Атри - часть 4. И еще немного церквей

sibeaster — 03.10.2024 Центр Атри невелик; фактически это одна главная улица, тянущаяся с востока на запад, от которой отходят вверх-вниз улицы второстепенные. Всё интересное сосредоточено на этой главной улице.

Церковь св Репараты уже проникла в этот блог контрабандой, когда мы фасады собора изучали.

Вот эта церковь - здание справа, увенчанное куполом. Как я уже писал, почитание св Репараты Кесарийской пришло в Атри случайно: в 1352 году на местную кафедру был назначен уроженец Флоренции Марко Ардингелли, во Флоренции св Репарату почитали издавна (ей был посвящен древний собор, на месте которого стоит собор нынешний - Санта-Мария-дель-Фьоре), ну вот и решил епископ "продвинуть" любимую святую в покровительницы Атри. В Атри, кстати, память св Репараты празднуют не 8 октября, как во всем "римском мире", а в понедельник на второй пасхальной неделе. Церковь в честь Репараты пристроили бок о бок к собору, чтобы подчеркнуть значение для города новой патронессы. Та церковь была повреждена землетрясением 1690 года и отстроена заново уже в стиле барокко, так что сама по себе она малоинтересна. Но в нее в ходе реставрации 1950ых годов перенесли киворий из собора - он мешал обозревать фрески де Литио (из предыдущего рассказа). Атрийский киворий создан в 1677-1690 годах мастером Карло Риччоне по образу алтарной сени римского собора св Петра.


Следующий наш храм стоит почти что на главной площади, по диагонали от собора.

Это - бывшая церковь Сант-Агостино, закрытая в 1969 году и превращенная после реставрации в городскую аудиторию. А вообще-то церковь, в разное время посвященная святым Августину, Иакову Старшему и Екатерине Александрийской, построена еще в XIII веке. Если вам повезет застать бывший храм открытым, то внутри вы увидите фреску Андреа ди Литио; мне не повезло, и я видел только портал 1420 года работы Маттео да Наполи.


На самом верху там, под ногами Бога Отца, мечтает о граде Божием блаженный Августин


В архивольтах, насколько я понял, во внешнем полукруге изображены братья-августинцы, а во внутреннем Христа во гробе окружают двенадцать апостолов.


Слева эту конструкцию замыкает св Екатерина Александрийская (на каком-то этапе храм был посвящен ей) с колесом, рядом с ней маленькая фигура Богородицы, принимающей благую весть от архангела (он будет с другой стороны)


Справа мы видим большую фигуру монаха-августинца и рядом маленького такого архангела Гавриила


Третья и последняя на сегодня церковь Сан-Никола находится в дальнем конце Атри. Она впервые упоминается в булле папы Луция III, короткожившего папы XII века, в 1181 году (кстати, он умер в Вероне - вы всё ещё хотите, чтобы я посетил этот роковой даже для понтифика город?). Технически это самая древняя из атрийских церквей, хоть и перестроенная затем в XIII и XVIII веках; впрочем, результаты барочной перестройки были удалены в 1890ые годы.



Церковь, кстати, в 1878 году перешла в ведение портновского братства св Николая из Сатри.



Слева от входа, в темном, как водится, углу находится фреска Андреа ди Литио:

Читатели у меня уже собаку съели на итальянских святых и, конечно же, узнали свв Себастиана и Роха, к помощи которых прибегали во время эпидемий. Во время фейковируса этой полезной традиции изменили ради прививки неизвестным веществом, результатом чего стало массовое оглупление.


А если бы от собора пошли не на запад (проклятая привычка! там же сплошные ковидобесы с хохлоложцами), а на восток (навстречу нашим друзьям Кимам и Си Цзиньпину), то оказались бы в городском парке, с крайнего мыса которого могли бы обозреть землю Абруццскую...

...и даже далекое море.

На этой романтической ноте позвольте раскланяться, т.к. Атри был последней моей точкой на карте Абруццо. Если на эту карту взглянете вы, то заметите, какую ничтожно малую часть (едва ли четверть) этой области мы с вами очень бегло осмотрели.

Есть несколько интересных романских церквей в горах вокруг Терамо, но туда добираться нужно, простите за банальность, из Терамо.

Есть протяженное побережье к югу от Пескары и вплоть до узкого участка вокруг Термоли, административно относящегося уже к области Молизе. Железную дорогу, идущую вдоль берега, здесь убрали в туннели, станции перенесли туда, где дорога из туннелей ненадолго выныривает, так что до городов от станций нужно как-то добираться, и здесь почему-то TUA не работает - видимо, есть местные перевозчики.

Есть наконец Кьети с его большим Археологическим музеем и Сульмона, интересная как сама по себе, так и находящейся в относительно пешей доступности от нее Бадия Морроне - духовным центром целестианцев; оба этих города расположены на железной дороге Рим - Пескара.

Есть столица области Л'Аквила и масса интересных церквей вокруг нее, но чтобы всё это увидеть, лучше поселиться в Аквиле.

Есть еще несколько интересных церквей в районе Авеццано, до которого электрички из Рима и Тиволи бегают. Только до тех церквей из Авеццано никакого транспрта не обнаружено.

И это я еще молчу о разных маленьких городках вроде неоднократно упоминавшегося в этом блоге Гуардиагреле, куда (если верить сайту TUA) автобусы вообще один раз в день ездят.

В общем, мы только слегка и небрежно коснулись богатств Абруццо. И в былые годы я бы оптимистично сказал: ну что же, значит, поедем сюда еще раз. А сейчас между мной и Италией уже 2,5 месяца держат оборону чиновники петербургского консульства Италии, которые никак не решаются дать мне визу (ну или отказать в ней - хоть какая-то определенность; пока же они "понимают мою обеспокоенность"). У меня планов на два года вперед (ох, увидел бы кто мои планы! но для этого нужно выполнить трепанацию моего черепа, а на это я не согласен)

"Ждать и надеяться" - этими словами заканчивается грандиозный роман Дюма "Монте-Кристо"; этими же словами, возможно, заканчивается этот маленький журнальчик никому неизвестного Sibeaster'а.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив