Жигулёвские горы. Полукрым-полуурал, или Русская Тортуга.

varandej — 18.10.2017

Одно из самых странных мест России - это Самарская Лука. Здесь Волга описывает почти полный круг, в перемычке которого близ Сызрани от берега до берега 2,5 километра по суше и больше 200 - по реке. На внешней стороне кольца - миллионная Самара и почти миллионный Тольятти, дымные Чапаевск и Новокуйбышевск, кольцо городов и сёл, да достойный размерами иного города Грушинский фестиваль авторской песни. А внутри кольца - тишина: лишь Жигулёвские горы, совсем маленькие (примерно 60 на 30 километров), но настоящие - скалистые, лесистые, где-то похожие на Крым, а где-то на Урал. Много веков они были естественной крепостью, Русской Тортугой волжских речных пиратов, откуда вышли Стенька Разина и Ермак, ну а ныне это маленький самодостаточный мирок, в который мы с Ольгой blaue_igel переправились в прошлой части паромом из Самары. По дороге домой с Мангышлака в мае 2017 года.

Самара и Тольятти стоят на разных сторонах овала Самарской Луки, и по дороге между ними ехать сотню километров, заплетаясь в придорожных деревнях. И заезжают в Жигули (пардон за игру слов) обычно именно со стороны Тольятти по плотине Жигулёвской ГЭС, а стоящее напротив Самары Рождествено, которое я частично показал в конце прошлой части, с внешним миром сообщается преимущественно через паром. Между ним и основными красотами Жигулёвских гор - Жигулёвский заповедник и Национальный парк "Самарская Лука", но всё же эти горы не настолько круты, чтобы через них не было дороги. Спросить о её состоянии у жителей Рождествена, впрочем, оказалось не так-то просто - кто по ней ездит, те ездят на УАЗах, а по словам Ольги, УАЗистов спрашивать о проезжести дороги бесполезно, их ответ всегда известен наперёд: "Мы-то проедем, а вы на своей пузотёрке - наврядли". В итоге у полицейских удалось узнать, что недавно с той стороны пришла "Газель", и воодушевленные таким известием, вскоре мы приближались к мордовской деревне Шелехметь - последней в кусте асфальтовых дорог, расходящихся из Рождествена.

2.


Дальше дорога пошла совсем иная - незадолго до нас тут были дожди. Впрочем, если справилась "Газель" - значит, должен быть проход через грязищу:

3.


Жигулёвские горы невысоки (до 381 метра), но это действительно горы. Как Каспий и без океана море, потому что дно его сложено океанической корой, так и Жигули без заснеженных вершин - горы, потому что происхождение у них горное: растущие складки земной коры. По сути дела Жигули - это детёныш нагорья: им всего 7 миллионов лет, а Гималаи или Альпы росли до своих высот без малого 30 миллионов лет. На такую высоту, конечно, Жигулям и за это время не вырасти, но честный сантиметр в век тут есть, и даже землетрясения бывают - правда, тоже "детские", не мощнее 3 баллов.

4.


У Жигулей много названий (и вовсе не Лада, Самара, Калина, Приора!): арабским географм они были известны как Печенежские горы, в русских летописях до основания Самары фигурировали как Девьи горы, а нынешнее название можно было бы перевести как Бурлацкие горы - от татарского "джегуль", что значит "запряжённый". По романтической же легенде это волжские разбойники, высмотрев судно с одной стороны луки, с другой ждали его уже во всеоружии, и вскочив на борт с криком "сарынь на кичку!", начинали пытать купцов посредствам "жигулей"... не тех, которые сразу приходят на ум, а пропитанных маслом горящих розг, оставлявших не смертельные, но очень болезненные ожоги. Как бы то ни было, на Жигулях находился центр волжской вольницы, и у них были все шансы стать чем-то вроде Хортицы, Старочеркасска или Яицкого городка. Но волжский разбойник не стал казаком, частью уйдя от государевых людей ещё дальше в степи, а частью сложив буйну голову.

5.


У нас голова тоже была довольно-таки буйной, и за Шелехметью мы поехали на перевал:

6.


Дорога через Жигули - официально ни что иное, как "зимник", как ни странно это знакомое по заснеженным тундрам слово звучит в тёплом Поволжье. Но зимой через эти горы в Рождествено завозят тяжёлые грузы вроде топлива или стройматериалов, которые не доверишь волжскому льду. И хотя май - не лучшее время для зимников, Ольгу неизменно радовал сам процесс грамотного обхода препятствий:

7.


Грязищи, впрочем, тут было немного, буквально пара мест, где понадобилось чуть-чуть напрячь мозги и глаза, чтобы найти безопасный проезд. И пусть, как я понял уже дома, мы многих достопримечательностей не увидели, мы увидели бОльшее - Жигулёвские горы "изнутри":

8.


Горная дорога более всего впечатлила крутостью своих спусков. Как тут зимой ездят - не представляю:

9.


На дне, как след от взрыва - карстовая воронка. В этих горах основное препятствие - не хребты, а буераки, то есть тянущиеся на много километров уже не овраги, ещё не ущелья:

10.


В общем проехали мы так 15 километров, и заняло это не более полутора часов. Грунтовка вывела нас в куда как более обжитые места, чем под Рождественом - туда ходит лишь паром, а здесь ветвятся дороги от федеральной трассы "Урал".

11.


Первое село "на той стороне" - Аскулы, за ним - Сосновый Солонец. Здесь у дороги мой взгляд привлекли белые домики сельской больницы (1882), основанной ещё в 1812 году как лазарет для шедших в Сибирь каторжан. Постройки её, видимо, относятся к обоим периодам - вот этот наверняка ещё застал кандальных:

12.


А здесь скорее мужики да бабы одолевали сельского врача, спасавшегося то ли морфием (по Булгакову), то ли высокой философией недеяния (по Чехову).

13.


На самом деле старинных каменных построек по здешним деревням немало, сказывалась доступность камня - так, в соседних Аскулах мы не заметили похожий на древнерусскую палату дом купца Чукина. В селе Ермаково на Волге сохранились руины белокаменной часовни (1914) на могиле офицера и изобретателя Николая Люпова, не первый век спустя после волжской вольницы убитого здесь разбойниками. Но в Самару мы заехали спонтанно, я не прорабатывал культурную программу и обо всём этом узнал только сейчас, да и сам формат был не самым подходящим для колупания в мелких весях.

14.


А самое жигулёвское пиво варят, поди, даже не в Самаре, а здесь - в селе Бахилово, у главных "ворот" Жигулёвских гор:

15.


И пользуются этими воротами явно многие - за Бахилово уходит узкая и серпантинистая, но отличная дорога, где есть даже тупички-"карманы" для аварийных съездов.

16.


В самих горах при виде скалистых склонов я вспоминал Урал, а при виде сочной южной зелени - Крым. С последним добавляли ассоциаций базы отдыха у моря Волги. Был здесь при Советах даже пионерлагерь "Жигулёвский Артек"! Но в работе или отдыхе жителя Тольятти окружают Жигули:

17.


Хорошей дороги хватает ненадолго - до Бахиловой Поляны, маленькой "столицы" этой волжской ривьеры. Дальше не то чтобы подряд, но попадаются и вот такие участки. Зато кроны леса смыкаются над головой:

18.


От Бахиловой Поляны - тридцать километров до села Ширяево, самого интеренсого места Жигулёвских гор. Дорога очень живописна, и из-за деревьев нам показывались то скалы и крутые вершины  (в том числе высочайшая в Жигулях гора Наблюдатель, 381м), то синяя волжская гладь и санатории где-то внизу - но мы спешили, а нормальная фотография без веток здесь требовала остановки. По дороге - множество баз отдыха и пара деревень, вот например Никольская церковь (2008) в посёлке Солнечная Поляна, у дороге к святому источнику в Каменной чаше:

19.


А это что ещё за зимушка-зима?!

20.


Но у обочин - не снег, а пыль известкового завода в посёлке Богатырь. Белые язвы карьеров в зелёной шкуре гор - привычная часть пейзажа по обе стороны Самарской Луки. С упадком волжской вольницы разбойников в этих горах сменили землекопы, на всё Поволжье добывавшие камень. Да и не только камень - например, на западной стороне Самарской Луки есть Серная гора, под которой в 1720-69 годах стоял Серный городок - крупнейший в России тех лет производитель этого ресурса, являющегося, как известно, компонентом пороха. Конкретно здесь, близ Ширяева, известняк добывают с 1862 года:

21.


А ближе к селу стоит валун с мемориальной доской, напоминающей о действовавшем в 1910-56 годах заводе "Бурлак" Петра Ушкова, и если от него чуть углубиться в лес - можно увидеть руины каменных цехов и штолен. Название посёлка "Богатырь" тоже пошло от завода. Свой мемориальный камень и осколок фабричной трубы встречает и на въезде в Ширяево, под ободранной выработками Поповой горой - здесь стоял третий, в те времена самый крупный завод "Ширяевец":

22.


Был он тут, впрочем, не только крупнейшим, но и исходным - хотя карьеры и штольни в Жигулёвских горах существовали уже давно, первыми здесь же и обжигать добытую известь придумали купцы Макаров и Назаров из Уральска. В 1897 году они основали завод на Ширяевском Буераке, а три года спустя его выкупил купец Георгий Ванюшин, вскоре выведший производство на новый уровень. С тремя заводами Жигули, подобно цементному Вольску, превратились в крепкий промышленный район. Вот так Ванюшинская труба выгялдела "при жизни", для идущих сверху по Волге служа настоящим маяком приближающейся Самары:

22а.


То же место в наши дни - пенёк трубы и центральный корпус, видимо бывший заводской конторой, вполне узнаются. Рядом с последней - туринфоцентр, или скорее просто касса нацпарка "Самарская Лука", а левее за краем кадра осталось единственное в Ширяеве кафе, где мы обедали вполне приличной шаурмой:

23.


Расцвет "Ширяевца" пришёлся на 1910-е годы, когда новоявленный "Бурлак" вынудил Ванюшина провести большую модернизацию. Символом завода была гигантская по тем времена печь "Кувшин" (1911), исправно работавшая и при Советах:

23а.


Но коммунисты, вопреки стереотипам, тоже умели закрывать заводы - "Бурлак" был ликвидирован в 1956-м, "Ширяевец" в 1962-м, и только "Богатырь" по-прежнему пылит в соседнем посёлке. Однако явно промышленные постройки попадаются в радиусе пары кварталов от пенька трубы:

24.


Впрочем, одним заводом история Ширяева не исчерпывается - село в устье Ширяевского Буерака ("Расширяющегося оврага") известно с 1628 года, а в 1767 году, как и соседнее Рождествено, было пожаловано Екатериной II своему фавориту Григорию Орлову... да, Рождествено - именно что "соседнее", по прямой до него меньше 20 километров, просто ехали мы вокруг гор по крутой параболе.

25.


Три домика в Ширяеве и вовсе музеи - купеческого быта в усадьбе Вдовиных, местного поэта Ширяевца (Абрамова) в доме крестьян Ионовых и Ильи Репина в старой, незыблемой избе купца Алексеева 1850-х годов на кадре ниже:

26.


Тут можно вспомнить версию, что Жигулёвские горы по-татарски - Бурлачные горы: именно здесь художник вдохновлялся своими "Бурлаками на Волге". Позировать ему соглашалась лишь самые ушлые да бедные, отсюда и звероподобный образ - на самом деле бурлак хоть и тянул лямку, но получал за это больше денег, чем люди на палубе судна.

26а.


А вообще Ширяево и помимо Репина богато на ярких личностей от Ивана Айвазовского (художники - существа высокосоциальные!) до группы Rammstein (приехали в 2013 году во время фестиваля "Рок над Волгой"). И биеннале современного исскуства здесь проходят с 1999 года.

27.


Но главные достопримечательности Ширяева - всё-таки в его окрестностях, и поныкавшись туда-сюда по буеракам, мы нашли нужную дорогу да стали набирать высоту:

28.


Деревья на отвесных скалах:

29.


А в скалах тех - Ширяевские штольни, снабжавшие сырём Ванюшинский завод:

30.


Что такое "каменоломни" и вообще старинные шахты, я припоминал по подмосковным Сьянам и ташкентскому Унгурликану - узкие извилистые ходы, уходящие будто бы к центру планеты. Здесь штольни коротки, до их дальних концов доходит свет - но зато в иных местах по ним смог бы пройти поезд! Хотя бы узкоколейный...

31.


И думаешь в этих просторных залах не о прибылях дореволюционных купчишек, а о каких-нибудь высоких цивилизациях древности

32.


Внутри прохладно и сыро, и несмотря на популярность у туристов, пока ещё возможно спугнуть во мраке пару летучих мышей...

33.


Скала со штольнями на склоне длинной Поповой горы буквально нависает над селом. А левее уходит вдаль Ширяевский Буерак, даже не овраг, а целое ущелье Жигулёвских гор, прорезающее их на десятки километров. Вокруг Ширяева немало интересного, будто то уже упоминавшася Каменная Чаша на перекрёстке трёх оврагов или скала Верблюд чуть ниже по Волге.

34.


У входа в штольни Ольга разговорилась с четой туристов откуда-то из, кажется, Челябинской области, и те, увидев меня, принялись стыдить - как это ты, единственный мужчина в экипаже, водить не умеешь! Казахи на Мангышлаке, подозреваю, думали то же самое и гораздо жёстче, но им мусульманская этика не позволяла говорить это вслух. Общих тем, однако, у автомобилистов было в избытке, и я пошёл пешком вдоль Поповой горы:

35.


Вторая гора над селом называется Монастырской, и где-то на ней даже стоит крест:

36.


Монастыря, на самом деле, здесь никогда не было - просто на этой горе землёй владел поп, а на той - Савво-Сторожевский монастырь из Подмосковья. Не сохранилась в Ширяеве и миниатюрная деревянная церковь у Волги:

37.


На ободранном склоне Поповой горы - смотровая площадка. Выше добывали известняк, ниже стоял завод, и отсюда добытый камень спускали в его печи. Теперь здесь стоит лавочка в виде ладей:

38.


Да маленький памятник измождённому горняку с тяжёлой тачкой... Урал да и только!

39.


Ниже по склону - обелиск с Крылатым барсом, глядящий на Волгу. Это памятник Волжской Булгарии, и хоть поставлен он в том же 2011 году, но посвящен не жертвам гибели одноимённого лайнера под Казанью, а тюркскому государству Среднего Поволжья, из которого выросли нынешние чуваши и казанские татары. По сравнению с рыхлой в междоусобицах Русью, Булгария была страной  маленькой, но прочной, и потому - высокоразвитой по своим временам, с огромными городами, сильной армией и успешным купечеством. Булгарские товары, особенно кожи "аль-булгари", славились по всему Ближему Востоку, а с Ближнего Востока к волжанам уже в 823 году пришёл ислам. Жигули как естественная крепость служили южной границей Булгарии, и в западной части Самарской Луки, близ устья речки Уса, куда с нижней Вологи можно было попасть по волоку, археологам известен булгарский Муромский городок, где дома обогревались подпольными трубами, а население доходило до 10 тысяч человек. Как назывался этот город, современной науке не известно, а был он по сути "Булгарской Рязанью" - первым встретил нашествие монголов, и хан Батый стёр его с лица Земли. Но в лесах Жигулёвских гор по сей день растут дикие яблони, оставшие от булгарских садов.

40.


То ли волжский разлив, то ли Всемирный потоп,
То ли просто господин заметает следы...

41.


Волга отрубает от Жигулей небольшую гряду, известную как Сокольи горы. Тот белый карьер на горе Тип-Тяв прекрасно виден из Самары, я показывал его издалека в прошлой части. Наглядное выражение кривизны Самарской Луки:

42.


А маленькая речка Сок и от Сокольих гор отрубает одинокий Царёв курган, на котором, по легенде, пировал Тамерлан, победив Тохтамыша. Крест же на его вершине, по преданию, впервые поставил Пётр Первый, шедший по Волге на Персию.

43.


Ещё какие-то горы и карьеры:

44.


Да крупный ПГТ Волжский (7,8 тыс. жителей), центр окружающего Самару района. Помимо кургана там есть скрытая за ним Рождественская церковь (1833) петербургского вида, а в 1905 году село пару недель было фактическим центром Старобуянской республики восставших крестьян. И хотя своё нынешнее название посёлок получил наверное очень давно, в Самаре его называют по старинке - Царёвщина:

45.


А по Волге движутся суда, и на месте этих баржи и речного трамвайчика не так уж сложно представить расшиву, беляну, кабестан...

46.


Ну а мы, пообедав, взяли курс на Тольятти:

47.


Через Жигулёвск - единственный город (54 тыс. жителей) внутри Самарской Луки. В этот раз на полном ходу я не фотографировал - но вот пара кадров с прошлого приезда в 2008 году:

48.


Основанный в 1949 году, по сути дела Жигулёвск - заречная часть Тольятти, который и сам единым городом назвать язык не повернётся (Тольятти по умолчанию, его большая часть - это Автоград, который я в 2008 году назвал "Петербургом Брежнева"). В 2008-м я в Жигулёвске ночевал, но так и не сподобился сходить в центр, где есть неплохой сталинский ансамбль улицы Победы - трасса проходит через город очень уж навылет, так что многоэтажек у подножья гор легко и не заметить. Ну а за теми горами - свои карьеры, сёла, буераки и Молодецкий курган в устье Усы, "открывающий" Самарскую Луку для идущих сверху по Волге.

49.


Надо заметить, раньше Волгу от Волги западнее Самарской Луки отделяло всё-таки не 2 километра, а 15, но Уса, и в те времена бывшая весьма полноводной, ныне превратилась в волжской залив - конечно же, после запуска Жигулёвской ГЭС (1950-57, она же Куйбышевская и просто Волжская), создавшей бескрайнее Самарское водохранилище - крупнейшее в России (6450 км².) и третье по площади в мире после африканской Вольты и канадского Смоллвуда: в Казани, Ульяновске, Набережных Челнах - всё оно! ГЭС сверху я показывал в посте 2008 года, а вот как она выглядит вблизи:

50.


Из водоспусков хлещет пена. А Жигулёвские горы стоят строго, как бы обещая "Мы ещё подрастём!". .

51.


С Жигулёвских гор мы заехали в Тольятти, в уже знакомый мне Технический музей при АвтоВАЗе, а оттуда уже в сумерках поехали в Москву мимо похожих на товарняки линеек фур, ждавших пропуска через плотину. Но этот путь я уже показывал в самом первом посте Мангышлакской серии - под песню Растеряева "Я русская дорога, я русская дорога...". Так звершился мой первым, и может быть последний вояж на внедорожнике...

Трасса, по которой мы ехали, называется М5 "Урал". Значит, в следующих трёх частях Времени Обратных Дорог отдам ещё прошлогодние долги - расскажу о городах и весях Горнозаводского Урала.


МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.
Возвращение через Самару
см. - "Время обратных дорог"

ВРЕМЯ ОБРАТНЫХ ДОРОГ
Вступление-пояснение.
Алтай-2017
Обзор экспедиции и оглавление серии.
Славгород.
Яровое и Кулунда.
Гальбштадт.
Мангышлак-2017
Обзор экспедиции и оглавлении серии.
Самарский метрополитен.
Самара с волжского парома.
Жигулёвские горы.
Югория-2016
Обзор экспедиции и оглавление серии.
По окрестностям Невьянска.
Верх-Нейвинск и Таватуй.
Сысерть.
Вайгач-2017
Обзор экспедиции и оглавление серии.
Вертолётом в Нарьян-Мар.
На пароме по Печоре.
Автостопом до Москвы.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив