреть актуальную информацию, а также историю событий с декабря 2023, с кучей графиков, карт, фотографий и новостей. Полуостров Рейкьянес является продолжением Серединно-Атлантического хребта на суше, поэтому неудивительно, что тут часто происходят извержения. Благо для океанических хребтов характерно спокойное излияние жидких базальтовых лав без взрывных событий. Иначе расположение столицы и основного аэропорта было бы очень сомнительным.





После Гриндавика мы поехали дальше к западной оконечности полуострова Рейкьянес в термальную зону Gunnuhver.





Термальная зона Gunnuhver, получила свое название из-за привидения женского пола, которое терроризировало окрестности, пока около 400 лет назад священник не установил тут ловушку и оно не упало в горячий источник. Возле источника стоял какой-то маловнятный плакат, где описывалось почему она терроризировала людей. Gunna была бедной женщиной, у которой из имущества был только котел, который у нее отобрали то ли за долги, то ли просто потому что могли. И она их то ли прокляла, то ли покончила жизнь самоубийством. Там как-то запутанно было написано, да мы и не читали толком, т.к. было неинтересно, а сам инфощит мы не сфоткали. В инете же про котел не написано. Gunnuhver - это кстати самый болшой по площади грязевой вулкан в Исландии.








А вот небольшой темный холмик чуть левее и выше струи пара, это на самом деле дольно большая кратероподобная дырка с водой. Но ее с земли не видно, мы только в интернете увидели фото сверху и были удивлены.




Из-за содержащегося в воде углекислого газа и сероводорода, она кислая и достаточно агрессивная. Поэтому свежая вулканическая порода превращается в глину и приобретает такой богатый цвет.





Энергию земли грех не использовать. На другой стороне от источника находится промышленная площадка Исландского проекта глубокого бурения. В 2017 году бурение было остановлено, а глубина скважины составила 4,6 км. Температура свехкритической воды на этой глубине составила 427 градусов, а давление 340 бар. Породы на этой глубине проницаемы для морской воды, поэтому основные цели проекта были достигнуты и тут сейчас работает геотермальная электростанция.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив