Нижний Новгород. Часть III

architectstyle — 27.09.2023

Вид из гостиницы, из нашего номера на Благовещенский мужской монастырь. Весь ансамбль, как на ладони.
Нижегородский Благовещенский мужской монастырь расположен на высоком правом берегу реки Оки, недалеко от впадения ее в Волгу.



Чтобы добраться до монастыря, нам нужно переехать на другую сторону Оки по Канавинскому мосту.



Вот мы и на месте. Монастырь основан аж в начале XIII века. Хотя у меня не осталось впечатления, что ансамбль очень древний. Попробуем разобраться.



Вообще вопрос о времени возникновения монастыря является спорным. Считается, что он был основан практически одновременно с Нижним Новгородом, а уже в 1229 году разорён и сожжён мордовским князем Пургасом, после чего более чем на сто лет прекратил своё существование.
Возрождение обители связывают с митрополитом Алексием, но по мнению многих учёных, это миф. Мы не историки, так что согласны послушать сказку. Согласно летописям, в 1357 году он посетил Нижний Новгород по дороге в Золотую Орду. По легенде, Алексий остановился для отдыха возле источника под горой на берегу Оки недалеко от разрушенной Благовещенской обители. Вид разоренного монастыря тронул святителя Алексия, и он дал обет Богу: в случае успешного возвращения из Орды восстановить здесь обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
После благополучного возвращения обет был исполнен в 1370 году.
Достоверно известно лишь то, что монастырь, благодаря своему расположению, выполнял оборонительную и миссионерскую функции. Так же известно, что в XIV веке монастыри Нижегородско-Суздальского княжества стали всё активнее включаться в процесс заселения и окультуривания осваиваемых земель. Значительная часть Суздальских земель была пустынной, разрабатывалась трудом монахов, послушников и крестьян, приписанных к обителям, в том числе к Благовещенскому монастырю.

Моё внимание привлёк Спас. Нерукотворный образ величественно и строго выплывает, поднимается над оградой.



Это здание Нижегородской духовной семинарии. Один корпус (келейный) находится на территории монастыря, другой (тот, что мы видим) за его пределами. Соединены корпуса крытым переходом, перекинутым через ограду.



Въездные ворота и второй корпус семинарии.





В восточной части ансамбля расположены более поздние постройки: храм в честь Святителя Алексия митрополита Московского по центру, слева новый монастырский корпус (2010 г.), справа оба корпуса семинарии.



Так в 1821 году власти Благовещенского монастыря обратились к правительству с просьбой расширить территорию за счёт прирезки освобождённой от жилой застройки территории с востока от обители. На этой территории в 1821—1834 годах появился храм в честь Алексия Митрополита. Просторное здание с четырьмя колонными портиками выполнено в духе классицизма. Спустя 50 лет в храме на средства известных нижегородских купцов и благотворителей братьев Ивана и Митрофана Рукавишниковых были устроены два дополнительных придела. Впоследствии в них были погребены известные нижегородские подвижники и просветители, которые пребывали на покое в Благовещенской обители. А ещё через 65 лет, уже в советское время, храм превратили в планетарий. Восстановлен храм в 2007 году.

Западная часть монастыря - древняя обитель. К ней совсем другое отношение. Мы как вошли на территорию, меня всё тянуло именно в этот угол забиться, как будто спрятаться. Тут расположены более ранние постройки. Слева собор Благовещения Пресвятой Богородицы.



Выстроен на месте белокаменного собора XIV века. С его строительства в 1648 году начались каменные работы в обители. Интересно, что главы собора разной формы: центральная — луковичной, четыре малых боковых — шлемовидной. Вокруг собора с северной и западной сторон устроена галерея с арками, которые поддерживаются каменными перилами. Стены собора по галерее расписаны старинною и неискусною кистью, и изображения на них от времени изглаживаются. Окна в соборе узкие с железными затворами, а под собором устроен довольно обширный выход. Просторный подклет (подвал) собора, высотой около трех метров, до революции использовался в качестве складских помещений и сдавался богатым купцам в аренду во время ярмарки. Въезжали в подклет на телегах по пандусу с северной стороны. Богослужения в храме раньше проходили только в летнее время. Теперь храм отапливается, как зимний.

За Благовещенским собором скрывается трапезная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.



Строилась в 1649—1652 годах вслед за Благовещенским собором. Её необычность и главное украшение состоит в том, что церковь двухшатровая. Грани, пояски, ширинки, ложные окошки с наличниками, кокошники - башенки будто вылеплены из пластичной глины, а не выложены из кирпича.
Ураган 1974 года мощным порывом ветра срезал верхушки шатров Успенской церкви, которые впоследствии были восстановлены, и церковь отреставрирована в 1980-е годы.
Шатёр колокольни пышно украшен по аналогии с шатрами церкви. Во время урагана колокольня не пострадала и стала образцом для восстановления шатров храма. В конце XVII века с северной стороны к колокольне почти вплотную примыкали Святые врата с надвратным храмом во имя св. Андрея Первозванного. Ворота служили парадным входом в монастырь со стороны Благовещенской слободы.

Выйдем из монастыря, чтобы посмотреть, что осталось от Благовещенской слободы.
Сейчас это задворки монастыря. А изначально - первое земельное владение обители. Слобода расположена в полугоре, жили здесь бобыли, к 1646 году насчитывалось 371 двор. Постепенно среди слобожан появились крупные промышленники и торговцы, состояния которых приравнивались к капиталам купцов гостиной сотни и облагались налогами наравне с ними. Правительственным указом от 24 ноября 1699 года Благовещенская слобода была отписана в казну и впоследствии неоднократно жаловалась в частное владение. В 1770-х годах принадлежала генерал-поручику Н. И. Рославлеву, но с учреждением Нижегородского наместничества в 1779 году была приписана к городу, сохранив название, а 547 жителей были записаны в купеческое и мещанское сословие Нижнего Новгорода.
Территория слободы сохранила историческую застройку по улице Черниговской и частично по Мельничному переулку.
Мельничный переулок круто спускается вниз с горы от бывших святых ворот монастыря.



Спустимся и мы чуть вниз по склону. Тут перед нами возникает усадьба М.П. Водовозовой — М.П. Солина



Не буду перечислять всех бывших домовладельцев, самый ранний документ, относящийся к домовладению, датируется 1840 годом. А вот в 1882 году новый владелец усадьбы А.М. Водовозов возвёл трёхэтажный каменный дом. Через два года усадьба стала совместной собственностью А.М. Водовозова и его жены Марии Платоновны Водовозовой. Ещё через два года М.П. Водовозова потеряла мужа, но унаследовала всё его недвижимое имущество. Забавная история, очень современно. Но не будем отвлекаться.
В 1905 году усадьба перешла в собственность купеческой семьи Солиных. В конце концов сын С. П. Солина, Михаил Степанович, получил усадьбу в наследство, по традиции того времени записал её на имя свой жены Аполлинарии Михайловны и занялся капитальной перестройкой домовладения. К 1910-м годам усадьба приобрела завершённый вид, в общем дошедший до наших дней. Тогда же была возведена массивная ограда вдоль улицы. Этот переулок, в частности усадьба отдалённо и сейчас напоминает многоэтажные итальянские городские особняки, а раньше был настоящим палаццо, только в уменьшенном виде. Его отличали строгие формы, каменная кладка стен и большие окна. Богатую архитектурную обработку получил главный фасад, выходящий в переулок. Многие детали экстерьера не имеют аналогов в архитектуре Нижнего Новгорода. Арочные окна второго этажа были украшены лепниной, крыша — вазонами и парапетами. Украшали здание искусно сработанные барельефы. На фасаде был устроен грандиозный балкон, с которого можно было наблюдать Нижегородскую ярмарку.
В современный период усадьба долгое время была заброшена и разграблена: украли дубовый паркет, изразцы печей, парапетные столбы, вазоны с крыши, чугунное литьё, садовый фонтанчик и фонарь у подъезда. Усадьба сейчас находится в частной собственности.
Как-то меня это последнее известие сильно озадачило. Вместо того, чтобы брать под охрану, реставрировать, открывать музей-усадьбу для публичного посещения, государство распродаёт общественное имущество направо и налево. А что, ни у кого не возникло ещё желание выкупить Мавзолей, или Грановитую палату, какой-нибудь зал Эрмитажа под собственное жильё? Что вообще происходит? Жаль, жаль. Переулок изначально вызвал очень приятное впечатление такого солнечного южно-европейского городка.

Пойдёмте с вами на Рождественскую улицу.



Возникновение улицы связано с основанием в XIII веке Нижегородского торга у пристаней в устье речки Почайны. Река Почайна теперь является подземной, т.е. убрана в каменную трубу, как Неглинка в Москве. Возникшее вокруг торга поселение уже в XVII веке именовалось Нижним Посадом, и считается одним из первых заселённых районов Нижнего Новгорода, наряду с Нижегородским кремлём. Современная линия улицы была проложена в конце XVIII — начале XIX веков.
В первой половине XIX века Рождественская улица фактически стала продолжением Нижегородской ярмарки и с этого времени застраивалась каменными домами в стиле русского классицизма. К середине века была застроена усадьбами, магазинами, гостиницами и торговыми конторами. Во второй половине XIX — начале XX веков стала крупнейшим торгово-финансовым центром Поволжья и застраивалась доходными домами, торговыми пассажами, банковскими зданиями.
Историческая застройка практически полностью сохранена.

Среди главных архитектурных памятников Рождественской улицы выделяется церковь Собора Пресвятой Богородицы, более известная как Рождественская или Строгановская (начало возведения 1696 г.).



Есть предание, что в 1722 году церковь была закрыта Петром I, молившегося здесь за всенощным бдением 29 мая 1722 года, накануне своего 50-летия. По устному преданию, зафиксированному архиепископом Макарием (Миролюбовым) в книге «Памятники церковных древностей», император увидел в церкви иконы, написанные придворным мастером Караваком для столичного Петропавловского собора, что и послужило причиной закрытия храма. Открыт храм был только через два года по смерти Петра I.



Чтобы церковь получше рассмотреть, нужно подняться по Суетинской улице повыше в горку.



«большое видится на расстоянье»



Церковь неоднократно горела и неоднократно восстанавливалась и реставрировалась. В одно время чуть не лишилась колокольни, которая начала катастрофически наклоняться, за 20 лет отошла на 1,2 метра. Пришлось разбирать и заново собирать верхние ярусы. В советское время церковь вообще хотели уничтожить, но удалось отстоять Строгановское барокко.



Церковь по идее должна была совмещать в себе зимний и летний храм. Однако богослужения проходили только во втором ярусе, из-за малой посещаемости, как я поняла. Церковь была домовая, прихожанами были Строгановы и их ближайшее окружение.
Интересно, что изначально главы были зелёные. Такими они изображены на акварели И. Шишкина. А были окрашены наподобие глав Храма Василия Блаженного в Москве только в конце XIX века.
Верх колокольни увенчан крестом с флюгером под ним. Да, мода не обходила и храмовую архитектуру. Встречаются в Москве, к примеру, церкви с декором из ракушек, или украшенные якорьками. Здесь также деталь характерна для периода увлечения морским делом.
На колокольне есть часы. На их каменных плитах остались славянские литеры, делящие круг на 17 частей, как полагалось по древнерусскому исчислению времени.



Спускаемся с горы вниз, чтобы ещё раз посмотреть на Рождественскую улицу.



Вот здесь неподалёку и стоял наш теплоход в 2007 году. Именно это место у меня лучше всего отложилось в памяти. Ивановский съезд от подножия Кремля, храм Рождества Иоанна Предтечи.



В камне церковь была отстроена к 1683 году. Так как церковь располагалась на торге, по периметру она была обстроена торговыми лавками, т.е. церковь была поставлена на высоком кирпичном подхрамье, в котором размещались лавки, сдаваемые причтом купцам в наём. В ходе городских преобразований от торговых лавок избавились, когда церковь пережила уже своё 150-летие.
В 1881—1882 году при храме возвели часовню, выстроенную в память о мученической гибели императора Александра II. На фотографии Царская часовня с шахматной крышей-куполом.

Фотография с Ивановского съезда 2007 года. Тоже ранний час. 5:35 утра.



Этот участок земли с некогда стоявшей здесь, но сгоревшей в 1765 году часовней, перешёл к посадскому человеку, старообрядцу Степану Кондакову, попросившему иконописца Благовещенского монастыря Ивана Тихонова написать икону Благовещения пресвятой Богородицы и стал строить строение под её размещение. Потом, как у Лескова в «Очарованном страннике», и в нашей истории Епископ Феофан, узнав об иконе, предписал доставить её в консисторию, где выяснилось, что она написана в старообрядческой традиции. Икону спрятали в кладовые Спасо-Преображенского собора в Кремле. Дальше истории расходятся. Старообрядцы в «Очарованном страннике» спасают свою икону, а новгородский старообрядец Кондаков испугался, уничтожил возводимое под икону строение.
Потом здесь была возведена маленькая рубленая часовня. Суздальский князь пожаловал ей образ Спаса Нерукотворного. Теперь часовня была приписана к Спасо-Преображенскому собору и стала называться Спасской. В 1809 году отстроена в камне, а через 40 лет перестроена на средства нижегородского купца. Из всей этой захватывающей истории я только одного не поняла, почему она теперь называется и всюду обозначена как часовня во имя Александра Невского.

Этот храм-часовню мы увидели гораздо позже совсем с другой улицы, но т.к. храм расположен тоже возле Кремля, поставила фотографию рядом с предыдущими. Храм-часовня Святого Николая Чудотворца.



Тот случай, когда хочется спросить, учит ли людей чему-нибудь история?
На этом месте с XVII века стояла Никольская Верхне-Посадская церковь. Вокруг храма существовало кладбище, на котором, по свидетельству археологов, были погребены как знатные нижегородцы, так и простые жители города. И здесь же по преданию, напротив Никольской башни Кремля, предавались христианскому захоронению тела ратников, освобождавших Москву в 1612 году, и скончавшихся от ран на поле той битвы.
В XX веке, а точнее в 30-ые годы храм был уничтожен, а на его месте построена гостиница «Москва». То есть вы понимаете, на костях защитников Москвы благодарные потомки построили гостиницу с названием «в честь тех», кто здесь уже покоится. Земля не стерпела такой признательности, и гостиница сгорела.
В конце 90-ых годов начали рыть новый котлован. Думаете для церкви? Нет, для новой гостиницы. Тут обнаружилось, что старая гостиница, в самом прямом смысле стояла на костях. Строительство прекратили, и начались споры по поводу «гостиницы земной и небесной» (выражение придумала не я), кому отдать землю, ставить ли здесь храм для усопших, или переносить останки, а строить отель для живых. Только недавно светские власти и епархия пришли к соглашению. Теперь здесь стоит и гостиница и храм, возведённый в 2013 году. Примечательно, что купол церкви венчает крест якореобразной формы. Якорь – древнехристианский символ надежды на Царствие Небесное. Но Царствие Небесное для души. А на земле, по-моему в данном случае символично, что, как корабль бросает якорь, найдя пристанище, так новый храм послужил якорем для останков давно усопших.
Бр-р-р. История та ещё. Хорошо, что всё хорошо закончилось, но гостиницу я за километр обходила бы.

Вернёмся на две фотографии выше и отправимся не вверх по Ивановскому съезду, а левее, по улице Кожевенной.



Ой, скажете вы, тут и ходить-то страшно. Какая чумазая и неопрятная улица. Это коротенький маршрут «Босяцкая Миллионная», прошел от площади Народного Единства до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, и этот маршрут окунёт вас в атмосферу творчества М. Горького.

Ночлежная квартира. На полу 3 копейки, на нарах 5 копеек на ночь.



Ночлежка описана драматургом в пьесе «На дне». А мы пересекаем границу нищеты, чтобы выйти к набережной.



После такого экскурса в атмосферу горьковских пьес хочется сказать: «Дайте глоток чего-нибудь. Автоматы с водой не работают? Ну, тогда хотя бы глоток свежего воздуха». Ведь нам ещё понадобятся силы.



Марафонский забег на Чкаловскую лестницу.



Чкаловская лестница была заложена в 1943 году в честь победы в Сталинградской битве и строилась в том числе и силами пленных немцев. Строительство было завершено в 1949 году. Лестница состоит из 560 ступенек. Мне пришлось сделать 6 остановок, чтобы перевести дух

А на площади Минина и Пожарского готовились снимать кино. Полиция понаехала, дороги перекрыли. Тут-то я улучила момент, когда полицейский отвернулся, и ринулась на середину дороги, чтобы от центра проезжей части сфотографировать наикрасивейшее здание.
Это Городская дума до революции, «дворец Труда» в советское время, ныне «Дом судебной коллегии».



Здание городской Дума 1897 года постройки, архитектор В.П. Цейдлер стилизовал фасады под «Древнюю Русь». Вся история чуть ниже, т.к. связана ещё с одним зданием на Большой Покровской улице.

Выходим на Большую Покровскую.



Направление улице было задано дорогой на Москву. В народе называлась дворянской, из-за расположенных на ней домов сановитых особ. В 1896 году на Покровской улице был построен Николаевский театр, открытие которого было приурочено к началу Всероссийской выставки. 18 июля того же года его посетил император Николай II.
Сегодня это Нижегородский театр драмы имени М. Горького.



Забавная история связана со строительством театра. Там, где сейчас в начале улицы красуется дворец Труда, изначально удельным крестьянином, основателем бугровской фирмы П.Е. Бугровым был построен трёхэтажный каменный доходный дом. Первый этаж занимали торговые лавки, а второй, — уступив просьбе любителя театра губернатора М. А. Урусова и вопреки старообрядческому благочестию, — Бугров сдал под городской театр. Дела театра шли плохо, аренда платилась неисправно. Сам дом выкупался и перекупался новыми владельцами. Театр то выселяли, то он опять размещался в здании. В 1894 году в преддверии Всероссийской промышленно-художественной выставки городская Дума собиралась отремонтировать здание, пострадавшее от нескольких пожаров. Но гласный Городской думы Николай Александрович Бугров, потомок удельного крестьянина П.Е. Бугрова, не желавший видеть театр в доме, построенном его дедом, предложил 200 тысяч рублей для постройки театра на Большой Покровской. Новый театр был построен, а старое здание было выкуплено Николаем Бугровым за 50 тысяч рублей и передано в дар Городской думе в знак благодарности нижегородского купечества городскому самоуправлению за развитие и благоустройство Нижнего, но с двумя условиями: во-первых, «чтобы в этом здании никогда больше не допускалось бы устройство какого-либо театра, а равно и торгового заведения по продаже спиртных напитков», во-вторых, «чтобы доходы от дома поступали в особый фонд для раздачи городской бедноте по усмотрению Городской управы». Теперь у театра было своё здание, а вот бугровский доходный дом сгорел во время ремонта. И тогда уже на его месте появился тот «дворец» - Гор.Дума, который я бегала фотографировать на середину проезжей части. 70% всех расходов по строительству нового особняка в то время взял на себя Н. А. Бугров.

Сквер имени Е.А. Евстигнеева возле театра драмы.



Про театр мы ничего не сказали. За нас пусть скажет Н.И. Собольщиков-Самарин, возглавлявший театр в то время и до конца жизни, до 1945 года: «Я был в восторге от нового здания. Всё в нём радовало меня. Мне казалось, что в этом прекрасном здании, залитом электрическим светом, я забуду тернистый путь провинциального актёра, что здесь осуществятся все мои радужные мечты о настоящем художественном театре. Каждый раз, когда я входил в новый театр, меня охватывал какой-то трепет и я ловил себя на том, что проходил по его коридорам на цыпочках, благоговейно».

А мы идём дальше по Большой Покровской, чтобы увидеть ещё одно выдающееся здание.
В 1913 году был построен главный Государственный банк. Его открытие было приурочено к 300-летию дома Романовых.



Ансамбль в неорусском стиле образуют: главное здание, жилой дом для служащих, ограда кованая с воротами, часозвоня, хранилище.

А удаляясь от туристических маршрутов, опять стали встречать вот такие лачуги.



Деревянное зодчество. Дом А.А. Штерновой построен в 1864 году. На стене обнаружили табличку, по которой выяснилось, что это выявленный памятник архитектуры, «объект культурного наследия»...
Я уже стала искать в интернете всё по этой улице. Там что ни дом, то памятник архитектуры, но все в похожем состоянии. Вот пример официальной справки о соседнем здании, которое, к сожалению, не вошло в кадр: «Усадьба Н.Ф. Котова 1860-х годов постройки. Флигель Н.Ф. Котова был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. В наши дни не охраняется». Не охраняется.

На грустной ноте заканчивать рассказ всё-таки не хотелось бы.
Напоследок два тёплых вечерних кадра из окна на ту сторону Нижнего, где мы сегодня гуляли.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив