Лас-Вегас, далее везде (продолжение)

mr_mariner — 09.11.2022 Утром спать хотелось ужасно, а на улице обещали -12°С. Но пришлось послушаться будильника – восход солнца бывает один раз в день, а самих дней отпуска тоже не вдоволь. Нужно пошевеливаться, чтобы не упустить возможность увидеть красивое. Ночевавшая на улице машина завелась без проблем – наверное, ей самой хотелось сжечь чутка топлива и хоть немножечко согреться на морозе. Но путь наш был совсем недлинным – от места ночёвки к геологическому музею Явапай на южном краю Гранд-Каньона (сам музей был закрыт, видимо, на ремонт или работает сезонно). Здесь мы намеревались встретить рассвет, пройтись навстречу солнцу до места, называемого Мазер-пойнт – писать нужно с большой, поскольку имеется в виду не квантовый ускоритель, а один из первых директоров национального парка. А затем уже вернуться в отель, завтракать, выписываться, заскочить на пропускной пункт для оформления годового пропуска в национальные парки США и далее следовать по маршруту вдоль каньона – на запад, останавливаясь на всех видовых площадках, а после на восток – до сторожевой башни. 
[На фото: за минуты до восхода солнца - наслаждаться красотами готов!]

Мазер-пойнт – ближайшая видовая площадка на южной стороне каньона для посетителя, прибывшего в парк через южный вход. Расстояние до противоположного края каньона здесь составляет около 10 миль, глубина каньона – более полутора километров. Реку Колорадо, протекающую по дну каньона, здесь видно только в одном место маленьким кусочком. Остальная же часть её русла скрыта во вторичном каньоне прорытом ею в так называемых скалах фундамента. Мы глубоко не вникали в геологию каньона, но там на каждом шагу наглядная информация, из которой можно узнать, что верхний край каньона светло-желтого цвета составляет известняк кайбаб, описанный геологами как раз таки на северном крае каньона на одноименном плато. Далее идет более тонкая и темная формация под названием торовип (по названию примыкающей с севера долины Торовип), представляющая собой слои гипса и сланца, а под ней – слои песчаника коконино (по названию графства – местной административной единицы). Красные породы, которые придают стенам каньона основные краски, геологи называют группой супай. В группу тоже входят несколько разновидностей песчаников. По счету сверху она пятая, от песчаника коконино её отделяют более мягкие породы слоя эрмит.

[На фото: с южной стороны слой известняка кайбаб кажется более толстым. Но это обманчивое впечатление - здесь мы его видим вплотную, а на северном крае - с расстояния в 16 км или около того. Если посмотреть в сторону, то видно, что и на отходящих от южного края каньона стенах желтый слой заметно "утончается" с расстоянием]

Глубже в каньон (до сланцев Вишну, Брахмы и Рамы) мы уже со своим любопытством не ныряли. Хотя название формации "яркого ангела" привлекло внимание. Эта формация возрастом в 515 миллионов лет состоит из сланцев, сформировавшихся из аргиллитов, прослоенных участками песчаника и глинистого известняка с тонкими пластами доломита. Все эти миллионы лет назад он отложился в виде прибрежного ила в палеоморе и содержит окаменелости плеченогих, трилобитов и червей. Цвет «яркого ангела» в основном различных оттенков зеленого с коричневым и серым, зеленый он благодаря минералу глаукониту. На отдельных склонах можно различить слои яркого ангела толщиной в 80-150 метров. Весь этот геологический экскурс – не для запоминания, а попытка разобраться, почему эти скалы такие разноцветные. Коротко говоря, палеоморе откладывало все себе «на чёрный день» в течение 2 миллиардов лет – разного цвета и структуры исходя из условий и состава обитателей, а потом пришла река Колорадо и все разрыла как последняя свинья.

[На фото: Формация "яркого ангела" - темная с зеленоватым оттенком по верху самого нижнего темно-серого отвесного обрыва к реке Колорадо]

К краю каньона мы успели вовремя. Солнце еще не показалось над противоположным краем каньона, но было уже светло и все изломы скал внизу нежились в розоватых отсветах, не нарушая гармонию цвета излишне контрастными переходами. Но как только солнечный диск показался над краем с противоположной стороны, вся цветовая палитра сильно переменилась. Критически оценивая сделанные десятки снимков, могу искренне отсоветовать фотографировать каньон с восхода солнца и до того времени как оно поднимется достаточно высоко. Но мы не пожалели, что прибыли к каньону так рано. Первые впечатления от каньона были очень сильными, при этом мы фактически ещё не видели его во всей красе. Вернувшись позднее, мы уже более тонко различали все особенности и оттенки и с интересом наблюдали перемену видов с разных смотровых площадок вдоль его южного края.

[На фото: это ещё самый лучший из снимков, сделанных в первые минуты после восхода солнца]

На ограде парковки мы увидали птичку непередаваемо голубого цвета. Такую яркую, что просто «вырви глаз». Я попытался её сфотографировать, но получилось только издалека – ближе не подпустила. Потом выяснилось, что птичку зовут западная сиалия, и она к тому же певчая (семейство дроздовых). Но летать такой красивой в -12°С с ветерком – и то перебор, а если бы она ещё и запела, я бы точно подумал, что мне мерещится.

[На фото со вставкой из Интернета - та самая сиалия в морозном интерьере, самец]

В сувенирном магазинчике в здании таверны Явапай я купил себе кофейную кружку на память, конечно же, made in China. Наверное поэтому изображенную на ней карту я так и не смог соотнести ни с одним реально существующим участком суши. Например, разобрал надпись Black Canon Range в районе ручки – и где ж это, думаю, такая долина Черной пушки? А Гугль предлагает только Black Canyon Range к северо-востоку от Лас-Вегаса. Словом, сплошь занимательная география. В который раз в Северной Америке сталкиваюсь с каким-то безразличным отношением к сувенирам для туристов - какие-то они в большинстве своём совершенно убогие. Или же все самые лучшие расхватали ранее приехавшие, а нам традиционно достаётся "неликвид"?

[На фото - та самая загадочная карта на кружке китайского производства]

К началу тропы имени яркого ангела мы вернулись, закончив дела с отелем. Что касается названия, Ярким звали одного из осликов, которые таскали поклажу исследователей каньона и туристов вверх и вниз по тропам. Тропа в основание каньона не такая уж и длинная – всего 5–10 км в зависимости от выбора маршрута, но перепад высоты – от полутора до двух км, это серьезно. Время пришло, ослик отдал богу душу и стал ангелом. Об этом написана книга, снят фильм и гостиница в деревне Гранд-Каньона, от которой начинается одноименная тропа вниз в каньон. Более красивая легенда говорит, что майор Пауэлл, исследовавший долину реки Колорадо в 1869 году, раздосадованный тяжелой переправой через впадающий в реку ручей, назвал его Грязный Дьявол. А потом устыдился своего гнева и следующий приток назвал Яркий Ангел. Что касается ведущих вниз троп, мы осмотрели верхнюю часть двух из них и решили вниз не ходить. Конечно, это было бы интересно и незабываемо. Но такой променад – дело целого дня, чтобы было время отдохнуть и восстановиться. А спуститься немного и потом вернуться назад – только зря потерять время. Вот если бы у нас было несколько дней в запасе!

[На фото: начало тропы в каньон. Если присмотреться, на одной из петель под желтой скалой можно разглядеть спускающихся туристов]

[На фото: На этом стенде видно продолжение тропы - количество петель, причем довольно крутых, не менее десятка]

Одну за другой мы прошли три видовые площадки под названием Марикопа (тезка городка и графства в Аризоне), Пауэлл (крупнейшее водохранилище на реке Колорадо – мы его ещё посмотрим) и Хопи (по названию одного из племен народа навахо). С этих видовых площадок хорошо разглядывать красные скалы центральной части каньона. Любители истории Древнего Египта поименовали четыре выступающих скалы башней Ра, храмами Озириса и Хоруса, башней Сета. Но мне в глаза все время бросался незамкнутый круг ниже башен, который я про себя поименовал Колизеем. С какой точки не посмотришь – он тут как тут. Потом переехали на крайнюю западную площадку – Мохав-пойнт. Отсюда каньон виден уже до самой воды реки Колорадо. И, похоже, здесь он уже становится не таким глубоким.
Мы двинулись к восточным смотровым площадкам.

[На фото: Перечисленные башни и храмы и "колизей" под ними]

[Темно-серые башни нижнего яруса в Гранд-Каньоне]

[Скальная стена, отделяющая западную часть Гранд-Каньона]

[Вид на западную часть Гранд-Каньона с Мохав-пойнт]

В деревне возле «ангельской» гостиницы слонялось небольшое стадо оленей, весьма неухоженных на вид. Мы остановились заснять копытных, но они оказались недружелюбными. Один из самцов неспешно двинулся ко мне и пересек разделяющий нас тротуар с задумчивым выражениях в глазах навыке – «А не пнуть ли тебя, такой-сякой фотограф?» Поэтому мы вовремя вспомнили, что наша главная цель – наблюдать скальные пейзажи, а не общаться с живой природой. Как следствие, следующее животное, которое мы остановились фотографировать, было каменное и вело себя смирно.
[На фото: недоброжелательный олень]

[Природная скульптура "Утёнок на скале"]

[Растения тоже позировали смирно - на фото обычные там кактусы красного цвета]

С каждой из видовых площадок открывались все новые виды, отличающиеся формой и цветом скал, все больше уходящих в оттенки сиреневого и лилового цветов за первым рядом красных стен.

[На фото: Разлом, сформированный ручьём под названием Пайп - труба]

[Вид на Гранд-Каньон со смотровой площадки Шошон-пойнт влево]

[Вид на Гранд-Каньон со смотровой площадки Шошон-пойнт вправо, видно реку Колорадо]

[С площадки под названием Грандвью-пойнт действительно открываются великолепные виды]

[Про этот вид установленный на смотровой площадке стенд упоминает, что здесь любил работать художник Томас Морен, создавший множество акварелей с видами Гранд-Каньона. Выбор места можно понять]

[И ещё дальше на восток]

[А внизу вот такая вот стена, это вид с Грандвью-пойнт крупно]

[И вот такие нерукотворные башни (крупнее и чуть влево от первого снимка из этих четырёх)]

Так мы добрались до крайней восточной части дороги вдоль южного края Гранд-Каньона, который венчает смотровая башня «для наблюдения за пустыней». Сама башня для посещения закрыта, можно войти только в сувенирный магазин на первом этаже пристройки. Отсюда наш путь был проложен на юг до легендарного 40-го хайвея через прежнюю «железнодорожную столицу Аризоны» – город Уинслоу.
[На фото: Сторожевая башня  в редкий момент, когда вокруг не пляшут толпы туристов. Пристройка тоже скрыта основанием башни]

[Вид от сторожевой башни на восток - та самая "пустыня", за которой велось наблюдение]

Но у любимой на этом пути были ещё две обязательные к посещению точки. Первая из них – это древнее поселение индейцев Wupatki pueblo. Мне уже давно не приходилось слышать слово «пуэбло», пожалуй, со времен работы в базе исследовательского флота. Там подвыпившие моряки иногда хрипели в лицо друг другу «щас заеду тебе в пуэбло», но тогда это означало несколько иное, чем посещение чьего-то поселения. Я пытался пошутить – стоит ли нам ехать в место, которое, судя по названию, находится в упадке (Wupatki), но любимая не была настроена менять планы. В результате мы отвернули с идущего на юг хайвея, проехали по более узкой, но тоже асфальтированной дороге, пока не увидали стеллу Wupatki National Monument. Мы прогулялись вокруг развалин строения, в котором индейцы около 900 лет тому назад жили «единым человечьим общежитием» по заветам Владимира Маяковского. Выбор места поселения понятен – была бы рядом вода, красная глина для горшков, да паслись бы вокруг тучные стада бизонов. Не знаю, было ли какое-нибудь более-менее масштабное земледелие – сейчас вокруг растёт только жесткий сорняк, называемый резиновой кроличьей щёткой Ericameria nauseosa (видовое название с латыни означает «тошнотворная»). Поэтому не удивительно, что время от времени индейцы подобные поселения бросали и переселялись куда-нибудь за пару сотен километров на новое место – прерия практически бескрайняя. Может, у них эти большие здания начинали разрушаться, а их явно проще построить заново, чем разобрать и перебрать.

[На фото: Развалины Wupatki Pueblo в обрамлении зарослей резиновой кроличьей щетки]

[А так представил жизнь в пуэбло современный художник - фантазии Майкла Гемпшира]

Боковыми дорогами мы добрались до 40-го хайвея и двинули на восток в Уинслоу. Приближалось время непременно накормить любимую обедом, в этот раз не просто обедом, а посетить известный в туристических кругах «привокзальный один ресторан» под названием «Бирюзовая комната». «Бирюзовая комната» связана с железной дорогой неразрывно. Изначально так назывался люксовый вагон-ресторан поезда «Супер-Шеф», в котором любили кататься из Чикаго в Лос-Анжелес известные актеры и звезды Голливуда. На станции в Уинслоу пассажиры останавливались в гостинице La Posada (с испанского – просто «гостиница»), в которой тоже вкусно и очень дорого кормили. В 1957 году железнодорожная компания, владевшая «Супер-Шефом» и гостиницей, разорилась. И только через сорок лет двое энтузиастов выкупили подзаброшенную «Ля Посаду» и реконструировали в прежнем стиле роскоши 1930-х-1940-х гг. В 2000 г. название вагона-ресторана получило новое воплощение. Мы нахально попросились на обед без предварительной записи и нам неимоверно повезло – метр попросил официанта подыскать нам столик, и пока он этим занимался за нашей спиной выросла очередь больше десяти человек. При этом посетителям без брони уже вежливо отказывали. Суп-салат попали на фото, а вот что мы там ели в качестве основного блюда, я уже запамятовал. Помню только, что пино-нуар от «Miomi» (Калифорния) подошёл к этому блюду изумительно.
[На фото: В зале "Бирюзовой Комнаты"]

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив