Хора (начало)

sibeaster — 05.05.2021 C некоторым волнением приступаю к рассказу о византийских мозаиках Хоры (турецкое название - Карие-Джами). Откуда волнение? Дело в том, что в этом блоге издавна существовало правило: ни слова о гипер-супер-мега-туристических достопримечательностях (именно поэтому здесь не было ни Колизея, ни Уффици, ни собора Сан-Марко), т.к. о них читатели могут узнать у тысячи гораздо более осведомленных авторов. Кстати, поэтому в этом блоге не было стамбульских Айа-Софии и Базилики-Цистерны. Хора, с одной стороны, безусловный гипер-супер... ну и так далее, но, с другой стороны, она находится на глухой городской окраине, добираться до нее общественным транспортом не очень удобно, а потому однодневные туристы вряд ли до сюда доезжают.

Есть и еще одно "но", долго меня удерживавшее от написания постов о Хоре. Конечно, практически любой путешественник, приехавший в Стамбул, подспудно все же надеется найти здесь свой КПоль. Во что превратились немногочисленные сохранившиеся византийские церкви, я вам уже показал - тяжелое зрелище. После повторного превращения Айа-Софии в мечеть, тамошние мозаики либо стали недоступными (те, что на втором уровне здания), либо искусственно (и неискусно) закрыты тряпочками - тоже не самая приятная картина. И вот на их фоне Хора выглядит раем - островком той самой Византии, с мозаиками и фресками. И если бы мои первые византийские мозаики пришлись на Хору, то, думаю, церковь стала бы моим любимым местом на земле. Но! После Сицилии, ее соборов Монреале и Чефалу, после палермских Мартораны и Палатинской капеллы Хора "не пошла". Я честно дважды туда сходил, обошел ее несколько раз медленно и печально, вызывая раздражение смотрителей (из-за Небывалой пандемии количество одновременно находящихся в музее посетителей ограничено, и за этим следят), но...победить собственный скептицизм так и не смог. Вот это всё и суть прославленные палеологовские мозаики (XIV век), созданные в самом центре византийского мира? Да наши, увы, уже никогда не наши комниновские мозаики Сицилии (XII век), расположенные (по сравнению с КПолем) в жопе мира, дадут им сто очков вперед! М.б., через пару десятков лет, когда былые юношеские воспоминания о Стране трусов и паникеров были бы поглощены прогрессирующим старческим склерозом, я бы и смог полюбить Хору. Но пока что - нет, не могу.

Но постараюсь быть объективным. В конце концов, на безрыбье и рак - рыба, в в эпоху Небывалой пандемии даже сталинские мозаики в метро можно полюбить.

Итак, мы с вами в Хоре - маленькой монастырской церкви на окраине исторического центра Стамбула, буквально в сотне метров от Феодосиевых стен. Первый раз я шел сюда от мечети Фатих: это примерно полчаса по однообразным новым районам, но зато невозможно заблудиться (а когда откроют для посещения мечеть Фетхие, то можно будет убить двух византийских зайцев одним выстрелом). Во второй раз я поперся в гору от пристани Айвансарай (а теперь до Айвансарая еще и трамваем можно доехать от Эминёню), так будет побыстрее, но райончик там трущобный. Для любителей городского транспорта есть еще кривой маршрутик: на определенной остановке пересесть со всем известного трамвая Т1 на почти никому неизвестный трамвай Т4, и добраться до Хоры с наружной стороны Феодосиевых стен.

Наша цель - известный по источникам с VI века монастырь Хора, реконструированный до 1321 года великим логофетом (что-то вроде главного визиря) Феодором Метохитом. Уроженец провинциальной Никеи Феодор сделал головокружительную карьеру при Андронике II Старшем, феноменально разбогател, в результате смены императоров в 1328 году (Андроника II сверг его внук Андроник III) всего лишился и был сослан. Но деятельность Феодора не ограничивалась придворными интригами и личным обогащением: от него осталось много сочинений, в т.ч. стихов, он занимался философией и астрономией, комментировал древних авторов - в общем, был настоящим эрудитом. На средства Феодора монастырская церковь получила новый купол, мраморную облицовку стен, к ней были пристроены два нартекса и параэкклесий, и (долго откладывал, но дальше терпеть нельзя) всё это было украшено мозаиками (сама церковь и оба нартекса) и фресками (параэкклесий). Хоть церковь и "работала" мечетью с 1511 по 1945 годы, от былой византийской иконографии осталось очень много. Правда, над всем этим внезапно нависла угроза: музей официально вновь обратили в мечеть. И если раньше вяло текущая реставрация (на момент моего визита для посещения были закрыты левая часть одного из нартексов и весь параэкклесий) вызывала бы только взрыв энтузиазма (о, обновленные мозаики и фрески заиграют свежими красками!), то теперь, вспоминая Айа-Софию, слегка тревожишься: как-то турки совместят сохранение исторического достояния с магометовым запретом на изображения.

Хора оглушает кажущимся бесконечным и непоследовательным потоком мозаик. Лучше, конечно, почитать о ней заранее, чтобы попытаться на местности вычленить из потока отдельные циклы (задача - максимум) или хотя бы понять, что же тут изображено (задача-минимум, и она нетривиальна). Книжка Иванова (мерзкий автор, но в главе о Хоре он показал себя молодцом) может быть одним из таких пособий.

Начнем с несюжетных мозаик - здесь задача самая простая: прочесть надпись (не всегда удается)

Свт. Тарасий, патриарх КПоля, осуществивший с попустительства императрицы Ирины первое восстановление иконопочитания. Он же председательствовал на Никейском соборе 787 года, который восторжествовавшие иконопочитатели называют Седьмым Вселенским.


Св. Андроник - скорее всего тот, кого апостол Павел называет своим сродником. Его появление здесь - явный подхалимаж ктитора царствующему императору Андронику II Старшему.


Св. Георгий Победоносец

Не мозаика, а фреска, но очень хорошая:



Мученики Мина, Евграф и Ермоген - чудотворцы


Еще трое мучеников-чудотворцев - Гурий, Самон и Авив. Если кто-то вдруг не знает о них, то нужно срочно исправляться! Святые известны своим покровительством честному христианскому браку. Дело было так. Некий готский воин (арианин, других готов в то время не было) посватался в Эдессе к православной девушке. Мать невесты долго колебалась и не желала отдавать дочку еретику, но тот убедил тещу, торжественно поклявшись в любви своей избраннице на гробнице свв. Гурия, Самона и Авива. Уехавшая с мужем на его историческую родину молодая жена узнала, что муж ее обманул: у него уже была там первая супруга и дети. Далее следует классический любовный треугольник: первая жена (негодница!) отравила новорожденного сына второй жены, вторая жена (святая! жертва обмана! metoo) отравила соперницу. Муж и его родня обвинили вторую жену в убийстве первой, но та взмолилась свв. Гурию, Самону и Авиву, те явились ей на белых конях и перевезли страдалицу на родину в Эдессу. Через некоторое время гот за каким-то хемингуэем вернулся в Эдессу (!), пришел в гости к теще (!!) и рассказывал той о счастливой супружеской жизни с ее дочерью (!!!). Обманутая жена вышла из другой комнаты, обличила неверного мужа, тот во всем сознался, и его казнили.


Печальный случай: вроде и подписи есть, а идентифицировать не могу.


Мученики Евгений и Орест


Свв Левкий и Филимон


Св. Агафоник взирает на нас с явным презрением)))


Вот они издеваются, что ли? Имя верхнего еще можно разобрать, хотя там и "фита", и "ижица" присутствуют, - св. Фирс. Имя нижнего - загадка для меня.


Вот ради такого шедевра я мирюсь с иконопочитанием! Христос благословляет входящего во второй нартекс из первого.


Ктитор Хоры Феодор Метохит преподносит Христу модель "своей" церкви. Это уже вход из второго нартекса в собственно церковь. До падения КПоля еще больше столетия, но Феодор Метохит уже оделся в турецкий халат и нахлобучил на голову некое подобие чалмы - предвидение?

Павел и Петр приветствуют входящих в церковь:




Ну и еще один шедевр, он находится во втором нартексе. К сожалению, Деисис (Иванов его называет Деисусом - и эти люди учат меня византинистике!) сохранился не полностью: например, меня смущает неполнота и несимметричность изображения; м.б, по левую руку от Христа был Иоанн Креститель?


Детали:




Коленопреклоненные фигуры требуют комментария; в конце концов, эти люди заплатили немало денег за вечное поминовение, а оно прервалось по не зависящим от них обстоятельствам пятьсот лет назад..

Перед нами портрет Исаака Багрянородного (т.е. родившегося от уже коронованных родителей), одного из сыновей славного императора Алексея I Комнина. Исааку довелось поучаствовать в политической жизни: сначала он поддержал брата Иоанна II против зятя Никифора Вриенния; затем восстал против всё того же Иоанна II, был вынужден бежать к туркам, потом повинился перед братом и был прощен; еще раз пытался взять власть - на этот раз свергнуть племянника Мануила I. В Хоре Исаак был изначально похоронен (так что его портрет на мозаике - это "фотография на могилке"), но впоследствии его останки были перенесены в другой монастырь. Интересна судьба двух сыновей Исаака: один, рассорившись с родичами, окончательно переметнулся к туркам и принял ислам, а другой, немало попетляв по жизни, таки смог захватить КПоль, поубивал всех родичей и кучу аристократов, а в итоге был зверски (даже по меркам той не слишком милосердной эпохи) убит.


Мария (в монашестве Мелания) Монгольская - внебрачная дочь Михаила VIII, тоже попетлявшая по жизни. Ее изначально предназначали в жены правителю Ирана ильхану Хулагу, но в процессе переговоров уже немолодой жених умер, и на Марии женился его сын Абака. Овдовев, Мария с дочерью вернулись в Византию. Впоследствии Мария то ли сама предназначалась в жены очередному монгольскому хану, то ли организовывала этот брак, но невестой была уже ее племянница. Мария в итоге приняла монашество с именем Мелания, и именно под этим именем увековечена на мозаике в Хоре. Еще с именем Марии иногда связывают греческую церковь в Фенере (до которой я не сомг добраться:не стал искать дорогу под дождем)

В собственно церкви (чтобы до нее добраться, надо преодолеть два нартекса, чуть ли не полностью отделанные мозаиками) сохранились лишь прекрасная мраморная облицовка стен (поверьте на слово - у меня вот-вот могла "сесть" зарядка, и на мраморы я был вынужден "забить") да две мозаики по бокам от пресвитерия






Есть еще два частично сохранившихся изображения Богородицы. но у меня случился склероз: я не помню, где я их увидел.



Будущее мозаик в церкви представляется туманным. Решение о трансформации Хоры из музея в мечеть принято, в помещении уже появился новенький минбар (кафедра для проповедника), так что очень скоро в помещении будут совершаться намазы. Каким образом "уберут" с глаз мусульман сохранившиеся мозаики? Завесят ли, так что их можно будет видеть лишь кусками между тряпочками? Замажут ли? Неведомо.

Собственно, я бы не очень переживал за показанные выше четыре частично сохранившихся мозаики - не такие уж это и шедевры. Но вот при возвращении из церкви в нартекс поднимите голову, и вы увидите над порталом...

чудеснейшее Успение Богородицы. Вот его потерять было бы действительно жалко.

В следующий раз мы вернемся в нартексы, чтобы увидеть сюжетные мозаики.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив