Рига. Часть 5: Бульварное кольцо

varandej — 13.11.2013

В Риге, как и в Москве, есть Бульварное кольцо. Как и в Москве, оно проходит на месте укреплений, опоясывая Старый город. На этом сходства в общем заканчиваются: во-первых, в Риге это и не кольцо, а скорее плавная дуга - ведь с другой стороны Вецригу ограничивается Даугава; во-вторых, его уместнее было бы назвать Садовым - это не бульвар, а цепочка парков; в-третьих, оно заметно моложе - укрепления были построены шведами в 1620-е годы, а срыты в 1856-57 по условиям Крымской войны. Наконец, у Рижского Бульварного кольца есть "стержень" - довольно широкий Городской канал длиной 3,2км, при всём сходстве со рвом, прорытый сразу после ликвидации крепости. Пройдём его целиком - между показанной в прошлых трёх частях Вецригой и ещё не показанными имперскими районами.

Северной границей Старого города служит улица Кришьяна Валдемара, в которую переходит Вантовый мост:

2.


У моста - таможня, неизменный атрибут портового города. На заднем плане - башня Рижского замка:

3.


А на углу улицы Валдемара и Городского канала - Латвийский национальный театр (1902-04), небольшой, но изящный. Изначально он назывался Вторым Городским и строился для русской труппы, игравшей там до Первой Мировой. В 1919 здание перешло латышам, а годом ранее именно в его зале была провозглашена латвийская независимость. Нынешнее (оно же первоначальное, 1880х) здание Русского театра я показывал в прошлой части.

4.


А за улица Валдемара начинается Цитадель - ныне обычный городской квартал, но грозное название не случайно: ещё при шведах здесь был центр Рижской крепости, где жил гарнизон. Говорят, в 1710 году Пётр I позволил этому гарнизону покинуть Ригу не только живыми, но и с поднятыми флагами, так как решение о сдаче города принял Рат. Последняя реконструкция Цитадели прошла при Екатерине II, и с того времени сохранилось несколько зданий характерного облика:

5.


Увы, назначения большинства построек не знаю - длинные явно казармы, это - наверное, какой-нибудь дом коменданта или штаб:

6.


Гарнизонная Петропавловская церковь (1777-86) - старейший в Риге православный храм, первая построенная под Россией как отдельное здание. Прежде были ещё Никольская церковь на купеческом подворье (1297-1549) и Алексеевская церковь, перестроенная сразу после покорения Риги из костёла Марии Магдалины - о них я писал в прошлой и позапрошлой частях соответственно. Надо заметить, русские церкви 18 века за пределами России - явление очень редкое. Вдобавок, церковь до сих пор занята концертным залом камерного хора, что конечно должно несказанно радовать заезжего русского интеллигента.

7.


Справа склад, слева бывшая гауптвахта. Над Цитаделью господствует Агропром (1976) - построенный как здание Министерства сельского хозяйства ЛатССР, ныне это бизнес-центр, в котором Министерство земледелия (это его официальное название) занимает лишь часть этажей. Это третье по высоте советское здание Латвии - 92 метра, 26 этажей, вклинивающееся в панорамы города.

8.


А параллельно Цитадели, между бульварами Кронвальда ("внутреняя" сторона канала) и Калпака находится парк Кронвальда, изначально - угодия Рижского Стрелкового общества. Общества стрелков - вообще, видимо, немецкий феномен, мне подобные попадались и в Пруссии (например, в Черняховске или Гусеве), не военизированная организация, а всего лишь элитный клуб любителей оружия. В парках они обычно имитировали охоту, стреляя по мишеням, а после "охоты" равзлекались в доме-клубе - в той же Пруссии из "домов стрелков" выросло немало уездных театров. В нынешнем виде парк был устроен в 1883 году, а в 1931 государство выкупило его у Стрелков в пользу города и дало современное название - Атис Кронвальд был одни из первых латышских лингвистов и конечно же одним из лидеров Атмоды.

9.


У северной оконечности парка, на улице Элизабетас (одной из красивейших в "имперских" районах) - вот такая вот странная композиция из фрагментов рижских баррикад 1991 года и Берлинской стены (!). То, что кусочек последней подарили именно Риге, а не например Вильнюсу, символично - без бывших остзейцев явно не обошлось.

10.


В центре парка - дирекция Рижского порта с символическими маячком. В советское время это вроде бы был ресторан:

11.


По парку расставлено огромное количество "малых форм", будь то жутковатый неработающий фонтан:

12.


Китайская беседка:

13.


Памятники - хоть Улугбеку (поставлен в 2004 году к визиту президента Узбекистана), хоть Пушкину (поставлен в 2009 как подарок Москвы). Было дело, тут в 2004 и Петра I один меценат поставил, но городские власти велели убрать, причём Вике-Фрейберге выдала тогда не менее эпическую фразу, чем знаменитая "вобла на газете": "Садовых гномиков, или фламинго, или каких-нибудь полководцев, или все равно что — любой как частное лицо может разместить в своем личном садике или в своем доме". В Вильнюсе, кстати, памятник Пушкину стоит во дворе одной из православных церквей, рижский Пушкин же держит перчатку - символ вечной дуэли.

14.


Павильончик, судя по фотографии из Музея истории Риги и мореходства (см. опять же позапрошлую часть), построенный к Рижской промышленной выставке 1901 года и оформленный Кришьянисом Кергалвисом - непревзойдённым мастером-каменщиком, делавшим украшения многих рижских зданий и известный в те времена далеко за пределами Лифляндии.

15.


На "вутреннем" берегу канала - здание биофака Латвийского университета, изначально химфак и лаборатории Рижского политеха (1901) - об этих двух вузах, которым принадлежат многие здания на кольце, и их нелинейном соотношении я расскажу в конце поста:

16.


На внешней стороне - дом конгрессов (построен в 1977 на месте Дома Стрелков) и бывшее реальное училище (1876), ныне гимназия №2.

17.


А между ними просматривается ещё и МИД (1913, изначально банк, в 1944-74 - ЦК компартии Латвии, а с 1974 и до воссоздания Ратуши - городская дума Риги и её советский аналог), фасадом обращённый на ту же улицу Кришьянса Валдемара, с которой я начинал пост.

18.


Следующий парк между бульварами Райниса (снаружи) и Мейеровица (внутри) известен как Бастионнная горка - о происхождении названия расскажу позже. Да и засажена эта его часть была явно позже других, так как в глубине парка находится ближайший к Вецриге памятник великой рижской промышленности - Первая газовая фабрика (1861), проработавшая до 1907 года, когда её полностью вытеснила гораздо более крупная фабрика на Гризинькалнсе. Впрочем, о первоначальном назначении этих домиков, ныне занятых какой-то организацией, не напоминает уже ничего, тут даже газгольдеров нет:

19.


Здесь также немало скульптур, есть памятники Ульманису или Блауманису (1930, первый памятник деятелю латышской культуры), но я заснял только вот эту отвлечённую композицию:

20.


На бульваре Райниса - странное здание, более всего напоминающее межвоенную архитектуру Румынии (!), до 2011 года занятое посольством США, а ныне, судя по эмблеме, ещё одним музеем оккупации (в придачу к основному на Ратушной площади). Может, здесь какое-нибудь НКВД или Гестапо находилось?

21.


По соседству - гимназия №1, основанная в 1860-е годы как преемница Домской школы, действовавшей с 13 века при одноимённом соборе.

22.


Бульвар Мейеровица же - старейший на кольце, устроен ещё в конце 1850-х, назван в 1929 году в честь погибшего министра иностраннцх дел Зигфрида Анны Мейеровица и вплотную прилегает к домам Старой Риги. Напротив Газовой фабрики - ещё один технический памятник уже I республики. Думаю, по его облику несложно догадаться - трансформаторная подстанция. Люблю промарх маленьких государств, возникших после Первой Мировой - он не грандиозен, как в СССР или Германии, но часто очень симпатичен.

23.


Дальше вдоль бульвара - натуральный крепостной вал, закрывающий Яковлевские казармы - их я покаывал в прошлой части, и за ними ещё и фрагмент средневековой стены. Внутри вала устроена подземна парковка:

24.


На конце вала - Хачкар, армянский "крест-камень", аналог поклонных и обетных крестов Русского Севера. Конкретно этот - поставлен в 1990 году в память о жертвах Спитакского землетрясения. Армяне в Риге тоже есть, хотя и не исторические:

25.


А Старая Рига местами выходит на бульвары мощным югендстильным и эклектическим фасадом. Если у этого красного дома свернуть направо - выйдешь прямо к Пороховой башне:

26.


Канал, как вы могли заметить, украшают многочисленные "малые формы", особенно популярны кораблики. А вот домик для лебедей на переднем плане вполне исторический - сооружён более ста лет назад и пережил все бури ХХ века:

27.


Следующий парк, самый маленький и уютный, вырос в 1860-е вокруг Бастионной горки - она действительно была насыпана на месте Песчаного бастиона, но уже после того, как последний был срыт, и с самого начала была лишь украшением парка. На горку вела крутая тропа, наверху стоял ресторанчик, в начале ХХ века бы устроен искусственный водопад. Всё это исчезло в войну и первые годы после, а стенки, похожие на руины укреплений, установили в 1951-м, чтобы горка совсем не расползлась.

28.


Если очень хочется устроить пешеходный мостик - речка с водопадом найдётся. Обратите внимание и на столь нелюбимые прогрессивной российской общественностью свадебные замочки:

29.


По каналу можно и прокатиться и лодочке - пристань находится у самого широкого моста под бульваром Свободы. Девочка в бескозырке, как нетрудно догадаться, продаёт билеты:

30.


Трафик в этой части канал неплохой, но вот как далеко эти кораблики уходят - я так и не понял. У них есть несколько маршрутов:

31.


В том числе круговой вокруг Вецриги по всему каналу и Даугаве:

32.


А практически у моста, который сверху совсем не заметен - ещё один символ Риги, Монумент Свободы... "буржуазной свободы" - как поясняли советские экскурсоводы, которых с характерной язвительной интонацией мне цитировал отец накануне поездки. Многие туристы под таким названием его и запоминали - Буржуазная Свобода, рижане же его всегда знали как Милда:

33.


Построенный в 1931-35 годах, это действительно шедевр. Вообще, если в I Литве мне очень нравится архитектура зданий, то в I Латвии - памятники. Композиция, правда, явно восходит к "Тысячелетию России" в Новгороде - два яруса со скульптурами исторических деятелей и аллегориями разных исторических вех, в том числе конечно же Лачплесис. Почему монумент не снесли в советское время - мнения разные, самая популярная гипотеза - заступничество Веры Мухиной, ведь автор самой известной советской скульптуры сама была рижанкой.

34.


Другая гипотеза - совершенно советские звёзды, которые в независимой Латвии символизировали Видземе, Курземе и Латгалию. Их держит Милда - местная Статуя Свободы... но очень уж милая и трогательная, будто смущается от своей высокой миссии.

34а.


Памятник стоит на главной оси Риги и всей Видземе - начинающаяся от Каменного моста улица Калькю на Ливской площади сменяется бульваром Свободы (Бривибас), тот через пару кварталов за памятником переходит в улицу Свободы, которую уже где-то в промзонах ближе к окраине сменяет проспект Свободы, за городом переходящий в Псковскую трассу - главную дорогу Лифляндии. У них (кроме трассы, ясное дело) даже нумерация сквозная. Милда стоит почти что в конце этой оси, и глядит на Запад - что конечно так и замышлялось, а в советское время кварталом восточнее стоял Ленин и указывал своей распростёртой рукой на Восток. Перед Милдой Старый город, за теми домами - Ливская площадь:

35.


Здесь же часы "Лайма" - между прочим, поставлены в 1924 году, а нынешнее название и логотип знаменитой кондитерской фабрики получили в 1935. На заднем плане - имперский районы Риги, за Лачплесисом просматривается купол Христорождественского собора, но всю панораму забивает отель "Рэдиссон", построенный в том же 1976 году, что и Агропром как гостиница "Латвия". Он на три метра повыше (95м), что делает его вторым советским зданием Латвии после сталинской Высотки.

36.


Чуть-чуть отклонимся от кольца и пройдём квартал в сторону "имперских" районов. Здесь возвышается Христорождественский собор (1876-84), главный православный храм Латвии в совершенно не рижском неовизантийском стиле. В 1916-20 годах немцы использовали его как полковую кирху, а в 1963-91 - советы как планетарий. Но в принципе для одного из главных городов Российской империи храм не так уж и велик - всё же русские тут были меньшинством.

37.


Напротив собора - Кабмин и Мин'юст (1936-38), похожие на "ободранные сталинки":

38.


И Окружной суд (1888). Его автор Янис-Фридрих Бауманис - первый профессиональный архитектор-латыш, и хотя в его творениях особой латышской специфики ещё не видно - всё же он был предтечей национальной, а не остзейской, архитектуры. На Бульварном кольце его авторству принадлежит более трети зданий.

39.


Вообще, бульвары и парки между Старым городом и имперской Ригой образуют довольно замысловатую конфигурацию, замкнутую как раз на Монумент Свободы, причём внутри этой конфигурации находится цепочка кварталов. Под красными крышами справа - Кабмин, тут же можно заметить, что суд в плане отдалённо напоминает русскую императорскую корону. Надо заметить, эта часть Риги у меня осмотрена хуже всего, если точнее - я ходил только по "внутренним" бульварам и бульвару Свободы, а вот окрестности Эспланады и Верманского сада (старейший парк Риги, устроен в 1813 году меценаткой Анной Верман) толком не осмотрел. Например, пропустил дом Латышского общества близ Верманского сада - думаю, не стоит поясянть, какую роль в истории Риги оно сыграло. Или здания художественной академии (неоготика) и художественного музея (необарокко) за Эспланадой.

39а.


Пожалуй, этот район - мой главный пробел в Риге, и я надеюсь, из этого не будет сделан вывод, что я целенаправленно его пропустил, дабы впечатление о "фашистской" Латвии у русского читателя погадостнее сложилось? Вдобавок, единственное здание, которое я там заснял (из окна машины) - Рижский цирк. Впрочем, это редчайший дореволюционный образец жанра (1888), владел им бывший цирковой артист Альберт Соломонский, восемью годами ранее уже учредивший цирк в Москве, а архитектором был всё тот же Бауманис. Цирки-сталинки я видел всего пару раз (Минск, Киев), а уж дореволюционный цирк - едва ли не впервые:

40.


Ещё кинотеатр "Splendid Palace" ("Роскошный дворец") на улице Элизабетас напротив Кабмина, вернее его фасад чуть-чуть в стороне от "красной линии". Как ни странно, это памятник I республики (1923), для своего времени оснащённый по последнему слову техники. В советское время назывался "Рига", историческое название вернули совсем недавно и вряд ли большинство рижан об этом знают.

41.


Но вернёмся на Бульварное кольцо - недалеко от памятника Свободы, на месте ещё одного срытого бастиона находится самый впечатляющий театр Риги - Латвийская национальная опера, основанная в 1863 году как Первый Городской театр. Нынешние здание - 1883-88 годов, остроено после пожара, и тогда же была установлена вот эта фигуристая Нимфа:

42.


Если Второй Городской театр был русским, то Первый - немецким, а после Первой Мировой оба они стали латышскими. Тем не менее, облик у него действительно очень немецкий - строгий до техногенности. Откровенно говоря, я бы ни за что не догадался, что это 1880-е - скорее, что-то 1910-х годов.

43.


Театр уникален не только в культурном и архитектурном, но и в техническом смысле - труба из его бока торчит не случайно, при театре была устроена первая в Риге электростанция (а стало быть и одна из первых в Российской империи - 1880-е были зарёй теплоэнергетики, первая в мире ТЭС открылась в 1882 году в Нью-Йорке, а первая в России - в 1885 в Царском селе)... впрочем, по сути это была "домовая электростанция", а такие появились уже в 1870-е годы.

44.


Лучше всего она видна с обратной стороны. И в целом, я бы это здание (отнюдь не из-за электростанции) поставил в один ряд со знаменитыми Львовской и Одесской операми.

45.


Близ театра - гостиница "Рига", как я понял - действительно сталинка, а не "ульманиска":

46.


А по очередному мостику...

47.


...выйдем к зданию, запечатлённому на вводном кадре (там вид был как раз с театральной площади). Это главный корпус Латвийского университета, основанного, как ни странно, в 1919 году красным правительством Стучки как Высшая школа Латвии и преобразованный в собственно университет в 1923-м. Его зданий немало по всему городу, в том числе и на Бульварном кольце.

48.


А изначально (1863) это был Рижский политехникум, во многом и определивший превращение имперской Риги в центр высоких технологий. К началу ХХ века уровень образования тут был, как писали Брокгауз и Ефрон, "не ниже, чем во Франции или Антверпене" - то есть видимо до политехов Германии, Англии и Америки он не дотягивал, но всё равно был очень высок. В 1915 политехникум был эвакуирован в Москву, и нет бы оказалось, что на его основе была создана Бауманка или МИФИ - в 1918 его фонды обосновались в Иваново-Вознесенске, и так как "золотой век" последнего давно позади, он превратился в заурядный провинциальный институт. В Латвии же нынешний Рижский технический университет образовался в 1950-е (когда для него построили корпус на Ратушной площади) из факультетов Латвийского национального университета.

49.


Есть тут, конечно, и ещё несколько примечательных зданий... но в Риге достойных внимания объектов так много, что я половину перезабывал. Последнее крупное здание на кольце - контора Почтово-Телеграфского управления (1902), ныне экономический факультет.

50.


А там и до вокзала рукой подать. Бульварное кольцо обрывается у привокзальной улицы 13 Января, канал же подныривает под насыпь.

51.


Но к вокзалу пойдём нескоро. В следующей части - о действительно грандиозном "имперском" районе Риги.

В следующей части пройдёмся по рижскому Бульварному кольцу.

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.

Понравился материал? Поддержите следующие!

Для чего здесь эта кнопка. Реквизиты для перевода непосредственно через банк.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив