Поездка к Рейньиру

mary_spiri — 08.08.2023 Не знаю, почему мне нравится писать название нашей великой горы по-скандинавски. Наверно потому, что уху так слышится, а глаз видит в высокогорной пустыне некое подобие Исландии. Хотя если глянуть чуть ниже ледников - то там уже начинаются могучие леса, подобных которым в Исландии нет.



В общем, на Рейньир мы стараемся ездить хотя бы раз в год-два, уж больно красиво. Собственно, когда меня обуревает тяга к по-настоящему большим горам, где все по-взрослому, с оледенением, то до Рейньира всего 2 (ну с половиной) часа езды, это сильно ближе, чем та же Аляска, не говоря уж об Альпах или Кавказе. А масштаб сравним, гора большая, немножко не дотянула до 5 км, и поднимается почти от уровня моря.



Самый простой вариант организации - это снять дом в городишке Пэквуд, от которого довольно близко ехать к наиболее интересным заездам в национальный парк. А для меня самый-пресамый - это Санрайз, заезд с востока на "Восход", он нам вообще получается по дороге из дома в Пэквуд. Туда-то мы и отправились в пятницу, надеясь, что в будни будет народу поменьше. Собственно Восход гораздно менее знаменит, чем всем извествый Парадайз, куде едут несметные толпы. На Парадайзе роскошные альпийские луга, но вот сам массив горы слишком близко, и кажется меньше, чем есть на самом деле. Да и от народа уйти трудно. А Санрайз закрыт горой от океана, дождей там выпадает меньше, луга сильно суше, цветение пожиже, без ковров, а кочками.





Но зато идешь по соседнему хребту и видишь всю гору снизу доверху, оледенение с той стороны наимощнейшее, и нигде больше такого вида не дают. И можно попробовать подойти поближе, хребет Бэрроуз заворачивает к подножью, откуда кажется рукой подать до ледников. И маршрутов много, идти можно долго, и народ расползается, его все равно многовато, но все же в очереди ходить не приходится. Однако мои надежды на отсутствие толп по пятницам не оправдались. Мы ехали из дома, и появились наверху в 10:30. Но парковки уже были забиты, и нам пришлось оставить машину на обочине (там, где можно) примерно в километре от начала трейла. Что в общем (для бешеной собаки) не крюк. Сверху над дорогой идет тропа, и мы минут за десять пилежки вверх на нее вышли. И все это время - пыхтишь на подъеме, а перед глазами панорама Рейньира неимоверной красоты и внушительности. И понимаешь, что дальше будет только лучше.





А вот вид от места, где мы вылезли на тропу, на основную парковку около туристического центра.



Кстати, сам центр прекрасно вписан в ландшафт.



Чем ближе подходишь, тем больше появляется народа. Впрочем, особых толп в тот день не было, иногда вообще идешь в одиночку по пологой тропе вдоль хребта и полное счастье: наблюдаемый мир прекрасен во все стороны. Ландшафт кругом вулканичен, и склоны зачастую разноцветные, впрочем, цвета зависят от расположения солнца. Погода с утра была прекрасная, лучше не бывает, ясно, солнечно, прохладно, ветерок.






Цветочков там немного, но они в полном расцвете, растут куртинами и подушками, в том климате ввысь не разрастешься.

Люпины пары видов.





Какие-то одуванчики



Пенстемоны



Индейские кисточки для рисования





Камнеломки



Горные флоксы с бабочкой



А по низам медвежья трава. Тут ее немного, не то, что дикие заросли на горе Худ в Орегоне. Там от нее все сколоны белые.








Деревья тоже замученные тяжелой жизнью, поэтому островки альпийских елей (subalpine fir) бывают необыкновенно хороши в духе американского бонсая, который как известно самый крупный бонсай в мире. Вот картинки, снятые попозже, когда появились облака.







На развилке у Замороженного Озера мы свернули налево, на массив Бэрроуз, и склон сразу стал крутым до одышки.







Похоже, что мои легкие по-прежнему склонны к астматическим явлениям (после старого Ковида), а может это горняшка с непривычки. Скорее второе, ибо даже наша Лана слегка скукожилась, и уже не бежала вверх бегом. А наоборот плелась медленно, и даже снек сожрать не захотела. Впрочем, подниматься там сравнительно недолго, метром 400 по высоте на 2 км тропы, даже медленно можно дойти меньше, чем за час.









А наверху на первом массиве Бэрроуз сначала глаза невозможно отвести от массива Рейньира, он настолько близок и внушителен, что нужно время привыкнуть.





И только насытившись этим видом, начинаешь замечать все остальное - высокогорную тундру с редкими цветами, разноцветные вылканические породы, виды вниз на предгорья и боковые ущелья.









А потом надо идти дальше - на второй Бэрроуз.



Собственно, есть еще и третий, но туда надо сначала всерьез спускаться, а потом снова подниматься, и так в два конца, туда и обратно. Каждый раз я себе обещаю не лениться и хоть разок дойти. На Санрайзе я уже была раз 8, и так ни разу не дошла до третьего Бэрроуза, так что пока лень побеждает. Да и семья моя к подвигам не стремится.



Пыхтеть на второй Бэрроуз легче, чем на первый, весь путь виден как на ладони, и он недлинный. А наверху доходишь до края плато, и Рейньир как на ладони.













Вулкан сам себе делает погоду, в тот день он собирал облака с северной стороны, и к обеду собрал мощную систему вполне дождевых туч. Они пульсировали, периодически поднимаясь по склонам к вершине.







Но большую часть времени с нашего холма вершина была прекрасно видна. Пишут, что там под несколькими сотнями метров льда в кратере есть целое озеро с горячими фумаролами и ледяными пещерами. Впрочем, не думаю, что кто-либо из людей это все лично наблюдал, это данные просвечиваний со всевозможных летающих средств. Снаружи гора выглядит ледяным монолитом.





На вершине Бэрроуз сидело довольно много народу, а между ними носились попрошайки-бурундуки. Кормить их не положено, могут укусить, а они переносят бешенство. Так что наша девочка, напуганная нашим рассказом, даже отпрыгивала в сторону от особо нахальных бурундуков. А потом строила для них домики из камней ("а это будет дом для богатого бурундука, с тремя спальнями"). И еще прямо под ногами вертелся рогатый жаворонок, здесь их много, подбирал крошки и остатки (и совсем не пел, не до того ему было).



Погода ощутимо портилась, и через полчаса мы пошли обратно. И снова виды во все стороны, и Рейньир то прячется, то вылезает из-под облаков.





















Собственно, после похода по Санрайзу наступает такое сильное насыщение красотой и видами, что хочется отдыха.

Недалеко от Замороженного озера внизу в долине паслось огромное стадо горных коз, голов в 60 (я считала их по фото). Расстояние было не меньше километра, поэтому фото не ахти. Но козу вблизи мы уже видели прошлой осенью.







Ко второй половине дня гора стала закрываться облаками.





После хайка мы за час доехали до снятого дома, он оказался совершенно балдежно удобным и даже роскошным. Вообще сейчас останавливаться в отелях стало совсем не интересно. Цены выросли, платишь около $200 за комнату на двоих на ночь. А тут дом с 4-мя спальнями на 8 человек стоил около $530 за ночь. Нас было 4 семьи, так что совсем копейки получаются. Зато своя гостинная с полной кухней, все вместе, готовь, ешь, сиди, общайся, благодать. Главное иметь хороших друзей, и нам в этом смысле очень повезло. А в этом домике еще и спальни были большие, поэтому наших двух девочек мы легко положили на надувной матрас в комнате их родителей, очень было удобно.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив