По мотивам olgaraftopulo

rabota_psy — 16.12.2021 Хочу представить вашему вниманию две шпаргалочки из сети. Первая, как по-русски произносить названия фирм. А то одни читают французские слова по-английски, другие по-немецки, третьи по латыни, четвёртые как бог на душу положит. Большие буквы посерёдке - это ударения.
Вторая шпаргалица о том, чтО стоит за тем или иным термином в парфюмерии. Разумеется, интуитивно мы понимаем, чем "сердце" отличается от "шлейфа" и т.д. Но хотелось бы организовать ощущения в некую систему. А вот и ссылка на оригинал с картинками https://www.vikinora.ru/novosti/slovar_parfumerii_dlia_chaynikov/.
Но я знаю, что многие не любят ходить по ссылкам. К тому же в любой момент текст может быть по воле автора убран. А вот у нас копия.
Под вторым катом скопирован текст, но без картинок. А к первому кату у меня ссылки нет. В своё время скопировала себе для личного пользования без ссылки.
Avene = АвЭн
Bourjois = БуржуА
Cacharel = КашарЭль
Caudalie = КодалИ (КёдалИ)
Chanel = ШанЭль
Christian Dior = КристиАн ДиОр
Clarins = КларАнс
Clé de Peau = Кле Де Пё
Chloe = КлоЭ
Darphin = ДарфАн
Decleor = ДеклеОр
Garnier = ГарньЕ
Givenchy = ЖиваншИ
Guerlain = ГерлЕн
Jean Paul Gaultier = Жан-Поль ГотьЕ
Lanvin = ЛанвАн (ЛанвЭн)
La Prairie = Ла (Ля) ПрерИ
La Roche-Posay = Ла (Ля) Рош-ПозЭ
Lolita Lempicka = ЛолИта ЛемпИка
Payot = ПайО
Rochas = РошА
Serge Lutens = Серж ЛютЕнс
Sisley = СислЕ
Uriage = УрьЯж
Vichy = ВишИ
Yves Saint Laurent = Ив Сэн-ЛорАн
Alterna = АльтЭрна
Aubrey Organics = Обри ОргАникс
Avon = Эйвон
Benefit = БенэфИт
Bobbi Brown = БОбби БрАун
Carolina Herrera = КаролИна ЭррЭра
China Glaze = ЧАйна ГлЭйз
Clinique = КлинИк
DKNY = Ди-Кей-Эн-Уай или ДОнна КарАн Нью-Йорк
Elizabeth Arden = ЭлИзабет Ардэн
Estee Lauder = ЭстЭ ЛАудер
Essie = Эсси
O.P.I. = ОпиАй (ОупиАй)
Orly = ОрлИ
Revlon = РевлОн
Skinceuticals = СкинсьЮтикэлс
Victoria's Secret = ВиктОрия СИкрет

Alfaparf = АльфапАрф
Bvlgari = БУлгари
Cerruti = ЧеррУти
Collistar = КоллИстар
Dolce & Gabbana = ДОльче и ГаббАна
Fendi = ФЕнди
Giorgio Armani = ДжОрджо АрмАни
Moschino = МоскИно
Nouba =НУба
Pupa = ПУпа
Roberto Cavalli = РобЕрто КавАлли
Valentino = ВалентИно
Versace = ВерсАче

Comme Des Garcons = Ком Де Гарсон
Issey Miyake = ИссЭй МиЯки
Kenzo = КензО
Lunasol = ЛунасОл
Murasaki Japan = МурасАки ДжАпан
Shiseido = ШисЕйдо (СИсейдо)

Словарь парфюмерии. Ликбез для чайников

Эта статья для тех, кто любит духи и всё, что с ними связано, но не очень разбирается в терминологии. Действительно, это толковый словарь о парфюмерии, который поможет многое прояснить. Что такое фужер, если речь не о стакане? Что такое блоттер и в чём его назначение? В чём отличие тестера от НЕтестера? Как понять слова «пудровый», «одеколонистый», «гурманский», которые мы часто встречаем среди отзывов и на парфюмерных форумах? Эти и многие другие моменты вы найдёте здесь. Читаем!

Блоттер. Так называются те самые полоски бумаги, которые встречаются во всех парфюмерных бутиках и сетевых магазинах вроде Л’Этуаль, Рив Гош и т.д. Они нужны, чтобы мы могли познакомиться с ароматом. Но есть одно НО! Часто люди с удивлением обнаруживают, что на блоттере и на теле духи могут раскрываться совсем по-разному. А есть ещё такие ароматы, которые на блоттере вообще никак не звучат. Это Escentric Molecules, которые созданы на основе специальной молекулы, которая активизируется только при встрече с секрецией вашего тела.

Блоттеры не позволяют понять аромат во всей красе. Если это не копеечная подделка, а хороший дорогой парфюм с полноценной пирамидой, то он раскрывается. Со временем и во взаимодействии с кожей. И, если вы действительно хотите прослушать аромат, то тест нужно проводить на коже обязательно!

Слушать, а не нюхать! Да, несмотря на то, что мы знакомимся с запахами при помощи носа, называть этот процесс «нюханьем» - дурной тон. Аромат представляет собой композицию, состоящую из душистых компонентов, называемых нотами. Ноты складываются в мелодию, ольфакторную мелодию, которая звучит и переливается. А мы её слушаем.

Ольфакторный [лат. olfactorius благовонный, душистый] обонятельный, относящийся к области восприятия запахов.

Тестер. Аромат тот же, концентрация та же, качество совершенно идентичное. Но стоит дешевле. Почему? Потому что тестеры производители создают в более дешёвой упаковке: простая коробка, флакон часто без колпачка, зато с нанесённым текстом о компонентах и парфюмере (но это не всегда).

Нос. Не орган, а человек. Так зовётся создатель ароматических композиций. Но это не должность, не синоним слова парфюмер, а высокое звание, которое присуждается истинным и признанным мастерам.

Кофе. Зачем баночки с кофейными зёрнами стоят на всех полках парфюмерных магазинов? Чтобы вы, наслушавшись ароматов, могли обнулить свои обонятельные рецепторы этим жёстким кофейным запахом.

Пирамида. Классическая школа французских парфюмеров основывается на концепции пирамиды – композиции, состоящей из трёх аккордов: базы, сердца и вступления.

База играет на протяжении всей мелодии аккомпанементом, закрепляя и подчёркивая остальные ноты. Поэтому в базу помещают самые тяжёлые, как правило, анималистичные (амбра, мускус) и древесные (белый кедр, сандал) ноты.

Вступление или верхние ноты звучат прямо в момент распыления. Обычно это свежие и яркие компоненты вроде цитрусов, фруктов, ягод. Ну, или цветов. Вступительный аккорд постепенно затухает, смешиваясь с сердечным аккордом, а потом и уступая ему совсем.

Сердце – это сердце, это самая суть аромата, его характер, его настроение. В него парфюмер закладывает свой эмоциональный посыл. Для сердца ограничений по нотам нет, там могут быть и фрукты, и цветы, и вода, и мускусные оттенки, и вообще всё, что угодно!

Однако сегодня многие новаторы уходят от классической схемы. Тот же Геза Шоэн в своих Молекулах, где задействовано по одной химической ноте, или Пьер Монталь, который создаёт духи из натуральных компонентов, но тоже далеко не всегда заморачивается на пирамиду. Например, в аромате Montale Taif Roses он использовал только эссенцию редкой таифской розы.

Шлейф. Это своего рода «громкость» аромата. Чем слышнее запах для окружающих, тем более шлейфовым он считается. И это совсем не то же самое, что стойкость.

*Отсюда и фраза «сидит близко к коже», которую употребляют многие любители парфюмерии, говоря и негромких, то бишь нешлейфовых ароматах. Отсутствие внушительного шлейфа – не недостаток, а вопрос уместности. Зачем вам шлейф в офисе или в спорт-зале, где это может вызвать усталость от вас у окружающих?

Фланкер. Это слово используется для определения НЕпервого аромата в коллекции. Например, Gucci Guilty – это оригинальный аромат с уникальной композицией. А вот Gucci Guilty Intense – их фланкеры, то есть продолжение с некоторыми изменениями в пирамиде при оставшейся узнаваемости первоначальных пирамид. Такие «перепрочтения» нужны для расширения аудитории и возможностей: добавить свежести, усилить чувственность, увеличить шлейф, придать характер и т.д. Иногда выходят фланкеры без изменений в пирамиде, но в новом флаконе, как в случае с парфюмом Black Opium от YSL, который вышел в этом году в новом флаконе и получил название Black Opium Pure Illusion. Чаще всего это касается лимитированных изданий, которыми интересуются коллеционеры.
Коллекция ароматов. Мы столкнулись с тем, что довольно часто народ не заморачивается на такие детали, как название аромата, не о говоря уже о том, чтобы различать фланкеры. Разве что по цвету (если не успеют решить, что это подделка). А ведь в брендах работают целые креативные команды, чтобы ежегодно удивлять вас!
Коллекции чаще всего получаются тогда, когда бренд выпускает особенно успешный аромат. В дальнейшем создатели желают развить успех и выпускают тот же (ну почти) аромат, только с некоторой разницей в деталях. Детали очень важны! Например, вы невзлюбили культовый парфюм Euphoria от Calvin Klein за его чересчур возрастное, слишком плотное и текстурное звучание. И вы не одни! Тогда бренд начинает выпускать вариации: более свежую, более сладкую, вечернюю и т.д. и т.п. Так, первая Эйфория годится для женщин хотя бы от 25-ти, а вот её младшая на 11 лет сестрёнка Deep Euphoria имеет уже вполне молодёжный коктейльный характер.
А вот марка Lanvin довольно оригинально подошла к коллекции Eclat D'Arpege: каждый год они выпускают фланкер, новизна которого заключается только в убранстве флакона. Аромат же, видимо и так максимально востребованный у покупателей, вот уже 15 лет остаётся неизменным.

В любом случае, фланкеры одной и той же коллекции можно определить по одинаковой форме флакона: может отличаться цвет, детали декора, могут быть приписки к основному названию. Как у тех же Lanvin - есть аромат Jeanne в нежно-розовом флаконе, а есть Jeanne Couture в сосуде тёмно-фиолетового цвета. Логично, что второй из них предназначен для более изысканных, вечерних нарядов. Но схожесть всегда остаётся - меняется только "настроение"
Ещё один пример: новинка 2017 года от Elizabeth Arden, названная White Tea, не имеет никакого отношения к нашумевшему Green Tea! Пусть не сбивают вас с толку похожие названия, смотрите на флакон: бренд создаёт новый дизайн флакона, чтобы подчеркнуть совершенно новое начало! [обновление от 8.10.17]

Группы ароматов или семейства

Мы уже публиковали несколько статей, посвящённых конкретным семействам. Так что в этот раз коротенько:

Зелёные. Свежие ароматы с выраженным травяным или лиственным запахом.

Фруктовые, цветочные, древесные. Тут тоже всё ясно – ароматы, где солирующую партию играют ноты фруктов, цветов или древесины.

Пряные. Как правило специи используют, чтобы не оттенить или подчеркнуть другие компоненты. Но в ароматах семейства «пряные» именно на специях сделан акцент.

Водяные. В таких композициях используются химические компоненты, имитирующие воду или морскую воду. Такие запахи звучат «влажно» и «прохладно».

Фужерные. От французского слова fougere – папоротник. Такая вот эта нота особенная, что для ароматов, содержащих её, даже выделили отдельную группу.

Шипровые. Шипр - это дубовый мох, добываемый для парфюмерии на Кипре (Chypre). Соответственно, шипровые - это ароматы, которые содержат эту ноту в высокой концентрации.

Восточные. Это не то, что приезжает к нам из ОАЭ или Омана, а скорее "что-то в этом роде". Мастера Востока изготавливали аттары – ароматические смеси на основе эфирных масел (без спирта, в отличие от европейцев). А потому маслянистые духи, тяжелые и плотные, принято считать восточными. Также, помимо характерной «текстуры» запаха, в ароматах этой группы всегда содержатся компоненты, присущие Востоку: удовая древесина, специи и т.п.

Гурманские. В них зачастую соло играют «вкусные» ноты, которые способны вызвать скорее аппетит, чем желание любоваться вами. Как в Montale Chocolate Greedy – до такой степени аппетитный парфюм, что хочется съесть и его и того, кто им надушен.

Это ключевые элементы «колеса Майкла Эдвардса» - общей классификации, предложенной в 1983 году. Колесо напоминает компас и, также, как и он, подразумевает деление не только на прямые направления север, юг и т.д., но и на средние, как северо-восток. Ароматы также могут быть не только древесными или цветочными, но и древесно-цветочными, древесно-водяными и т.д.

Текстура запаха

Многие из нас слышали от знакомых парфманьяков или читали отзывы со всякими ассоциативными словами. Но не всегда и не все могут понять, о чём речь. Мы постараемся вложить немного смысла в эти мистические слова :)


Пудровые. Эти запахи ощущаются, будто в воздухе рассыпана ароматная пудра: слегка пыльно, совсем не звонко и тяжеловато, по сравнению с обычным чистым воздухом. Обычно это возрастные солидные ароматы.

Пример: Dior J'Adore, Balenciaga B.Skin

Одеколонистые. Звонкие запахи, похожие на известный с детства «тройной одеколон»: если аромат звучит пронизывающе, зачастую с травяным оттенком – то к нему могут применить такой термин.

Пример: Remy Latour Cigar

Тёплые. Ароматы с обволакивающим и согревающим эффектом, наводят на ассоциации с холодным временем года: в них ощущаешь себя будто в любимом шарфе или в мехах. Летом, конечно, не стоит их носить, ибо «душат».

Пример: Calvin Klein Euphoria, Baldessarini Ambré, Man In Black

*«душат» ароматы – в смысле звучат удушающе. Значит, либо не подходят именно вам, либо не подходят ко времени года.

Искристые. Это очень праздничная ассоциация. Когда распыляешь такие духи, воздух будто наполняется мириадами искр или иголочек. Такие запахи идеальны к вечерним нарядам или мехам. Они могут быть и свежие, и нет.

Пример: Hermes Elixir des Merveilles

Возрастные ограничения

Если духи не имеют характера, то это не духи, а освежитель воздуха! А если характер есть, значит, он соответствует каким-то обстоятельствам, образу, настроению. Вот Escada, например, любит выпускать игривые и романтичные ароматы. Представьте, что ваша мама, которой за 50, вдруг запахнет игриво и романтично! Или наоборот – девочка 12 лет, чудесный невинный цветок источает Dior Poison, всемирно признанный эликсир страсти! Очень странные и смешанные чувства это вызовет…

Время и место

На спорт носят свежие и лёгкие духи, чтоб не «душить» ни себя, ни окружающих. В офис носят что-то ровное, негромкое и ненавязчивое. Это не касается начальников и других высоких должностей, которые вполне могут (и даже должны) подчёркивать образы при помощи характерных, статусных, внушительных ароматов. Ко сну можно душиться, многие так делают особенно после душа и особенно с любимыми ароматами. Тут дело личное, конечно, но тяжёлые и чересчур яркие духи могут стать причиной головной боли наутро.

Сезон

Как уже говорилось выше, правильный аромат наделён характером и эмоциональным посылом. И, если вы надушитесь тёплым обволакивающим парфюмом, а потом окунётесь в пекло июльского воздуха, запросто сможете возненавидеть и парфюм, и лето! Хотя тот же аромат, но в хрустящем воздухе зимы, играет гранями, будто драгоценность! И зиму-то можно полюбить при таком ольфакторном сопровождении. У автора статьи такой печальный опыт состоялся при знакомстве со знаменитой Эйфорией от Calvin Klein: этот бархатный аромат с настроением восточной сказки был воспринят тяжёлым и «неподходящим» на много лет, поскольку первый тест произошёл случайно в душном помещении местного магазинчика во время летнего променада.

Духи, одеколон, туалетная вода…

А ещё парфюмированная (или парфюмерная) вода, дезодорант и твёрдый дезодорант, а также, дымка для волос, свежая вода (eau fraiche). Ароматическая композиция создаётся одна, разница тут только в её концентрации относительно спирто-водной составляющей. Слово «духи», как и «парфюм» (parfum – духи, благоухание, запах – франц.) является чем-то общим для выражения понятия парфюмерии в целом. Но это всего лишь самая концентрированная форма ароматической композиции. К тому же сейчас очень редко производители обращаются к ней. Гораздо чаще создают edp (eau de parfum) или edt (eau de toilette) – гораздо менее концентрированные формы, известные, как парфюмированная и туалетная вода. Подробнее об этом читайте в статье.

Масс-маркет, люкс и ниша

Вся парфюмерия делится на своего рода классы.

Масс-маркет – это духи, которые у всех на слуху, обладают демократичной ценой и приятным, но не слишком уникальным запахом. Они идеальны для использования «на каждый день», поскольку ничем особо не выделяются (а значит, не будут привлекать лишнего внимания к вам в офисе или общественном транспорте). При этом их доступность в плане цены предусматривает частоту использования. Ведь на работу/учёбу вы ходите чаще, чем на вечеринки или светские вечера, а значит и расход каждодневных духов будет совсем другой.

Люкс – это класс парфюмерии, подразумевающий не только более высокую цену, чем у массового продукта, то и более претенциозные отношения со своим владельцем. То есть, люкс-аромат вы не станете (не должны) носить «и в балет, и в туалет». Тут важно и стиль подобрать, и обстановку и даже мэйк-ап. Например, Goldea от Bvlgari – золотой и солнечный, очень многогранный и шлейфовый аромат, который так и просится украсить вечернее платье в пол. В то же время Burberry Body при всей своей красоте и роскоши звучит очень интимно и в нарядной толпе под светом ярких люстр, будет сильно резонировать с вашим образом: ну какая высокая причёска, какой smoky-eyes, когда вы пахнете чистотой слегка растрёпанного, но влюблённого утра?

Ниша или селектив (нишевая парфюмерия, селективная парфюмерия). Это не цена и не статус – это в первую очередь искусство! Селектив (selective – отборный) изготавливают из отборных и очень дорогих арома-компонентов. Например, уже упомянутая сегодня таифская роза выращивается только в одном месте в мире: в Саудовской Аравии, на высоте 2000 м. Лепестки собираются раз в год, рано-рано утром, вместе с капельками розы, а затем перерабатываются прямо на плантациях. Сколько должна стоить эссенция, для производства которой нужны такие особые условия? Но не только натуральные ноты идут в ход, а и особые, уникальные, эксклюзивные химические изобретения. Вроде тех, что Геза Шоэн использовал для воссоздания аромата книг для настоящих книгоманов в парфюме Paper Passion.

Ниша – значит что-то уединённое, обособленное, стоящее особняком и не требующее внимания широких масс. Зачастую такие духи даже не рекламируются и не имеют красивых рекламных постеров. Истинный ценитель знает о крутоте этих духов и без красивой картинки с завлекающим слоганом!

Что касается характеров и настроения таких ароматов, то это могут быть и «нормальные» красивые композиции, понятные многим и способные украсить хоть коктейльное платье, хоть пляжный образ, хоть строгий костюм. Но также это могут быть уникальные произведения искусства, единственные в своём роде и не предусматривающие «выхода в люди». Тот же Paper Passion создан не для того, чтобы пахнуть книгой, а для того, чтобы владелец вдыхал его, наслаждаясь возникающими эмоциями и фантазиями.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив