"Fragrances That Influenced Perfume History" by Bois de Jasmin

У Виктории Фроловой начата безумно интересная серия статей о парфюмах, повлиявших на историю парфюмерии. Я прочла все запоем и жду продолжения. А пока делюсь своими открытиями с Вами.

Чтобы не вводить никого в заблуждение сразу оговорюсь, что это конечно не перевод. Это скорее пересказ фактов через мое восприятие действительности, и всякая словесная бредятина, как обычно.

Часть 1 (1882-1925 гг)
Fougère Royale был революционным парфюмом. Это первый парфюм в котором объединены натуральные и синтетические компоненты. Для того, чтобы воплотить свою фантазию о запахе папоротника (fougère фр.) Paul Parquet добавил синтетический материал кумарин к классической одеколонной композиции: цитрусы, лаванда, герань. Насыщенные ноты амбры, мускуса и мха завершали композицию, положив, таким образом, начало новому семейству ароматов - фужеры. Сегодня фужеры одно из самых распространенных семейств. Dana Canoë (1935), Yves Saint Laurent Kouros (1981), Guy Laroche Drakkar Noir (1982) и Davidoff Cool Water (1988), современные Penhaligon's Sartorial и Gucci Guilty Pour Homme - все это фужерная тема. Fougère Royale не так давно был воссоздан. Переформулирован парфюмером компании Givaudan - Rodrigo Flores-Roux. Виктория сравнила оригинальную и новую версии. Новый Фужер Рояль определенно хорош, сохранил в себе основные элементы, которые дают Фужер Роялю его характер. Однако, он блёклее и тоньше. И самое значимое отличие в животных нотах. Также новый Фужер Рояль имеет более сильный акцент на мхе и амбровом аккорде, нежели оригинальный. Guerlain Mouchoir de Monsieur (1904) еще один аромат, который дает представление о Fougère Royale, постольку-поскольку создан под большим влиянием именно этого аромата.
_________________________________________________

Герлен также экспериментировал с синтетическими компонентами, после запуска Fougère Royale в 1882г. Такие парфюмы как Arôme Synthétique de Fleurs d’Espagne и Arôme Synthétique de Fleurs de Champs (оба 1883) исчезли даным-давно, но вот Jicky продолжает существовать. В нем использована комбинация кумарина и ванилина, чтобы добавить еще одно измерение живой цитрусово-травяной структуре. Но таким восхитительным Жики сделали не только нашедшие новое применение синтетические компоненты. В нем есть и цитрусовая свежесть, и соблазнительная теплота, и восточный аккорд, и дразнящая гурманская сладость. С Жики, пожалуй, и образовалось еще одно парфюмерное семейство, включающее в себя такие разные ароматы-трендсеттеры, как Guerlain Shalimar (1925), Chanel Bois des Iles (1926), Must de Cartier (1981) и Christian Dior Dune (1992). Среди недавних - это Serge Lutens Vetiver Oriental и By Kilian A Taste of Heaven. Современная версия Жики опять же скудна, и, кроме всего прочего, потеряла анималистическую насыщенность базы, которая сделала парфюм запоминающимся.
__________________________________________________

Quelques Fleurs Houbigant на сегодняшний день утерян. Его реинкарнацию даже не стоит пытаться пробовать. Но если хочется представить, что из себя представлял оригинальный знаковый парфюм, можно попробовать Джой и вообразить, что в нем больше фиалковых, иланговых и нот апельсинового цвета. Альдегиды в парфюмерии пошли, как раз после такого удачного их применения в Quelques Fleurs, где C-12 MNA какбы выдвинул в композиции вперед цветочные ноты и сделал их искрящимися.
__________________________________________________

Подобно Коти, Дальтроф сделал вызов общественности, используя сильные, "драматичные" материалы, и, исследуя непривычные тогда контрасты. Восточный, специевый уклон пошел с Narcisse Noire, который породил такие ароматы, как Dana Tabu, Estée Lauder Youth Dew, Jean Desprez Bal à Versailles и Lancôme Magie Noire. Сегодня подобный томный, душный, декадентский стиль уже старомоден для мейнстрима, но тем не менее довольно распространен в нишевой парфюмерии. Примеры того, By Kilian Back to Black, Serge Lutens Chergui, Fleurs d'Oranger, которые смогли передать темный экзотичный дух Нарцисс Нуар. И, кстати говоря, Нарцисс Нуар перестал быть так прекрасен лишь пару лет назад. Концентрация парфюм опять же лучше edt, в нем богаче апельсиновый цвет и сандал, хотя и недостает "нуарной" анималистичности.

Часть 2 (1930-1946 гг)

Дак вот. Оказывается, такие парфюмы как Chanel No 19, Estée Lauder Aliage и Grès Cabotine были вдохновлены на создание Бальмэновским Vent Vert. Замечательный-замечательный гальбанумно-шипровый ядренище. Люблю его. Тут одно дело понимать, что да, этот похож на этот и этот, другое дело знать, что не будь этого, что было бы вместо того и того. Я как так интерпретирую эту информацию. И делюсь с Вами своими маленькими прозрениями.

Также Виктория приводит примеры современных зеленых парфюмов находящихся сегодня в той же нише, что когда-то Vent Vert. Оказывается сегодня сродни ему Hermès Un Jardin en Méditerranée, Chanel Bel Respiro и Diptyque Eau de Lierre.

__________________________________________________

Занимательный факт про Ma Griffe. Жан-Поль Герлен сделал комплимент парфюму, сказав, что жалеет, что не он его создатель. И по его Chant d’Arômes можно заметить, что действительно сделан поклон красоте Ма Грифф Карвен. Кто знаком с обоими, что правда прослеживается параллель?

Современные шипры большая загадка для меня. Но тем не менее Виктория говорит, что, например, такие современные шипры, как Tom Ford Arabian Wood, Balenciaga Paris и The Different Company Bois d’Iris показывают схожий контраст зеленой свежести и теплых нот, как у Miss Dior. Мне не понять этого сравнения, видимо, в силу того, что я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ какая она - настоящая Мисс Диор. А современная версия являет собой самую выдающуюся жертву переформулировок. Сейчас Мисс Диор сухой древесный шипр с грубыми альдегидами. Я - дурочка, люблю свою современную Мисску именно за альдегиды, помимо зелени и базы.

Все наслышаны о Youth Dew Estee Lauder, первом величайшем американском парфюме. Но о его создательнице Жозефине Катапано врядли знает столько же людей, сколько о ее творении. А тем временем она была первой американкой парфюмером. Кроме того "воспитала" другую выдающуюся женщину-парфюмера, которая изменила лицо американской парфюмерии - Софию Гройсман. А! Каково!

Сегодня тяжелую специевую густоту Youth Dew можно найти в Donna Karan Black Cashmere, Yves Saint Laurent Nu или Fendi Theorema. Хотя саму росу в наши дни по-моему все же проще найти, чем тот же Кашемир или Теорему.

Часть 3 (1955-1966 гг)

Все эти свежие цветочные ароматы, зафлудившие сегодня рынок обязаны своим существованием изящному Diorissimo. Диориссимо был прорывом. Это и выдающаяся и новая для своего времени структура, и удачно совмещенные фотореализм и абстракция. Известно, что в начале 20 века большинство парфюмов были солифлоры, представляющие простую смесь, передающую натуральный запах какой-нибудь розы, фиалки и т.д. Дак вот Диориссимо, вдохновленный запахом ландыша, вобрал в себя не только аромат этого деликатного цветка, но и всю весну! Как будто ты оказываешься посреди солнечного апрельского дня. Современная версия Диориссимо беднее, тоньше и более угловата. С другой стороны, в концентрации парфюм он ближе к тому, какой Диориссимо был когда-то. Gucci Envy, Kenzo Parfum d’Été и Ormonde Jayne Tiare стоят того, чтобы познакомиться с их прекрасной ландышевой нотой, которая обладает той же изящной гармонией открытой когда-то Диориссимо. Кто знаком с этими парфюмами? Что скажете о ландыше в них? Я не припомню ландыша в гуччи, честно признаться. А с прочими не знакома.

__________________________________________________

Соседство дерева, кожи и свежих нот цитрусов и гальбанума Кабошара также было в основе создания целой группы ароматов от Арамиса, Мисс Бальмэн и Halston до Montana Parfum d’Elle и Estée Lauder Azurée. Хотя опять же гальбанум и цитрусы в Мисс Бальмэн у меня не так уж и чтобы есть, впрочем как и в Кабошаре. Сегодня подобные запахи не очень популярны, но такие нишевые ароматы, как Tom Ford Bois Marocain, Etat Libre d'Orange Rien и Amouage Memoir Woman имеют в основе ту же идею, что была и у Кабошара. Сам по себе Кабошар был переформулирован много-много раз с момента создания, пока мы не добрались до куцой современной версии. И если Вы не знакомы с его оригинальной версией, то лучше всего просто понюхать Арамис, который Кабошар и есть, за минусом цветочного сердца.

Зеленая цветочная группа ароматов пошла от Вен Верта Бальмэн. Тем не менее, несмотря на незаурядность Вен Верта, он имеет скорее агрессивный характер, который не очень сходится с предпочтениями покупателей. Следующая и более успешная последовательница Вен Верта Шанель №19 - восхитительный союз зеленых нот, гальбанума, ириса и ветивера. И именно №19 уже была трендсеттером для таких ароматов как Hermès Amazone, Ivoire de Balmain, Estée Lauder Beautiful и Cartier So Pretty. Боже, мне уже нужен Ивуар! Хотя я его и не знаю. Но с такой-то предысторией! Кстати, интересно, почему проведена эта параллель между Соу Претти и Вен Вертом с №19? Она же совсем цветочная! Тогда как Бальмэн и Шанель именно что зеленые. Когда №19 была создана в 1971 году, в ее основе было высококачественное иранское гальбанумное масло (прошу прощения, я не сильна в терминологии, но надеюсь [galbanum oil] можно так обозвать, хотя чую тут может быть подвох), которое производилось специально для №19. Однако, после иранской революции 1979 года, этот компонент стал недоступен, у №19 случилась, по-видимому, первая переформулировка. Вот так-то. Где-то причиной изменения формулы была ifra, а где-то революция.

__________________________________________________

Alliage Estée Lauder - королева зеленых шипров, которые включают в себя такие жемчужины как Estée Lauder Private Collection, Jean Louis Scherrer и Clinique Wrappings. Драматичные, величественные и элегантные, они обязаны этим огромной дозе горького зеленого гальбанума. Боже, я обажаю эту ноту в парфюмерии! Остальное - это розово-ветиверовая структура - вращается вокруг этого взрывного аккорда. Сегодня горечь Альяжа конечно разжижена. Однако, он все еще прекрасен и неповторим. Альяж был бы интересным открытием для любителей зеленых шипров, тем более, что действительно хороших представителей этого семейства осталось очень и очень мало.

Впереди еще шесть статей. Ждунимогу!

На самом деле, у Виктории это курс лекций. У меня аж зудит, как я хотела бы лично это все послушать.