Люберон-3
sova_f — 24.11.2021
Nice – Saint-Vallier-de-Thiey – Gorges du Verdon – Moustiers-Sainte-Marie – La Tour d’Aigues – Ansouis – Lourmarin – Roussillon – Bonnieux – La Tour d’Aigues –Lacoste – Menerbes – L’isle sur la Sorgue – La Tour d’Aigues – La Roque-d’Antheron – Meyrargues – Aix-en-Provence – Cucuron – La Tour d’Aigues – Saint Michel d’Оbservatoire – Montbrun-les-Вains – Rustrel – La Tour d’Aigues – Nice
Начало: Предисловие, 1, 2
1 октября 2021
Первый пункт нашего сегодняшного назначения – деревенька Лакост (Lacoste), знаменитая замком маркиза де Сада. Вот прямо тем самым замком, где он занимался своим садизмом
Двери, окна, фонари
Бесконечность арок
Краеугольный камень
Колоколенка из кованого железа, офигительно изящная. Характерная особенность провансальской архитектуры
Если забраться повыше
Здесь излагается история религиозного движения (секты) под названием Les Vaudois. Вальденсы — религиозное движение в западном христианстве. Апеллируя к идеалам раннего христианства, вальденсы ратовали за ликвидацию частной собственности, апостолическую бедность и взаимопомощь, а также мирскую проповедь и свободу чтения Библии. Одновременно с вальденсами на юге Франции в XII и XIII веках существовало движение альбигойцев, исповедовавших сходные добродетели. Вместе с тем отождествлять альбигойцев (катаров) и вальденсов ошибочно. Вот оно как. Про альбигойцев я знала, а про вальденсов нет.
И вот мы наконец на вершине холма, возле замка маркиза де Сада. «… Замок был совершенно удален от всех людных мест, и его уединенность и тишина вокруг служили могучими стимулами разврата. Горный пейзаж и приближенность к небу придавали ему еще большую привлекательность…» (Маркиз де Сад «120 дней Содома»). Здесь очень интересно про все, что вы хотели и не хотели знать про маркиза де Сада в Лакосте.
Замок (XI век) выглядит примерно так. В 2003 году его купил Пьер Карден и организовал здесь ежегодный музыкальный фестиваль
Мостик призывно заманивает туриста зайти в дверь с гордым профилем, но ворота на замке
Вид от замка открывается совершенно роскошный.
Не без удивления обнаружила, что автор – российский скульптор Александр Бурганов. Здесь рассказывается, как Пьер Карден с ним познакомился, как заказал ему скульптуры и что они символизируют. Там много интересного, включая фото еще одной скульптуры (голова маркиза в клетке), которую я почему-то забыла сфотографировать
Грибочки из сада маркиза де Сада. Совместными усилиями мы нашли штук шесть реальных грибочков, Галка их честно пожарила и съела (остальные отказались). И ничего не случилось
Кофе в кафе маркиза де Сада. Пасс санитэр садисты не просят (в отличие от прежнего нашего опыта), и все ходят без масок
Portail de la Garde
Что там в окошке творится? Дерево? Стена? Сумбур?
Мэрия
А это что за челюсть с башенкой?
Разбираться некогда, едем в следующий городок – Менерб. Парковка находится внизу, у городского умывальника (лавуара)
И рядом схема городка, входящего в список самых красивых деревень Франции (Лакост, кстати, не входит – а мог бы). Менерб прославил английский писатель Питер Мейл (Peter Mayle), автор книг «Один год в Провансе», «Прованс навсегда», «Хороший год» и многих других аналогичных. Про один год мы с Л. принялись слушать лет десять назад, соскучились и бросили. А всем остальным она как раз очень понравились, и вообще стала международным бестселлером. Говорят даже, что успех книг Мейла привел к туристическому буму в Менербе. Впоследствии Мейл переехал в Лурмарен и умер в 2018 году. «Год в Провансе» был экранизирован в качестве телесериала в 1993 году, а роман «Хороший год» стал основой для одноименного фильма 2006 года с Расселом Кроу. Фильм снимался в окрестностях Менерба.
Топаем наверх мимо такой чудной башенки
Наверху замечаем колоколенку, но уже относимся к ней спокойнее, потому что они тут везде
Натюрморты настенные
Барельефы подоконные
А вот историческое сооружение: Цитадель – миниатюрная крепость 16 века. С Менербом связана осада, которая вошла в историю как Siege de Ménerbes. Осада длилась с 1573 по 1578 гг. После столкновений между гугенотами и католиками по всей Франции протестанты решили сознательно пойти на конфликт с папой римским и создали в Менербе крепость, гарнизон которой первоначально насчитывал 150 человек. Вслед за этим началась мобилизация с обеих сторон. Несмотря на начальный численный перевес за католиками, они не смогли сразу взять Менерб, а со временем численность гугенотов и их возможности росли. Менерб выдержал 900 пушечных залпов, был осыпан 14 тоннами свинцовых пуль. В конце концов протестанты пошли на мировую, подписав 9 декабря 1578 года «славную капитуляцию», а в Менербе была построена эта цитадель для защиты от дальнейших нападений гугенотов
Частное владение
Зум на стену. Взвешивают души (а справа наверху наблюдает за этим сова)
Напротив цитадели – столь же миниатюрная тюрьма
Даже еще миниатюрнее
Часовая башня 17-го века. Наверху – еще одна кованая колоколенка. Я сначала бросалась восхищаться и фотографировать такую красоту – но скоро поняла, что такая тут есть в каждой деревне. Все равно красиво
Три флага – потому что до 1977 года здесь находилась мэрия городка
А если пройти сквозь арку – увидишь очередной чудесный вид.
Напротив башни – роскошный особняк, отель La Carmejane
Скала, из которой вырос город
На каждом шагу открываются какие-то арочки, окошки наружу, тупички
Старое кладбище
А это Clovis Hugues (1851-1907) – доблестный коммунар, член совета консистории фелибров (фелибр – специальное слово, обозначающее провансальского поэта или писателя, о как!) и красный депутат от Марселя, родился в Менербе. В 1881 г. был избран членом палаты депутатов, примкнул к крайней левой фракции, слыл самым смелым и радикальным оратором. Известен, среди прочего, своей женой, застрелившей в суде литератора Морена, которого она обвиняла в клевете; присяжные ее оправдали.
Гуляя по Менербу, мы проворонили церковь XII века, замок Le Castelet, в котором жил художник Никола де Сталь, дом, купленный Пикассо для его подруги – фотографа Доры Маар, и что-то еще. Знали бы заранее – поискали бы. А нам теперь надо дальше, в третий и последний на сегодня городок, и это уже совсем-совсем другое.
Иль-сюр-ла-Сорг (Isle sur la Sorgue), "провансальская Венеция". Город-остров возник в XII веке как рыбацкая деревня, впоследствии стал городом ткачей и затем – центром бумажной промышленности. Речка Сорг окружает город, почти обнимает его.
Через город проходит несколько каналов (мы насчитали три), и выглядит это примерно так
Казалось бы, полно ресторанчиков... но пообедать негде. Впрочем, эту тему я разверну завтра, на сегодня едальня нам нашлась, хоть и не идеальная с точки зрения наших французских друзей
Тут мы взяли каждый по сыру, кофе и супу (все по рыбному, а я гаспаччо), и мне это было ну прям в самый раз
Не сфотографировал – считай, не пообедал
Сыр-колбаска-фуаграска
К нашему комплексному обеду мы еще докупили такую вот хрень, потому что не купить ее было нельзя
Она просто кричала из всех углов этого заведения: вот она я, меня зовут "жибасье", меня пекут только в этой точке земного шара, и если ты меня не попробуешь сейчас, то не попробуешь уже никогда. Пришлось попробовать
Обед
Еще одна фишка городка – огромные водяные колеса, служившие источником энергии для многочисленных шелковых фабрик в XVIII веке и бумажной промышленности в XIX-м. Когда-то их было в городе семьдесят, теперь осталось девять
Такие вот, поросшие мхом, крутятся и скрипят
Сегодня они крутятся исключительно для ублажения прохожих. Но балдеж же!
Налюбовавшись рекой и колесами, мы углубились в сухопутную, так сказать, часть города. Пестрые домики, плоский рельеф – совсем не похоже на типичные люберонские деревни, которых мы уже повидали за прошедшие два дня. Что, впрочем, не удивительно: хоть и близко, но вроде уже не Люберон
В городе есть церковь Notre Dame des Anges, знаменитая своим роскошным барочным интерьером. А мы глупые не знали. Мало того что мимо прошли, еще и сфотографировали плохо (это я конечно, Л. бы всяко верхушку не срезал)
В эту фотку я долго всматривалась, пытаясь понять, та же это церковь или другая. Судя по стилю, другая
А вот и грехи. Для гурманов (если точнее, для обжор)
Одни сплошные соблазны и праздник жизни
Еще уличных картинок: Пес в сапогах (даже два)
Зеркало
Детишки в колясочке
Похоже, цикады – второй символ Прованса после лаванды. Некоторые были настолько соблазнительны, что я еле оттащила себя от витрины. Вещизм! – говорит Галка, и она, безусловно, права
L'Isle sur la Sorgue знаменит не только колесами. Сегодня это центр антикварной торговли международного значения. Дважды в год – на пасхальной неделе и 15 августа – здесь проводится самая знаменитая в Европе ярмарка антиквариата. В городе есть шесть (или семь) "антикварных деревень", базирующихся на бывших мельницах и фабриках и вмещающих около 300 прилавков
Топая вдоль одного из каналов обратно к парковке, проходим через галереи и магазинчики со всяким барахлом и произведениями искусства
Животные милые какие, даром что железные
Вакцинированные корзинки
Особнячок близ нашей парковки. А еще... вот только что, изучая биографию Рено, вычитала, что в очередной трудный период своей жизни он отсиживался – где? да-да, в маленьком городке под названием Иль-сюр-ла-Сорг. Так-то вот
Ну что ж. Наш путь снова лежит в Пертюи, к месье Пикару. Картинки говорят сами за себя, комментариев только требует сыр "голова монашенки", который не из Пикара, а из супера (а вы подумали на цветную капусту? ха!). Нет, еще пармантье и корзиночки, в которые я влюбилась всей своей обжорской карбонофильской натурой.
Да, совсем забыла. Поскольку вернулись мы до темноты, надо показать вид с нашего балкона
И вот так
Вечером съели вышеозначенный харч (и грибы, грибы!), а также выпили за удачную сдачу теста, которая у нас хит завтрашнего дня. Так что продолжение следует.
Чем отделать входную дверь: взгляд «Лемана ПРО» 
