Асколи-Пичено - часть 1. Прогулка по городу

sibeaster — 01.07.2024 Мои итальянские знакомые, узнав о моих планах на южное Марке, едиными устами и единым сердцем рекомендовали уделить особое внимание городу Асколи-Пичено. В итальянской Вики этому городу - его церквам и музеям - посвящены прекрасные пространные статьи; местные патриоты-краеведы те статьи писали. Так что выбора у нас, дорогие читатели, нет - едем туда.

В Асколи-Пичено ведет тупиковая железная дорога, по которой не реже раза в час гоняют электрички либо прямые из Анконы, либо с пересадкой в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, так что доехать сюда не представляет ни малейшего труда. В мой день (это был вторник 21 мая) случился, правда, пренеприятный казус: как раз в Сан-Бенедетто начался ливень, и по мере приближения поезда к Асколи-Пичено ливень всё более усиливался. Я считаю дожди очень полезной штукой (да-да, даже в нашем промозглом Петербурге), и мы не зря на каждой литургии Василия Великого просим даровать их для плодородия земли. Вообще говоря, все фокусы с испытанием своей веры путём передвигания гор я считаю безответственным поведением: сдвиг любой горы - это землетрясение, и сколько человек погибнет из-за твоего каприза, а сколько маркезианских церквей закроется на реставрацию! Но в данном конкретном случае выбора не было, и на последних перегонах, взирая на улицы, превращающиеся в реки, и подземные переходы, в которые ринулись новообразованные водопады, я взмолился о том, чтобы дождь ...нет, не прекратился совсем, он же нужен для плодородия почвы...прервался хотя бы до обеда, чтобы мне изучить город посуху. Неудобно же, держать в одной руке зонтик, в другой - карту, а в третьей - фотоаппарат. И хотите - верьте, а хотите - нет, ливень начал стихать, так что к моменту прибытия на станцию он уже был обычным моросящим дождичком, а пока я дошел до собора, прекратился совсем. Более того, скоро разошлись и тучки, так что к обеду над Асколи светило солнце.

Возблагодарив соборно Бога, повелевающего стихиями, двинемся же изучать город Асколи ("Пичено" он стал только после объединения Италии, когда у него нашелся тёзка в Апулии - Асколи-Сатриано). Асколи известен с римских времен (кое-какие следы остались), из темных веков он вынырнул под управлением епископов-графов, в 1183 году стал свободным городом - коммуной, поучаствовал в борьбе гвельфов с гибеллинами, побывал под тиранией трех известных семейств - Каррара (в этом блоге они еще не появлялись, но вообще-то они были синьорами Падуи), Малатеста и Сфорца, а с 1482 года отдался под власть папы. Помнится, в Ези я очень удивлялся памятнику папе Александру VI, которого там называли восстановителем городских свобод, а вот теперь по зрелом размышлении удивляться перестал. После всех этих мелких синьоров и больших кондотьеров, непрестанно воевавших друг с другом, папская власть оказалась для многих городов благом. Ну и что важно для нас, последующие войны обошли Асколи стороной, так что здесь сохранилось много исторических палаццо и церквей.

Исторрический центр Асколи - это утес, со всех сторон окруженный оврагами. Уж на что я не люблю фотографировать пейзажи, но тут не удержался.

Мы мдем по мосту от вокзала (слева от нас) в центр (справа).




Массивное белое здание, высящееся на самом краю оврага, - это Форте Малатеста. Первая крепость на этом месте была построена в 1349 году Галеотто Малатеста, нанятым горожанами для войны против извечного города-соперника Фермо. Свой тиран оказался хуже чужого врага, и в 1353 году горожане прогнали Малатесту и основательно порушили его крепость. В 1376 году здесь засел другой тиран Бласко Гарсия Альборнос, правивший Асколи от имени дяди-кардинала; и его пришлось выгнать, после чего крепость разрушили окончательно. Нынешний форт построил по заданию папы Павла III Антонио Сангалло Младший. С конца XVIII века здесь размещались казармы, потом тюрьма, а с 2010 года форт был передан городским властям. Сейчас там Музей ранних средних веков, основная часть экспозиции - это археологические находки из лангобардских захоронений.


Рядом с фортом находится церковь Сан-Витторе, впервые упоминающаяся в 966 году в качестве приходской (pieve, как мы помним, - это церковь, в которой совершалось таинство крещения) и перестроенная в 1242-1266 годах.

Увы, она на ремонте, а вообще-то вики-статья обещает там фрески XIII века (кое-что можно увидеть здесь)

Далее мой путь лежал к собору, но я отложу его для отдельного рассказа. Пока что бросим взор на соборную площадь, которая называется - сюрприз! - пьяцца Арринго.

Фото из Вики, я ее увидел такой:



Слева от собора стоит как будто безликое здание баптистерия:





Но ваше отношение к баптистерию резко изменится, когда вы узнаете, что перед вами заново использованный римский храм Геркулеса. Предполагается, что капище стало баптистерием на рубеже V-VI веков; восьмиугольный тибурий скорее всего является плодом реконструкции XII столетия.

Если смотреть на пьяцца Арринго от собора, то она выглядит так:


Здание вблизи справа - это Археологический музей (по причинам, отчасти связанным с ковидобесами и хохлоложцами, пришлось экономить и не ходить в музеи, не показавшиеся привлекательными по картинкам из интернета). Вот оно же, но с баптистерием и собором:


Еще одно массивное здание на площади - палаццо Аренго (как я понял, Арринго и Аренго - это две формы одного и того же названия, только одна закрепилась за площадью, другая - за зданием). Городская пинакотека находится в заднем флигеле этого палаццо.


От пьяцца Арринго я взял резко вправо, чтобы увидеть группу романских церквей в северной части города. Первая из них - Санта-Мария-Интервинеас (т.е. " в виноградниках") с отдельно стоящей колокольней









Трудно поверить, но когда-то здесь (в 5 минутах ходьбы от собора) были виноградники, и в одном из них, по местному преданию, в V веке была найдена статуя Богородицы. А еще одно местное предание говорит, что в доме, некогда примыкавшем к церкви, останавливался Карл Великий. Впервые храм письменно упоминается в 966 году в числе приходских церквей Асколи. С тех пор, конечно, много воды утекло, причем в прямом смысле: церковь стоит на высоком берегу и периодически подмывается рекой Тронто; так в XX веке ради сохранения ядра здания пришлось снести обветшавшие боковые нефы.

Заблудившись в перулках поблизости, можно случайно выйти на палаццо Лонгобардо с башней Эрколани.

Башен в Асколи, как и в Болонье, было очень много; как это выглядело во "время оно", мы увидим в городской пинакотеке на картине Пьетро Алеманно.

Но башня была случайной находкой, т.к. шел я сюда, чтобы увидеть церковь Санти-Винченцо-э-Анастазио, построенную в XI веке над криптой...все сидят, никто не упадет со стула?...IV столетия. Портал, правда, "всего лишь" XIV века.

















Никак я не мог с церковью свв Викентия и Анастасия расстаться...В итальянской Вики этому храму посвящена огромная (особенно в сравнении с габаритами здания) статья. Прочитав её, вы узнаете, что ученые ожесточённо спорят обо всём в ней. Особенно интересна дискуссия о том, как правильно читать дату на архитраве: 1036 или 1306, причем у каждого из вариантов есть свои горячие сторонники, и под каждый из них подведена солидная доказательная база. Еще более интересна история крипты под храмом, которую уверенно датируют IV веком, называют первой христианской церковью в Асколи, а к XIX века умудрились забить останками и забыть.

Ну и отдельного внимания требует "ячеистый" фасад церкви, подобных которому в Италии можно пересчитать по пальцам. Мы с вами видели два таких: св. Петра в Сполето и св Руфина в Ассизи. Есть еще, правда, (в этом месте голос автора становится вкрадчивым) церковь Санта-Джуста-фуори-ле-мура в Баццано под Аквилой, и я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь из читателей успел туда раньше меня. Предполагается, что в первоначальном варианте эти ячейки были расписаны сюжетами из св. Писания. Ну а еще авторы вики-статьи утверждают, что в час заката фасад Санти-Винченцо-э-Анастазио окрашивается в нежный розовый цвет.

Напротив находится апсида церкви Сан-Пьетро-Мартире - изначально доминиканской (освящена в честь св Петра мученика, главе которого мы с вами поклонялись в миланской церкви Сант-Эусторджо (а заодно там были чудесные фрески Фоппы, изумительный реликварий, а также саркофаг, в котором некогда почивали мощи Трех царей - увы, где теперь тот Милан). Асколанская церковь св Петра Мученика была построена в 1280-1332 годах и является уже готической.






И тут наверняка читателей прорвет: а что это автор нам показывает церкви только снаружи, а что там внутри? Увы. все перечисленные храмы (и еще многие другие) закрыты на реставрацию всё после того же землетрясения 2016 года. Я рассчитывал на лучшее и потому заложил на Асколи Пичено целый день; из-за закрытых церквей всё Асколи сжалось до половины длня. Впрочем, и я думаю, вы это уже оценили, церкви Асколи великолепны, даже если их только снаружи осматривать. Так что мы продолжим наш поход в следующем рассказе.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив