Австралия19/20: день 5

enka_letka — 05.12.2021

5ый день второго австралийского путешествия: нац. парк Нитмилук, день 2

20 декабря 2019 года (546 км на машине + 20900 шагов): утро на бесплатной стоянке на шоссе - нац. парк Нитмилук (трек в ущелье Катерины) - ночь на бесплатной стоянке на шоссе

Заглавное фото: вид на ущелье Кэтрин со скалы Джедды.

Марштрут дня:

В этот день у нас был запланирован наш самый сложный трек в Астралии за две поездки. Но мы пока об этом не знали. Мы встали пораньше, позавтракали и, не рассусоливая, поехали в Национальный парк Нитмилук. В день до этого мы уже гуляли по небольшому круговому маршруту в центральной части парка - водопадам Эдит (Лелийн), а в этот день посетили основную достопримечательность парка - собственно ущелье Кэтрин. (Мы будем называть его так, т.к. привыкли; в русской википедии это место зовется Катерайн. Оно, может, и более правильное, но у нас вызывает отвращение. К тому же, мы смутно припоминаем, что местные тоже говорили "Кэтрин": Katherine Gorge.)

Довольно густой подлесок. Обычно в это время аборигены возжигают и негорелой травы остается не так уж и много.

По прибытии мы зашли в туристический центр. Было еще очень рано, и мы, по-видимому, были первыми посетителями, т.к. сотрудники находились в еще явно нерабочем настроении и пили группой кофе, а, может, даже и завтракали. Центр был довольно большой с двойными автоматическими дверьми и мегамощным кондиционером. По шикарности он значительно превосходил другие турцентры в округе. Я купила там просто отличный значок с эмблемой парка. Стильные значки в туристических местах бывают очень нечасто.
Мы еще не были уверены, как мы хотим провести время в нацпарке и спросили очень кудрявого сотрудника, что он посоветует. В парке есть много пешеходных треков, включая однодневные и двухдневные вдоль ущелья, а также пятидневный к водопадам Эдит, можно покататься на прогулочной плоскодонке, каяках, скоростных моторках и проч. Прогулочная лодка отходила каждые два часа и мы решили, что сначала погуляем. Парень посоветовал нам 3,5 часовой маршрут Windolf walk. Вообще погодные условия в этот день ожидались крайне бесчеловечные, но почему-то в отличие от других парков длинные маршруты в Нитмилуке при температуре выше 36 градусов не закрывались.

Остов листа у начала маршрута.

Конгломерат Kombolgie - одна из основных пород, слагающих стенки ущелья Кэтрин. Эти песчано-галечные отложения образовались по берегам древних рек и на мелких приливных равнинах древнего моря.

Наша тропа начиналась прямо у воды возле лодочной станции. Эта скала на другом берегу - это окончание знаменитого ущелья, которое продолжается на многие километры вправо. Влево же начинаются "равнины и холмы", как они обозначены в книжке про парки Какаду и Нитмилук.

Маршрут лишь немного шел вдоль реки в тени деревьев. Практически сразу же нужно было было "брать барьер" и взбираться по довольно крутой лестнице. Хоть было еще раннее утро, но столбик термометра неуклонно приближался к 45ти градусам. Было нелегко, но с другой стороны мы специально приехали в самый жаркий сезон, чтобы не пересекаться с толпами туристов. И надо сказать, что наc ждал успех - на маршруте ни туда, ни обратно мы никого не встретили. Уже по возвращении все тот же парень в центре сказал, что мы были единственными, кто решился в тот день сходить хоть на какой-нибудь маршрут. Остальные полтора землекопа, которые непонятно что забыли в парке в таких нечеловеческих условиях, просто катались на лодке.

Нас спасало только то, что лестница пока находилась в тени и солнце еще не вышло из-за скал, находящихся на нашей стороне ущелья.

Вдоль ущелья есть несколько стоянок запасных лодок. В жаркий влажный "несезон" катала всего одна лодка, все остальные на приколе глухо стукались друг о друга под порывами ветра.

Название Нитмилук означает "сон цикады". Цикада эта не какая-нибудь обычная, а мифическая, а сон у нее не обычный, а сон творения. Многие племена аборигенов верят, что разные насекомые и прочие животные создавали этот мир во время сна в доисторический период известный как "время сновидений". Племена в нацпарке Какаду верили, что это кузнечик Ляйхардта по имени Намарргон сотворил все во сне. Им даже известно в каком конкретном месте это происходило, т.к. есть скала с таким названием. А местные верят в цикаду, имени которой мы не знаем. На наш взгляд совершенно очевидно, что это отражение опыта осознанных сновидений шаманов или даже просто обычных членов племени, когда во сне ты можешь делать все, что угодно. Ну а в силу культурных особенностей они представляют себя при этом разными животными.

Вид в сторону конца ущелья. Здесь заканчивается песчаник и конгломерат, слагающий скалы по краям ущелья и начинаются равнины сложенные вулканитами возрастом 1,83 млрд лет.

Вид на нашу одинокую машину на парковке. Остальные машины были, по-видимому, сотрудников. Когда мы приехали, то из посетителей встретили всего лишь одну пару, прохлаждающуюся в "сквере" перед турцентром.

Когда мы взобрались на плато, то маршрут пошел вдоль сервисной грунтовки. Практически у верхней площадки лестницы находился домик рейнджеров. Там можно было набрать воды. Вода, видимо, охлаждалась, потому что на жаре от нее аж заходились зубы. Освежиться было очень приятно.

Идти вдоль грунтовки было совсем скучно. Мало того, что адово печет, пот льется струями, а вокруг вьются мухи, так еще и не интересно. Когда дорожка свернула в сторону от дороги, то идти стало хоть как-то веселее.

На песчаных скалах росли высокие и тонкие пальмы. Обычно на плато Арнхем в более северных частях Нитмилука и особенно Какаду мало растительности, а то и вовсе отсутствует. Изредка попадаются эвкалиптовые кустики, а в основном неприхотливая трава спинифекс. А тут, видимо, из-за близости постоянного водоема растения были более разнообразными, хотя по прежнему редкими.

На одной из развилок дорожки стояла большая пластиковая бочка с питьевой водой. Вода в ней не в пример домику в начале маршрута была противно теплой и совсем не освежала.

Мы подошли к конечной точке маршрута. Сам по себе трек не был хоть сколько-нибудь сложным. Шел он почти все время за исключением лестницы по ровному, а если уклон и был, то небольшой. Общая длина маршрута была немногим больше пяти километров, т.е. просто семечки. Но это был наш самый сложный трек в Австралии за две наши суммарно семинедельные поездки. 45 градусов и высокая влажность под палящим солнцем - это вам не просто так!

На фото ниже есть одна интересная деталь - а именно муха, попавшая в кадр. В Австралии такие кадры с темными размытыми точками получались с завидной регулярностью.

Мы пришли на вершину горы Джедда. Эта гора известна всем австралийцам, потому как "сыграла главную роль" в одноименном мелодрамматическом фильме 1955 года. "Джедда" - это первый цветной австралийский художественный фильм, а также первый фильм, где главные роли сыграли актеры из аборигенов. Он о несчастной любви местной девушки, воспитанной в белой семье и парня из племени. Когда они сбегают и приходят в его племя, то их приговаривают к смерти, потому что девушка не из правильного клана. Поэтому они бросаются с этой скалы, на которой мы стоим, вниз, правда, в немного другом месте.

На песчаных отмелях по краям ущелья гнездятся пресноводные крокодилы. Они неопасны для человека. Но в сезон дождей, сюда также проникают гребнистые крокодилы, а про них уже так не скажешь. Поэтому купаться в реке запрещено. Однако в сухой сезон гребнистых крокодилов отлавливают и вроде бы купаться снова становится можно.
Глазами мы ни одного крокодила не видели, но когда стали просматривать видео уже дома, то с удивлением обнаружили трех крокодилов, ныряющих в воду. Да, это всего лишь небольшие точки на видео, да и то, что это крокодилы, можно было понять только после того, как точки занырнули. Но! Мы видели крокодилов в Австралии, хотя судьба нам в этом отношении явно не благоволила. Встретить пресноводных крокодилов очень трудно, т.к. они очень пугливые. Не то, что гребнистые монстры.

В районе этой излучины есть наскальные рисунки, но мы не смогли или даже не стали их искать. Нам хватило рисунков, которые мы видели в Какаду за два дня до этого. Хорошо, еще что спали после этого нормально, а то там такие страсти, такие страсти...

Ущелье разделено такими вот скалистыми перешейками на 13 секций. Нижние пять из них проходимы на плоскодонках или байдарках, но до верхних можно дойти только пешком, т.к. в сезон низкой воды перешейки полностью перегораживают русло.

Как мы ни приближали песчаные пляжи, так вживую крокодилов и не увидели.

Ущелье образовалось вдоль трещин в песчанике Kombolgie. Песчаники известны тем, что трескаются под углам близкими к 90 градусам. Причем как на небольшом, так и на большом масштабе. Поэтому как и валуны песчаника часто имеют форму прямоугольных параллелепипедов, так и более крупные структуры типа таких вот ущелий представляют собой зигзаги с резкими поворотами под 90 градусов. В ущелье Кэтрин есть одна секция (мы как раз на ней находимся), где таких поворотов на небольшом участке сразу несколько. Это очень забавно выглядит с высоты. Жаль, что снимать с дрона в этом национальном парке нельзя, но можно посмотреть в гугле.

Песчаник и галька свиты Kombolgie с древних возвышеностей на северо-западе отложились в долинах разветвленных речных систем около 1,79 млрд лет назад (!). За сорок миллионов лет здесь накопилось 2 км осадков. С тех самых пор в этих местах в геологическом плане почти ничего кроме эрозии не происходило. Даже слои остались лежать параллельно друг другу. Это удивительно, во многих остальных частях света, за эти почти два миллиарда лет столько всего напроисходило. Вот совсем недавно в записи про третий день в Намибии, мы писали, что даже миллиард лет это просто дофига как много да еще в квадрате от этого. А два миллиарда лет, это как в том неприличном анекдоте про "дофига" и шпалы, когда "... а как *** [устанешь], так это будет только половина!" Воистину Австралия континент-памятник эрозии, т.к. кроме нее история этих мест почти уже ничего не помнит. А вот 1,83 млрд лет назад и ранее, здесь было ого-го! И огромные горы образовывались и снова эродировали и вулканы извергались. Сейчас от этого величия местами остались только почти сравнявшиеся с землей гранитные холмы, да выветрившеяся долеритовые силлы.

На туристической лохани видно целого одного туриста. А, например, только в июле парк посещает более 50 тыс туристов, а всего в год 230 тысяч. Меньше всего на стыке января и февраля, т.е. мы на месяц поторопились. Могли бы застать еще меньше туристов.

Достоинством этого трека, да и многих других, является то, что в конце можно покупаться в естественном бассейне, который отделен от самой реки, так что крокодилов можно не бояться. Этот "пруд" находится в боковой расщелине и к ней надо было спуститься по лестнице и немного пройти пешком. Рейнджер в инфоцентре, правда, предупреждал нас, что воды может быть мало.

В таких вот узких ущельях и вдоль самого ущелья Кэтрин расположены карманы муссонного дождевого леса. На плато и равнинах он не выживает из-за жары, а ущелья создают особый микроклимат. Т.о. в этих небольших укрытиях сохранился реликтовый лес, который покрывал все вокруг, когда Австралия находилась ближе к Южному полюсу и была не такой засушливой и жаркой.

А это то, о чем я мечтала почти всю нашу дорогу до скалы Джедда - оазис райского блаженства и божественной неги. На поверку он оказался мутной зеленой лужей с очень скользким склизким дном. С. предпочел испытывать негу и блаженство на почтительном расстоянии, ну а я человек решительный. Я еще в начале маршрута решила, что в его конце искупаюсь и не собиралась так легко отказываться от своих планов. Жара была нестерпимая и даже этот хлореллово-эвгленовый суп казался долгожданным облегчением. При максимальной глубине по колено поплавать, там, конечно, не удалось. Зато я присела на корточки и эффективная глубина оказалась почти по грудь, что, согласитесь, уже не так уж и плохо! Видно, что в период обильных дождей здесь течет водопад, а по отметинам на скалах обычная глубина составляет как минимум три моих роста. Но с дождями нам, очевидно, не очень повезло.

Мы вернулись с трека вконец изможденные. Не помогло даже то, что мы облились ледяной водой у домика, что в начале маршрута. Кондиционируемая прохлада инфоцентра окончательно лишила нас воли и мы, наверное, минут 15 просто сидели внутри на лавке, приходя в себя. Тут как раз пришла большая группа туристов и они смотрели на наши красные распаренные лица с изумлением. У нас было еще время до отправления "парохода" и мы решили сначала пообедать, что и сделали прямо на парковке. После обеда однако, мы не поехали на пароходе а поехали в сторону границы с Западной Австралией. Трудно сказать, зря или не зря не покатались. С одной стороны с воды открываются другие виды и на лодке мы бы доехали дальше, чем мы успели дойти пешком. С другой стороны мы забронировали полет на маленьком самолете над Кананаррой на следующее утро и в аэропорт надо было прибыть в несусветную рань, а значит, надо было покрыть как можно большее расстояние до него в этот день и заночевать близко к Кананарре.

На середине пути остановились полетать на дроне в долине реки Виктория.

Река Виктория является самой длинной рекой с уникальным названием Северных Территорий. Фактически самой длинной рекой является Кэтрин/Дэли, но они имеют два навания и поэтому не считаются.

С полетал над рекой в надежде заснять крокодилов, но они все попрятались.

Интересно, что во многих местах река была перегорожена такими вот каменистыми порогами.

Остановились размяться в зоне отдыха у дороги с мажорными сиреневыми мусорными контейнерами.

Вдоль дороги попадались рои термитников. Судя по тому, что они черные, в районе преобладают почвы из выветрившегося долерита или базальта. В этом плане термитники - очень хорошие индикаторы.

Почти всю дорогу мы ехали по влажному, но дождь прошел до нас и нам светило солнце. Местами даже попадались лужи. Странно, что реки при этом были пересохшие, а купаться вообще пришлось, приседая на корточки.

К нам в машину затусовался микробогомол. У него отсутствовала одна задняя лапа. Весь день он лазил по машине, а мы его периодически рассматривали, пока он не загнулся.

Чтобы еще раз попробовать увидеть крокодилов, мы съехали с дороги в районе впадения ручья Большая Лошадь в реку Виктория. Там был лодочный спуск и ооочень много рыбаков и лодок. Т.к. уже значительно вечерело, то большая их часть уже загрузила или загружала лодки на прицепы и покидало это место. Крокодилов мы так и не увидели.

По пути от причала до дороги проезжали через кемпинг Ручей Большая Лошадь. Там были очень забавные баобабы.

Мы бы с радостью остановились в таком замечательном месте с потешными деревьями, но кемпинг выглядел заброшенным, а нам надо было ехать дальше.

Вот как раз эта черная земля - результат выветривания базальта. Ну плюс еще пепел от сгоревшей травы.

На место ночевки (очередной разрешенный пятачок на обочине шоссе) мы приехали уже затемно. Поужинали и легли спать. Правда поспать долго нам не удалось, т.к. мы встали чуть ли не в три часа утра, чтобы успеть загодя прибыть в аэропорт Кананарры на следующий день. Как потом оказалось уже при пересечении границы с Западной Австралией мы не учли разницы во временных поясах полтора часа и мы могли бы спать существенно дольше. А еще на границе нас ожидало необычное административное приключение, но об этом в следующей записи.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив