Два "модных мира" в телефильме "Mесто вcтречи изменить нельзя" (1979)
selyanka1 — 03.06.2021В магазине. Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
В "Месте встречи…" есть два социальных пласта: мир Верки-модистки - обслуживание нужд небогатого населения, переделка, кустарный пошив; и мир Ирины Соболевской - официальный, легпромовский стиль, по сути, "витрина" послевоенной Москвы.
Верка – в тени, Соболевская – на ярком солнце. Но, что характерно, обе связаны с преступниками – одна деловыми контактами, вторая – чувственно-любовными.
В 1945 году на рынок хлынуло провозное тряпьё, называемое трофейным. Это были не только немецкие, но и венгерские и чешские вещи. Они сделались для многих жителей СССР важным подспорьем в преодолении послевоенной нищеты.
Важные слова — "распорото" и "послужило»". Таким, как Вера, несли какое-нибудь пальто, взятое (или выменянное) у немецкой фрау, и портниха-надомница создавала новый шедевр.
Нарядное (возможно, именно подвенечное) платье, которое женщина-военнослужащая Вера Чернышова обменяла у немки на махорку, а потом вышла в нём замуж. Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
Почему эта вполне нормальная женщина сделалась пособницей воров? Прельстили большие заказы — трофейные или хорошо сохранившиеся довоенные шмотки в те годы становились предметом кражи, их надо было срочно перешивать, поэтому жульё платило ещё и за быстроту работы. "Своя" модистка — это возможность "сделать" новые вещи и сбыть их через свои каналы. Ещё один важный момент — такие Верки сотрудничали не только с "фоксами" и "горбатыми", но и шили для обычных людей.
Да, не все портнихи вели двойную жизнь. В послевоенные годы купить новый костюм или платье в магазине оказывалось очень сложно, тогда как отрезы тканей приобрести было много легче. Вся страна шила и перешивала. Можно отдать в ателье, а можно и знакомой профессионалке — так получалось не только дешевле, но и качественнее. У каждой такой Верки была своя клиентура, куда могли входить жёны и дочери начальников.
Легпромовские издания 1946-1947 гг.
Иллюстрации из пособия "Рисование моделей одежды" под ред И.А. Тер-Овакимян. М.-1947.
Потом лёгкая промышленность восстановилась, с бандами справились и сама профессия полуподпольной швеи-волшебницы, умеющей за ночь соорудить летнее платье для курортного вояжа, перестала быть символом эпохи. Впрочем, как ушла и другая статья дохода — никто уже не воровал костюмы и обычные пальто. Меха по-прежнему пользовались спросом у жуликов, но это уже совсем другая история.
Другой мир моды в телесериале представляет модельер Ирина Соболевская (по книге её зовут Ингрид Карловна), и, когда Володя Шарапов приходит с ней поговорить, нам даже демонстрируют показ сезонных мод, на котором Ирина Соболевская представляет свою коллекцию от Дома Моделей, рассказывая, какие линии будут в трендах.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья
Ирина Соболевская в исполнении Натальи Фатеевой. Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Дом Моделей на Кузнецком Мосту был создан …ещё во время войны – в 1944 году (в 1948-м он получил статус Общесоюзного), а с 1945 года выходит "Журнал мод", освещавший достижения модельеров и новинки лёгкой промышленности.
Обложка и страничка "Журнала мод" 1945 года
Дом Моделей стал проводить и дефиле – с целью "просвещения народных масс", как это пафосно именовалось. Но тогда везде царил высокий стиль.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Дамские журналы выходили и до войны ("Моды сезона", "Четыре сезона", "Костюм и пальто"), однако, "Журнал мод" имел гораздо более высокий статус, как СМИ. Существовали и дома моделей - Дом Моделей Мосторга, Дом моделей треста "Мосбелье"; отдел модельных платьев опытно-технической фабрики треста "Мосшвея", но они были юридически разрозненными и не соотносилась друг с другом.
Создание централизованного Дома Моделей аж в годы войны говорило не только о желании тогдашнего руководства всё контролировать (до войны мода развивалась более хаотично и оставалось много нэповских "лазеек", существовавших под вывесками пошивочных мастерских и крошечных фабрик); здесь явлено стремление дать советскому человеку отдушину в виде красивой картинки и – обещания грядущего счастья. Эти журналы и показы реально скрашивали тяжёлый быт.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Во-первых, с "плечиками". Он появился ещё в 1939-1940 гг., после начала Второй Мировой войны, как своеобразный ответ на милитаризацию всей жизни.
Во-вторых, чёткое и жёсткое фиксирование талии, чаще всего подпоясанной – это также из военной темы, имитация ремня.
В 1945 году эти два тренда ещё сохранялись, но длина юбок (короткая – до колен - в годы войны) стала увеличиваться. Теперь уже не надо экономить ткань.
Кадр из телефильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Художник по костюмам Наталья Акимова
Признаком отказа от экономии стало и возвращение плиссировки – Соболевская говорит о подоле в складочку. Ещё один признак военной моды, остававшийся в 1945-1947 годах – это использование двух-трёх тканей при пошиве одного изделия – здесь тоже творческое осмысление экономии. Этот момент также указывает Соболевская. В её сопроводительной "лекции» есть указание на свободный лиф – отказ от обтягивания торса это, как вы уже поняли, возможность не экономить материю.
Модный фасон тяжёлого, но радостного года – это сочетание военных принципов – с отказами от них. Переходные формы.
Страничка "Журнала мод" 1945 года. Картина Васильева Владимира Александровича "Демобилизованная". 1947 г.
В 1947 году Кристиан Диор предложил изысканный формат, названный New Look, тогда как в СССР к нему обратились только в 1954-1955 годах.
Принято утверждать, что всему виной был "железный занавес", но главной причиной застоя в области мод являлась экономика. Не до новых лекал было Стране Советов! Общество с огромным трудом восстанавливало разрушенные города, промышленность, образование.
Отсюда и Отсюда
|
</> |