Ольхон – солнечный юг

На следующий день после поездки по северу Ольхона была поездка по югу.

В этом случае группы не было, так что брал индивидуальную экскурсию, 5500 рублей. Плюс 300 рублей на ещё одно разрешение Прибайкальского нацпарка – но на юге постоянного КПП нет, так что могут проверить или нет. Я никого не встретил. И вообще поездка, занявшая те же 6 часов, проходила в полном одиночестве, под ярким холодным солнцем октября.

Началась с того, что по Советской улице забрались на высоту 666 (или Полевой стан) с панорамными видами Хужирского залива и обоих Хужиров.

Отсюда очень хорошо заметно, что островная столица опоясана полосой явно искусственно-насаженных сосен, дабы предотвратить опустынивание, как в Песчанке.

Дороги на юге острова не так раздолбаны, как на севере, хотя и была пара-тройка крутых спусков-подъёмов.

По пути то и дело коровки попадались, пасутся на вольных лугах. В советское время были совхозы, овец разводили, становища и чабаны были, а заросшие ныне поля под овес отводили, который эти овцы и ели. Но с концом СССР это всё кончилось. И сельского хозяйства на Ольхоне не стало – местные так для себя коров держат, да в парниках что-то выращивают.
Примерно за полчаса доехали до опрятной бурятской деревни Ялга.

За ней идёт спуск к озеру Ханхой, отделенному от залива Тогай узкой косой, с довольно заболоченной протокой – нацпарк запрещает её чистить, как местные всегда делали.

Ханхой довольно мелководный и летом хорошо прогревается, так что становится центром пляжного отдыха на Ольхоне.

За озером был подъём на мыс Елгай, где древние стоянки найдены были, а теперь усилиями туристов "сад камней" образовался.

Напротив виден остров Замогой, там недавно лежбище нерпы появилось. Местные рыбаки во всю жалуются на расплодившуюся в последние годы в Малом море нерпу – а отстрелы с целью поддержания численности популяции, как в советское время практиковалось, теперь зелёные не позволяют делать.

Далее четверть часа ушло на путь до одинокой берёзы в чистом поле на берегу Семисосенской губы. Тут была Семисосенская управа, которая до основания в 1930-е Хужира была центром острова. Раньше на Ольхоне было много деревень, но при Хрущеве всё это укрупнили, и в Семососенском все дома разобрали и перевезли в Хужир. Короче, на Ольхоне, как и везде на Дальнем Востоке, Хрущева не любят.

Заехали на мыс Шара-Шулун, с видами на Огой, где белела ступа просветления, её поставили в 1990-е. Местным она не интересна – в отличие от бурятских буддистов местные буряты шаманисты.

Дальше дорога спускалась в Хоргойскую губу, к мысу Хоргой с хорошо-заметной курыканской стеной.

Вблизи данный археологический памятник особо не впечатляет.

Пока гид готовил обед, прогулялся полчаса до самого мысам Хоргой и обратно.

Виды на Малое море, которое тут Большими Ольхонскими воротами зовётся.

И на саму Хоргойскую губу –

А на другом берегу – ущелье реки Сарма, давшее название одному из самых свирепых байкальских ветров.

После обеда быстро выехали на перевал,

за которым начинается полуостров Кобылья голова (Хорин-Ирги).

Дальше был крутой подъём на полуостров Уляхтинский, к живописно-обработанным выветриванием скалам Трезубец.

На север с вершины вид на Кобылью голову и залив Хул.

Завершающий переезд на восточный берег Ольхона, в падь Халзын.

Со смотровой площадки видна сильно разрушенная выветриванием скала, отдалённо напоминающая человеческую голову.
На картах её обычно Ангел называют, а так у каждого гида на Ольхоне своё мнение, мой был за товарища Сталина :)

Можно спуститься к самой скале по крутой тропе, виды на Большой Байкал там великолепные.

Путь назад по пустынным проселкам острова, через зелёные сосновые и желтые лиственничные лески,

среди выжжено-белых полей, занял меньше часа.

Вот и снова Хужир.