На краю земли

lenaknekhtina — 22.11.2023

На краю земли, пусть на сегодня земля - это всего лишь полуостров. На краю Вселенной, которая уменьшилась до размеров вдающегося на десятки километров в синее Эгейское море кусочка суши. С видом на остров Кос. На ступенях древнего амфитеатра, только что окунувшись в лазурные волны, бьющиеся об остатки древних стен. С ужасом представляя предстоящее восхождение и обратный путь в условиях поднявшегося ветра. С ощущением, что дошла до предела. До края. До точки. Затаиться здесь. Забыться. Спрятаться. От мира, от судьбы. От себя. В белых камнях, в цепких колючках, в вековых оливах. В морской пучине и не стихающем ветре. В палящем солнце, в бегущих облаках. Остаться навсегда, невзирая на визу, телефон, деньги и полный раздрай в душе. Невзирая на пустоту в сердце.

А еще я подумала, что стоит стащить бутылку чего-нибудь очень крепкого, купить в магазине что-нибудь очень вредно-сладкое (как бы еще суметь добраться до магазина), дождаться ветреной погоды, такой, как была вчера, когда можно было лежать на ветру, и отправиться на утес, поближе к синему-синему морю, забраться повыше, осушить емкость и отдаться на волю судьбы, управляемой ветром. Это был бы идеальный конец. Но для сильных и смелых, к коим я не принадлежу.

Вероятно, судьба имела планы вполне конкретные, раз забросила меня сюда, на этот край, а дав возможность столкнуться нос к носу со стихией, стихиями, вдохнуть полной грудью воздух свободы и близких иностранных берегов, насладиться мощью и красотой окружающих пейзажей, тут же отправляет меня восвояси. Значит, и это не мое, значит, не нашла я еще последний причал, рано бросать якорь. А я уж было понадеялась, хотя интуиция подсказывала, что радость обретения преждевременна.

Отправляясь сюда, на край полуострова, а изначально в его центральную часть, я никак не могла предугадать, что столкнусь с древностью и совершу свой первый в жизни трекинговый маршрут в горах Турции, пусть они и не самые высокие и не самые красивые. И не говори мой компаньон по-английски я, вероятно, и не узнала бы о такой возможности и с чистой совестью покинула бы, рано или поздно, место, удовлетворившись прекрасной соленой водой, полежав с закрытыми глазами на вершине холма, на маленьком свободном от колючек пятне, подставляя всю себя ярким лучам и желающим столкнуть в пропасть ветру.

Но я узнала. Сначала о том, что до моря совсем ничего, даже пробежку полноценную не устроить, да и не собраться мне на бег: для этого, вероятно, нужен более устаканенный режим, размеренные дни, рутина, в которой время для спортивных занятий четко определено. Но это к делу не относится. От тогда еще благожелательно ко мне настроенного собеседника я узнала о том, что полуостров хранит в себе некоторые секреты, известные не всем и не каждому и, уверена, даже не все турки слышали о них. А мне повезло, хотя не знаю, стоит ли это расценивать как везение.

Первые дни содержали кое-какие обязанности, не включающие в себя стояние у плиты, были дожди и дул ветер, который поначалу меня не сильно пугал и я го не опасалась, однако дождалась, пока стихнет, что оказалось весьма дальновидным решением. Ожидая приближение циклона, сулящего не слабые дожди, которые отметают любую возможность отойти от фермы, если конечно, ты не смелый самоубийца (к смелым, как все помнят, я себя не отношу) и любитель попадать в шторм в горах, дождавшись следующего после шквалистого ветра дня, я все-таки собралась и пошла на поиски неизведанного, абсолютно не представляя, что ждет меня впереди. Как показало ближайшее будущее, решение было принято правильно, потому что другой возможности могло не случиться и, забегая вперед, не случилось.

Древний город мне показали на карте, сказав, что до него не более пяти-шести километров. Тропинки, какими бы узкими они ни были, на карте были обозначены, так что, вооруженная телефоном, да еще и с дорогой я мгла надеяться на счастливое возвращение. В голове, если честно, не было никаких мыслей по поводу того, как мой поход будет выглядеть, но временныЫе ожидания я имела чересчур радужные: уже первый час показал, что путь окажется гораздо дольше и/или длиннее. Загрузив в себя неимоверное количество еды, которой могло хватить на пару человек, выпив кофе, потому что чувствовала себя на взводе: с утра начались какие-то нестыковки (обычно в таком состоянии он меня расслабляет и успокаивает), не найдя термос (который я увидела висящим перед самым носом два дня спустя) и взяв послужившую уже верой и правдой термокружку, опрометчиво веря в то, что уже через час достигну цели и смогу выпить горячего чая на пронизывающем ветру, а также обломки самодельного орехового нечта на подзаправку, я зашагала в сторону моря по изученной накануне дороге, которую и изучать-то не нужно: единственная автомобильная «трасса» сельского масштаба. Включила Strava, пользоваться которой начала аккурат пять лет назад, познакомившись с А, дабы  записать свой маршрут. Увидев у дороги кэробное дерево, поняла что сглупила, как водится, причем дважды: не взяла охапку собранных вчера стручков для поддержания энергетического баланса, и, оставив powerbank в рюкзаке, не догадалась положить туда же зарядочный шнур. На этом месте, не подстрахуйся я кофе, что крайне редко делаю с самого утра, я, вероятно, психанула бы и могла и назад повернуть, но сейчас только покрутила пальцем у виска и продолжила монологи вслух, которые, не имея других слушателей я практиковала после кофевозлияний еще в Увитском имении. Так что маршрут продолжился.

Практически сразу я осознала, что руководствоваться можно не только нанесенными на карту тропами, но и специальными отметками краской (всю дорогу я видела перед собой польский красно-белый флаг) на камнях и стволах деревьев, который, как я заметила уже позже, были оставлены и у ведущей к морю грунтовке. 

Так что, чтобы сбиться с маршрута, нужно было постараться, но напрягаться совсем не входило в мои планы. Почти сразу я поняла, что ни разу еще вот так не ходила: по узкой тропе, в горах, одна. Я и вдвоем-то ни разу не предпринимала такие вылазки, разве только с Т в Коста-Рике, когда он привез меня к подножию самой высокой горы, в самое начало национального парка Chiripo, ну и (трекингом или хайкингом это трудно было назвать из-за ничтожности расстояний) там же, в Коста-Рике бродила, гуляя, по ближайшим холмам, выискивая фрукты. А тут горы, а местами отвесно уходящий в синюю бездну обрыв. И никого вокруг, а из построек только полуразрушенные каменные стены, древний (не знаю на сколько) пустой колодец, построенный в традиционной турецкой манере. И почему я не догадалась покричаь, чтобы услышать в ответ эхо? Почему эта поистине великолепная мысль пришла в мою голову только сейчас, когда я вспоминаю вчерашние события, мысленно преодолевая все те метры и километры пути?

Накануне мимо фермы прошла целая группа экипированных ходоков, напрявляющихся в ту же сторону, но то было воскресенье, а сегодня — понедельник: выходные закончены, а бросаться сломя голову на край земли в начале рабочей недели в уже прохладном ноябре желающих не нашлось. И вот я, крутя головой, пыталась запомнить, а чаще сфотографировать каждый живописно изогнутый древесный ствол, каждый светлым пятном маячащий в побуревшей осенней зелени кусок скалы, каждую синюю точку, сияющую нереальным цветом между светлыми камнями. Но потом я поняла, что продолжая в том же духе, я, во-первых, рискую не вернуться засветло, а во-вторых, остаться без рабочего телефона, что в условиях темноты и окружающего ландшафта могло бы быть чревато.

Так как кофе запустил механизм словоблудия в устной его форме, начала делиться с невидимым собеседником своими наблюдениями, которые, в основном, касались окружающих пейзажей и маршрута как такового. С правой стороны манило своей глубокой синевой почти греческое море с тускло буреющими в утренней дымке горами на горизонте, а слева возвышались горные вершины, заросшие изумрудными кустарниками и рыжими колючками. 

Дорожка плавно поднималась вверх, петляя по каменистому склону между указанными объектами. Я подумала, что выбранный мной (собственно говоря, никто не выбирал, он здесь один) маршрут для новичков, без больших перепадов высоты, совсем не круто взбирающийся в гору, не требующий особой физической подготовки: иди себе прогулочным шагом и наслаждайся открывающимися видами. Прошла через оливковую рощицу с старинными, дуплистыми деревьями, раздваивающимся или даже тройным стволом, со сквозными отверстиями в древесине. 

Настолько живописно устроенные, что поневоле вспоминались масленые пейзажи художников эпохи Возрождения, воспевающих красоту средиземноморской природы. После олив предстояло обогнуть холм, на котором порой приходилось пробираться через колючие мелкорослые кусты, а за ним оказалась пустошь, обозначенная на карте зеленым: то ли бывшее поле, то ли огород с несколькими постройками, частично сохранившими крышу, и упомянутый колодец между ними.

Время попрощаться с морем-океаном, чтобы чуть позже вернуться к написанию опуса. Побежала за вдохновением туда, где закончилось вчера мое мини приключение. А море сегодня такое приветливое: ровная, чуть вздымающаяся гладь, вылинявшая напрочь синева, уступившая место глубокому серому. 

Нет тебе слепящего глаза солнца, нет сносящего с ног ветра, нет буйства красок суровой осенней природы: все по-домашнему тихое и мирное, приглашающее задержаться, расслабиться, разделить растекающееся на многие километры и десятки километров спокойствие. Но где-то на севере уже гремит, дождь не за горами, а впереди неоконченный рассказ и последний вечер на огромной ферме.

Последний перевал, за которым открывается потрясающий вид: такой пронзительный, что не жмуриться, особенно если ты так и не раздобыл солнцезащитные очки, без которых, к слову, на подобный высокогорный маршрут лучше не выходить, но я привыкшая, не получается. Как не получается сдерживать сердце, начавшее колотиться от страха и неверия своим глазам. Вроде был обычный маршрут для всех, для среднестатистических ходоков всех полов и возрастов, а тут… Смотрю вперед, туда, куда ведет карточная тропа и указывают метки на камнях, а там почти отвесная скала с редкими колючками и другого пути нет, как ни крути телефон. 

Если посмотришь вправо, то далеко-далеко, у самого подножия скалы, на которой ты чудом удерживаешься силой мысли и немножко земного притяжения, лазурь, градиентно уходящая в почти черную синеву. И крест на камне справа настоятельно рекомендует не соваться в том направлении, иначе…

Но что делать, когда ветер не собирается отдыхать, он полон сил и задора и так и норовит сдуть тебя именно туда, потому что в другом направлении, и он это отлично понимает, у него нет шансов: монументальную стену проломить не так-то легко, и нет никакого резона даже пытаться. И ты сидишь на корточках, пытаясь врасти в эти неприступные белесые камни, боязливо стараясь найти хотя бы что-нибудь пригодное для опоры, но, как назло, только кустоподобные колючки, за которые не ухватиться без плотных перчаток. До цели — всего ничего, обогнуть этот мысок, за которым прячется вдалеке белоснежный маяк, куда, понимаешь, ты точно не пойдешь после таких приключений. Можно, конечно, повернуть назад и двинуться в обратный путь не солоно хлебавши, но как?! Пройти пять километров и даже не взглянуть на прячущийся за вершиной обещанный древний город, финальную точку твоего маршрута. Приходится сжать зубы, запретить шее поворачиваться вправо, а глазам, следуя ее движению, туда смотреть и, еще, чего доброго, косить вниз, на притягивающую магнитом синюю даль, и карабкаться, а точнее передвигаться гуськом, для пущей уверенности цепляясь пальцами за невидимые выступы (как будто это смиожет помочь в случае падения), почти слившись со стеной и боясь хотя бы на сантиметр оторваться от надежной опоры. Еще несколько - и вот ты на самом краю… Думаешь ты, но снова оказываешься не прав: самый край там, где маяк, еще на одном мини полуострове, отделенном от древнего города, что прячется внизу, узкой полоской суши, где когда-то высилась городская стена. Справа — Средиземное море, а слева — Эгейское. Снова раздел, снова граница…

А ветер не утихомиривается: здесь ему раздолье, и какая я молодец, что, невзирая на свое бахвальство, вчера осталась дома: иначе меня бы точно снесло. Хотя… Это было бы единовременное решение всех проблем, причем не только моих. Даже преодолев самый трудный участок, я, выбравшись на гладкую, относительно ровную поверхность скалы и разогнувшись, наконец, все еще стараюсь держаться ближе к центру, робко озираясь по сторонам и пытаясь трясущимися руками сжимаемым телефоном запечатлеть открывающиеся пейзажи. Карта говорит ,что город прямо подо мной, надо ли спуститься, не сбившись с тропинки и не застряв в колючках.

Я нисколько не отношу себя к любителям древностей (как и трекинга, впрочем), едущим на край света, чтобы увидеть развалины чего бы то ни было, но раз они совсем рядом, почему бы и нет? Пять лет назад на Крите я то и дело натыкалась на маленькие скопления полу уцелевших камней, огороженные и с дарственной надписью historical site, но размеры их были таковы, что хватало и пяти минут, чтобы приобщиться к прекрсному. Направляясь к древнему городу я ожидала нечто подобное, но все оказалось иначе. Это вам не кучка камней, раскопанных кем-то когда-то и забытых, оставленных лишь на утеху праздно шатающимся путникам и супер любопытным туристам, это действительно город, растянувшийся на краю полуострова, с двумя миниатюрными бухтами, где когда-то бросали якорь красивые лодки и большие корабли, где развешивали свои сети рыбаки, город, в котором строились храмы и проводились театрализованные представления, город на краю земли, название которого не очень приятно звучит для русского уха, зато легко запоминается — Knidos.

Конечно я поспешила, решив уложиться в три часа: чуть больше часа на дорогу и тридцать минут на осмотр достопримечательностей. Сюда надо приходить или приезжать на целый день, запасясь провизией и заблаговременно почистив память телефона, потому что удержаться от нового кадра практически невозможно. Теперь, как и раньше, впрочем, я могу сказать, что тема древних развалин для меня закрыта, даже несмотря на то, что я не была ни в Италии, ни в Греции, чей остров Kos виден с этой точки как на ладони (да и сотовый оператор здесь греческий, а никак не турецкий. Может, сбежать по воде и попросить убежище как потерпевший крушение, сказаться потерявшей память и не помнящей родства…), так что почти побывала в той желанной уже несколько лет стране.

Мне повезло, что светило солнце, отражающееся от водной глади по обеим сторонам города, от белых мраморных плит и останков колонн: в облачную погоду ощущения были бы иными. Тут же перед глазами возникли образы античных жителей в белых туниках, вкушающих вино из серебряных кубков и закусывающих фруктами с широкого, украшенного узорами блюда. Конечно, образы эти навеяны обрывками виденных мельком кадров из тематических фильмов, а также прочитанным когда-то в детстве древнегреческим мифам. 

Что сказать еще? Посетила все отмеченные участки, часть из которых была снабжена указателями, честь так и осталась безымянной и непонятой. Но главное не в названиях, главное в духе времени, все еще царящем в каждой частице созданных предками объектов, полных красоты и изящества. Рядом с обнаруженным городом, судя по всему создан специальный центр (позже я узнала, что в ангарного вида здании расположен музей), занимающийся дальнейшими раскопками, поддержанием памятника в пристойном состоянии и пытающийся восстановить то, что еще возможно. Я видела несколько отлитых из бетона колонн по примеру утраченных, видела пронумерованные камни, которые, вероятно, когда-нибудь займут свое место в одной из восстановленных стен. Монументальные лестницы, древний театр, храмы Аполлона и Афродиты, городская стена… Нет смысла перечислять. Вероятно, именно за этим чувством приобщения к прекрасному, к давно минувшей красоте, люди и едут в Грецию и Италию, ну и в другие места, богатые на подобные исторические останки. Я жалела, что никто не может встретить меня здесь и отвезти на машине назад, тогда можно было бы просто прилечь на мраморные плиты и, вперившись во все то же небо, которое нависало и над древним городом в пору его расцвета, потерять счет времени, забыться и уснуть: тогда, я нисколько не сомневаюсь, приснился бы сон... О том, что ты там: живешь, поднимаешься по этим ступеням, неся вазу с фруктами, спешишь в храм одного из своих покровителей, чтобы воздать ему жертву или просто обратиться с просьбой, которую он неминуемо выполнит, потому что вера твоя безгранична, а сердце полно любви и не знает сомнений. Шагаешь по ступеням, а со стороны моря доносится шум толпы, сходящей на берег с привезшего неведомые еще товары иностранного судна. И ты ускоряешь шаг, чтобы хоть краем глаза успеть взглянуть на то, что выгружают из трюмов так богато украшенного корабля, выспросить у собравшихся зевак, откуда прибыли эти люди и что привезли. Любопытство начинает перевешивать, но долг все же сильнее: успеешь, решаешь ты и не сворачиваешь с маршрута, краем уха все же пытаясь поймать обрывки доносимых ветром слов на певучем латинском языке.

А в наши дни вдоль древних стен ковыляет группка горных, наверное, коз, которые недобро на меня смотрели, так что я поспешила избрать другое место для сидения. Они еще поглядывали вслед, раздумывая, не составить ли мне компанию. Наверное, и тысячи лет назад их дальние предки точно так же искали корм среди абсолютно безжизненной растительности на этих же берегах.

В понедельник конца ноября здесь безлюдно, хотя в современном (насколько, не мне судить) здании заметна жизнь и оттуда уже, а не с корабля, доносится турецкая, крикливая и эмоциональная женская речь. У причала несколько катеров и небольших суденышек, по виду рыбацких. Кто-то идет по гребню горы к маяку, который притягателен, конечно, но не в этот раз, да и внутрь зайти вряд ли получится, а фотографировать лучше с расстояния. В древние частично уцелевшие стены бьется, подначиваемый ветром, прибой, и я решаюсь присесть прямо здесь, чтобы выпить остывший за более чем два часа пути чай и заморить червячка: не так чтобы сильно голодная, но в таком месте грех не устроить мини пикник. 

Конечно, повернув назад и увидев стену с другой точки, мне приглянулось более подходящее место, но там я сделаю другое: окунуться в волны у стен древнего города - чем не часть обязательной программы? Море неспокойно, волны хоть и не такие сильные, как накануне, однако плавать трудновато, да и острые камни на дне не дают пройти дальше. Просто окунаюсь, чтобы омыться, совершить своеобразный ритуал. Зябко, так что снова облачаюсь в современные одежды и впитываю в себя атмосферу, собираю камни и загружаю телефон, который скоро, я уверена, начнет кричать о невозможности вместить больше.

Но меня ждет Город: солнечный, белокаменный, в котором частично сохранились несколько улиц, какие-то непонятные мне постройки и тот самый театр, на каменной скамье которого я начала писать этот пост. Здесь мне попался всего один турист, возможно, тот же самый, что двигался в сторону маяка, хотя если это он, он должен был очень быстро перемещаться. И так хотелось сделать красивые кадры беломраморных останков на фоне синих волн, на фоне неимоверно красивого пейзажа, но солнце светило в объектив, и я нажимала кнопку затвора больше интуитивно, надеясь на то, что хотя бы несколько кадров получатся и смогут передать пусть десятую часть того великолепия, которое увидела я за чуть более часа нахождения среди, казалось бы, мертвой, но все-таки вечно живущей неувядающей рукотворной красоты. И кадр получился. 

Пусть один, но сочетание цветов именно то, что я искала: белое на синем. Цвета греческого флага, флага суши, и заодно и морской флаг. Белое на синем… Храм Аполлона, само имя которого молниеносно отправляет меня к желто-коричневому сборнику древнегреческих мифов с то ли Гераклом, то ли Гермесом на обложке.

Спуск закончился, пора было подумать о восхождении и обратном пути, который, как известно, всегда короче и быстрее. Главным было выйти на отмеченную красно-белым «трассу», что удалось не с первой попытки, и пришлось несколько раз вскарабкиваться на каменные стены. Проделывая этот маневр, я каждый раз благодарила себя за поддержание тела в более-менее нормальном состоянии и пусть и редкой сейчас, но все-таки периодически случающейся растяжке, благодаря чему получалось высоко задирать ноги и подтягиваться на руках, не рискуя свалиться на спину и разодрать себе колючками и камнями одежду. Все ждала, чтобы стих ветер, но на горизонте стали показываться облака, а идти в дождь мне совсем не хотелось, так что я, отключив мыслительный процесс, достигнув вершины и знакомого уже мне плоского камня, развернув голову теперь уже вправо, попрощавшись с белыми останками, начала движение на юг, к тому самому пляжу, что соблазнял меня широтой и доступностью и который я наметила для водных процедур. Конечно, дорога назад, уже знакомой тропой, шла веселее, а раз телефон все еще не подавал сигналов бедствия, а время позволяло, делала остановки для поглазеть и пофотографировать. Снова приветствовала знакомые уже нескольковековые оливы, после которых, я хорошо помнила, дорога как раз разветвлялась и вела вниз, к морю.

Этой тропой я и пошла, преодолев казавшееся довольно значительным расстояние за считанные минуты. На подходе к пляжу, перед каменным барьером целое поле забавных кустиков, оказавшихся ядрено-колючими, как дикобразы, а совсем не пушистыми, как подумалось вначале. 

Наградой был широкий, просторный, безлюдный берег, усыпанный гладкими камешками, которые я тут же принялась собирать, выбрав белый цвет. 

И хоть я знала или догадывалась, что никого здесь не встречу, открытость и отсутствие высоких деревьев внизу нависающей над пляжем горы делала пребывание здесь не совсем комфортным, тем более что я решила вспомнить дикие замашки и совершить омовение правильно — без одежды. Но волны, но не стихающий ветер не позволяли плавать, так что действо было кратким и носило больше ритуальный характер — не поплавать, но окунуться, подставив грудь и спину с шумом накатывающейся на берег волне. Посидела немного, чтобы высохнуть, помечтала, погрелась, распластавшись и закрыв глаза, и, еще раз сверившись с картой, взялась за преодоление предпоследнего, прибрежного отрезка маршрута, через несколько десятков метров ставшего уже совсем родным.

Вдоль моря, к последнему пристанищу автомобилей, к хижинам пастухов и прекрасной белой глыбе, до которой я так и не дошла сегодня. Уже на пляже я почувствовала, что с непривычки устала: все ж таки моя ежедневная активность сейчас совсем не такая, какой была в КР, и вряд ли сейчас я преодолела бы пятикилометровый маршрут на андреевскую гору так же бодро, как делала это пол года назад, во всяком случае без остановок бы точно не получилось. На самом близком пляже я даже не становилась, уверенная в том, что возможность с ним пообниматься еще предоставится и не один раз. Последний холм преодолела вслепую: ноги знали, куда нужно идти. Вышла на дорогу и чуть ли не бегом пошла по обсаженной миндальными деревьями грунтовке назад на ферму, не встретившую меня с распростертыми объятиями. 

Никто не приготовил для меня обед. Никто даже не побеспокоился, жива ли я еще. Думаю, что, если бы я не вернулась вовсе, и слезинки бы никто не проронил...

Оставить комментарий

Популярные посты:

val000

Ботанические сады Ниагары

joe_alex

Дорога длиною в сутки

covetor

Большой каньон Австралии

pro100_mica

Марио Дель Монако, штрихи к портрету

19_lovely_87

Дачные хроники

alexandr_palkin

После 23 лет тотальной бандеризации на земле Украины в 2014 году родилась

inna1903gr

Модная скейтерша

uctopuockon_pyc

Пикантненько :-)))

• Ранее
• Архив