Поездка по Русскому Северу летом 2022 г. Часть II Монастыри Старой Ладоги.

architectstyle — 31.05.2023

В Старой Ладоге, помимо Крепости имеются ещё и монастыри: Староладожский Никольский мужской монастырь и Староладожский Успенский девичий монастырь. Спешу разочаровать — они на одном берегу Волхова, их разделяет Крепость и немалое расстояние, так что подземного хода между ними нет и попыток его прорыть, насколько мне известно, не предпринималось, ибо в тамошних скальных и полускальных грунтах оный ход на такое расстояние копать замумукаешься, не взирая ни на какой целибат, а если и прокопаешь, то времени это займёт столько, что, ко времени окончания работ, противоположный пол будет уже как-то без надобности. Так что за воплощением в жизнь песни «Ведь прокопали женщины две трети, ну а мужчины только треть пути...» надо ехать в мою родную Тверскую губернию, в древний город Старица. Там это есть, включая и «подкоп под винный погребок».

Ну а мы направились в сторону Староладожского Никольского мужского монастыря. И вот таким он предстал перед нами:

С парковки открывается захватывающий вид на Волхов:

Но пора и внутрь. В конце-концов, монастыри, основанные аж в XIII веке, да ещё в честь Невской битвы на дороге валяются крайне редко. Мы встретили всего один — этот.

А внутри нас ждало вот такое диво:

Подивиться было чему. Автор проекта — создатель неорусского стиля академик архитектуры Алексей Максимович Горностаев, строивший этот храм с 1860 по 1873 год оторвался во всю: к нехарактерной для русской церковной архитектуры трёхнефной базиликальной планировке прилепил крыльцо в московском стиле XVII века, нахлобучил сверху две главки-луковицы, а фасады щедро унавозил барочными и романскими элементами декора вперемешку. И ведь получилось отлично! 

По-моему,  храм является прекрасным примером эклектики здорового человека, и академик архитектуры Горностаев А. М. носил этот титул вполне заслуженно.

Внутри, надо сказать, не хуже:

Всё же базликальная планировка, позаимствованная христианской церковной архитектурой у зданий римских магистратов, прекрасно сочетает в себе строгость и торжественность. Недаром готика, особенно пламенеющая — вершина, имхо, заподноевропейской архитектуры культовых сооружений, так любила именно этот тип планировки.

В прочем, православные архитекторы тоже нашли что ответить — шестерик/восьмерик на четверике по степени воздействия на воображение ничуть не хуже и тоже, кстати, является осмыслением римского наследия, только не общественных, а культовых сооружений времён и эпохи царей, и республики, и принципата. Храм Весты, Пантеон — слышали, наверное? Хотя, я не совсем прав — не только культовую архитектуру осмысливали наши предки. Общественную тоже. И кто бы мог подумать, что термы Адриана и Каракаллы, преломившись через великолепные Софии: Константинопольскую, Киевскую и Новгородскую украсят поля и перелески России. Так что причудливо тасуется колода не только крови, но и архитектуры.

А вот этот артефакт внутри храма вызвал у нас бешенный восторг, не перешедший в овацию только из уважения к месту, в коем мы находились.

К сожалению, соборный храм св. Николая Чудотворца и колокольня предстали пред нами в лесах. Внутрь тоже не пускали. Жаль, но такова се-ля-ви.

Но кое что интересное, рассматривая леса, мы заметили.

Дальше нас ждал Староладожский Успенский девичий монастырь, в который мы проникли через какую-то служебную калитку, цинично наплевав на то, что лазить через неё матушкой-игуменьей не благословляется. Зато там машину было где приткнуть, а то с парковками в Старой Ладоге проблемы — уж больно турья там богато. Раз в несколько больше населения. Да и ходить пешочком по тридцатиградусной жаре удовольствие ниже среднего. Так что не обессудьте, фотографий главных ворот не будет по причине «наличия отсутствия таковых».

Сам же монастырь основан 1156 г. и располагается севернее, т.е. ниже по течению Волхова от Староладожской крепости. Помните, что я писал про подземные ходы между монастырями? Так вот, если Яндекс нам не врёт, то между ними полтора километра — не прокопаешь в скале-то.

Ну раз парадного входа мы не видели, то начнём с главной достопримечательности монастыря — соборного храма Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1159 г. Это самый северный домонгольский храм и выглядит он так:

Как и храм Георгия Победоносца в Крепости, это прекрасный образец северного стиля русской церковной архитектуры, только изрядно больше в объёме. Успенский собор имеет длину 18 м, ширину 14 м, а в высоту — более 19 м. Архитектурный облик храма прост: он близкой к квадрату формы в плане, трёхапсидный, черырёхстолпный и однокупольный. 

Изначально к западному и северному фасадам примыкали закрывающие порталы каменные приделы, высотой почти до половины здания. На западном фасаде под полукружиями закомар в кладку встроены декоративные рельефные кресты: греческий четырёхконечный и голгофский «страстной». Отличительной особенностью является наличие в помещении храма глубоких полуциркульных ниш-аркосолий (арочная ниша над захоронением) для погребения, из-за чего историки называют храм княжеской усыпальницей.

В полукружии центрального пролёта сохранилась большая ниша-голубец для росписи.

Внутри сохранились фрагменты фресок домонгольского периода, выполненных в том же стиле, что и в храме св. Георгия Победоносца в Крепости, но тут их уцелело, к сожалению ещё меньше.

Судьба у монастыря, как и у всей Старой Ладоги, была не слишком завидной и он изрядно захирел после шведского погрома в 1610-1611 годах во времена Смуты. Пока шведы под командованием Пьера Деллавиля Старую Ладогу брали, пока русские, державшие Лжедмитирия и Сигизмунда I Польского, под командованием воеводы Ивана Михайловича Салтыкова её освобождали, всё что в городе и окрестностях можно было спереть, сломать и изгадить было успешно спёрто, сломано и изгажено. A la guerre, как говорится, comme à la guerre, особенно когда война самая жестокая из возможных — гражданская.

После окончания Смуты, веселье у монастырской общины не закончилось, ибо, в 1718 году Петру Великому было благоугодно перевести сюда из Суздаля на заточение свою первую жену Евдокию Лопухину. Сёстры, должно быть, такому подарку «весьма обрадовались», но их как-то спросить забыли. А дальше понеслось: в 1754 году сюда, нагло пользуясь служебным положением, пристроил свою первую супругу знаменитый Арап Петра Великого — инженер-генерал-аншеф Абрам Петрович Ганибалл. Продолжил славную традицию император Николай I, законопатив в монастырь родственниц декабристов. Словом, один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность.

Церковь довольно симпатична, но есть нюанс (с) — толком сфотографировать её невозможно, ибо отовсюду строение что-то загораживает, а площадка перед ней довольно тесная. Когда же ваш покорный слуга твёрдым шагом двинулся в сторону соседствующего с церковью монастырского огорода, с целью перелезть через забор и получить выгодный ракурс, на территории огорода нарисовался очень решительно настроенный мужик с лопатой наперевес. Я посчитал, что получить благословение лопатой по морде лица в мои намерения не входит, и оставил свои умеренно злодейские намерения. Так что общего плана церкви не будет, увы. Максимум, которого я смог добиться, смотрите ниже:

Стиль, как видите, кирпичный, хотя считается, что появился он позже. Хотя, Горностаеву можно — как-никак основоположник всего семейства неорусских и неовизантийских архитектурных стилей.

Именно эта поленница и стала последним объёктом привлекшим моё внимание на территории монастыря.

А Святые ворота так и остались несфотографированными, ибо покинули мы обитель через ту же калитку, лазать в которую посторонним матушкой-игуменьей не благословляется, а снимать из движущейся машины не слишком удобно. Так что остаётся удовольствоваться покраденой в интернете фотографией.

Следующим пунктом нашей программы стала Олегова Могила. Рассказывают, что там похоронен тот самый Вещий Олег, что принял смерть от коня своего, о чём мы знаем из школьной программы. Примечательно, что шесть лет назад, молва помещала в эти курганы могилу Рюрика, а об Олеге не упоминала. Ну да бог с ними — не летающего макаронного монстра и ладно. 

Кто на самом деле похоронен в этих курганах — бог весть. Ясно только, что представители верхушки военной знати. Может и князья. Сами же курганы, коих в Старой Ладоге сильно больше одного, датируются VIII-X веками.

В отличии от 2016 года, когда я посетил эти места в первый раз, залезать на курганы нынче запрещено. Однако, побывать тут стоит обязательно, хотя бы ради видов на Волхов и Старую Ладогу. Может, у меня слишком богатое воображение, но бродя под палящим солнцем под стрёкот кузнечиков между древними могилами, я почувствовал и даже услышал что-то эдакое, древнерусское...

Хотя, может это был солнечный удар в лёгкой форме?

А теперь видов на Волхов и Старую Ладогу с урочища Олегова могила вам в ленту:

Вот такой я увидел Старую Ладогу.

Оставить комментарий

Популярные посты:

thurinus

От PUBG MOBILE до Brawl Stars: эволюция мобильных королевских битв

nikolamsu

Спор о вере

picturehistory

Врёшь, не уйдешь!

li_ga2014

ОДИН вопрос - коллективному разуму человечества

misareg

Восстание декабриста

ygashae_zvezdu

"Носить его фамилию — это и хорошо, и плохо". Кирк Дуглас VS. Майкл Дуглас

olly_ru

Перу 2024. Аусангате. Самый разноцветный треккинг. Альтернативные радужные

padolski

Прорыв в исследовании метастазов: ученые раскрыли механизм распространения

glukovarenik

Завод "Турбодеталь". Цеха и люди

• Ранее
• Архив