Про переименования блюд. Мемуары пролетария
antimantikora — 25.10.2025
Это просто заметки, от себя. В Сети выложили список блюд и их пролетарские названия.
«Замена буржуазных названий кулинарных блюд на пролетарские»
«В Нарпит в последнее время поступил ряд заявлений рабочих о том, что меню в столовых общественного питания для них совершенно непонятны, т. к. подаваемые в столовых блюда носят французские, английские, итальянские и другие названия, заимствованные из иностранных языков. На этой почве происходят частые пререкания между рабочими и обслуживающим персоналом столовых. В связи с этим кулинарная комиссия Нарпита уже подобрала русские названия для блюд, особенно распространенных в столовых. Всего будет переименовано до 600 названий блюд. Список новых названий уже разослан во все столовые для ознакомления».
https://masterok.livejournal.com/12796853.html (репост 2019 года)
Это интересно. В литературе можно встретить «лабардан», «перепела по-генуэзски» или «порционные судачки, а натюрель». Простому читателю не разобраться. Да и нужно ли? Потому что самих блюд он не увидит. Вот здесь культурно раскрывают булгаковские рецепты. Но едва ли кто-то заморачивался такими сложными рецептами в конце 1920-х годов.
https://www.culture.ru/materials/256389/5-receptov-blyud-iz-romana-master-i-margarita
Булгаков — не кулинар, а литератор. Он иронизировал. Названия этих блюд являются литературным символом.
СУДАЧКИ
«Судачки» означает, что там судачат, «а натюрель» означает голый, без ничего. Это было почти никакое блюдо, хотя звучит вкусно.
«Суп прентаньер» — это просто весенняя ботва, лебеда, щавель, сныть, крапива, старая картошка. Что удалось найти.
Так Булгаков вкусными названиями маскировал бедность.
БАЛЫК
Ожидая разгрома и поджога ресторана, Арчибальд готовится ретироваться — и прихватывает две штуки балыка. В глазах директора ресторана это вещь наиценнейшая.
Но для русских просторов — это самое тривиальное и ленивое блюдо: наловил сетью рыбу, просолил, подвесил коптиться. Вся Россия была покрыта сетью рек, всюду когда-то изобиловала рыба. А копчение было самым простым, древним способом её приготовления.
ДОМ ГРИБОЕДОВА
Булгаков описал символический ресторан мечты и дьявольских искушений. Его «Дом Грибоедова» — это литературный образ, который иронически, в антитезу развивает вот эти слова Фамусова:
…Признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва!
Ведь только здесь ещё и дорожат дворянством.
Да это ли одно? возьмите вы хлеб-соль:
Кто хочет к нам пожаловать, — изволь;
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно из иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнёхонько, про всех готов обед.
(Александр Грибоедов, «Горе от ума»)
ПАФОСНЫЕ СТОЛОВЫЕ
Таких буквальных блюд, как в этом «переименованном» меню, я никогда не встречал, хотя посещал столовые в довольно пафосных местах: в МГУ, у метро Баррикадная, в Шереметьево-2, в пансионатах, и в сотне населённых пунктов СССР, включая пять столиц республик СССР.
Везде были унылые щи, жидкий вермишелевый суп, вонючие котлеты, полупрозрачное пюре, непонятно чем смазанные рожки. И названия соответствовали.
Несколько раз я наблюдал, как вытягивались физиономии иностранных гостей на раздаче, как они хлебали это блюдо «Schtschi». Затем уже этот опыт старались не повторять. Интересно, что по всей стране как-то умудрялись готовить одинаково — и одинаково отвратительно.
ПЛОВ ИЗ ГОВ.
За свою жизнь я бывал в советских и постсоветских столовых не менее 15 тысяч раз. И могу сказать, что вместе с названиями вроде «котлеты де-воляй» отменили и сами блюда. Я не встречал ни одного названия, как на этих картинках. У нас была своя номенклатура: «котлеты рубл.», «мясо по-строгановски», «плов из гов.», «тушён. гов-на». Работники прекрасно понимали литературный намёк, который вкладывался в эти рукописные меню. И стремились готовить именно так.
РУБЛЬ НА ЕДУ
Я был пролетарием в подлинном, латинском понимании: фертильный молодой человек безо всякого имущества. Порой без жилья и даже без чемодана. Но всегда имел рубль на еду. И при этом всегда ощущал голод. Потому что превратить этот рубль в добротную трапезу было не так уж просто. Очень непросто.
РОСКОШЬ ЮНЫХ ЛЕТ
Однако бывали на моём пути и маленькие ведомственные столовые (заводские, колхозные, в закрытых институтах), где делали простую, вкусную и дешёвую пищу, и давали большие порции. В столовой нашей лесозаготовительной конторы всегда были оленина, кебабы, лосось.
Артельные рабочие на моей памяти кушали по-царски. Отдельные бригады готовили для себя, и получалось богато и вкусно. Работая на стройке и в экспедиции, я регулярно лакомился свежим крабовым мясом и тушёной олениной, кижучем и гусятиной, брусникой и ананасным соком. Когда рабочая группа готовила сама, кормёжка была добротной и изобильной. Но только в 1980-х. Дальше началась «самодеятельность».
БЛИНЧАТЫЙ ПИРОГ
Очень плохо кормили на курортах, где, казалось бы, земля дарит много вкусной еды. Всегда!
И нигде не кормили так скверно, как в столовых МГУ. С конца 1980-х и до начала 2000-х, во всех столовых ведомства МГУ кормили в равной степени дурно. Самым роскошным блюдом там был блинчатый пирог. Нашинкуйте мороженые останкинские блины, запеките в духовке. Получится примерно то же самое.
РЕСТОРАН
Вообще наш общепит был довольно своеобразным и разнородным. Изучить и описать его — целая история. Но я констатирую лишь собственный скромный опыт.
Ещё были рестораны — зона приключений и унижений. В ресторанах обслуживание и кормёжка были прескверные: смесь хитрости, презрения и дурновкусия.
Когда я смотрел пафосные фильмы про рестораны, где повар изо всех сил старается угодить гостям, то испытывал недоумение. У нас действовали наоборот. Рестораны были не местом, где можно утолить голод. Нет, рестораны были местом приключения и челленджа. Там очищали карманы и разукрашивали морду. Про поход в ресторан рассказывали и даже слагали песни. Впрочем, это было давно, в культурном поле конца 1980-х и начала 1990-х.
ШАШЛЫК В ЧЕГЕМЕ
Всё закладывается в детстве. Но что именно?
В июле 1986 года подростком я был в Чегеме. Туда приехал кавказец, чтобы угостить туристов шашлыком. Точнее, туристов повели в ту точку, где на склоне горы сидел этот кавказец (с мотоциклом и овчаркой в кустах). Он жарил шашлыки, и продавал порцию по 10-15 рублей. Это очень дорого. Но в группе было по 50 человек, и кто-то отваживался. Группы приходили ежедневно, и за сезон кабардинец и его брат, водивший туристов, неплохо наваривались.
Однако кабардинец даже не удосуживался приготовить шашлык: без маринада и овощей, полусырой. Есть приходилось прямо на шампуре, который кабардинец шумно требовал возвращать. Едоки не могли прожевать сей «шашлык», и оставляли куски полусъеденными. Очевидно, объедки потом шли на корм собаке. С тех пор я не люблю шашлык и как блюдо, и как явление.
РЖАВАЯ СЕЛЁДКА
В августе 1986 года мы с мамой ходили по Москве, устали и проголодались. И на Ленинском проспекте увидели вывеску какого-то пафосного ресторана прибалтийской кухни. Мы робко зашли. Было 12 часов дня. Швейцар нас впустил, хотя и выказал некоторое удивление.
Огромный зал был совершенно пуст. Подошёл верзила с рыбьими глазами. Когда мы тыкали в меню, он неизменно отвечал, что этого блюда нет. «А вот это, селёдка по-балтийски?» — спросил я. «Вы не будете её есть. Она ржавая.» — ответил верзила.
Мы поднялись и ушли.
Значение растяжки и мобильности в силовом тренинге 
Весёлые картинки 
Восемь слагаемых отличного путешествия 
Павел. Первый и последний 
Кладбище самокатов 
Сталинским маршрутом! 
#ОбразБудущего Ликвидация 
Как пал последний оплот великой Римской империи 
Запутанные красивые портреты 
