Монастырь Фиастра

sibeaster — 26.06.2024 После осмотра церкви у станции Монтекозаро я поехал на поезде дальше вглубь страны до станции Урбизалья-Сфорцакоста, от которой планировалось пройти всего-то 5 км до цистерцианского монастыря Фиастра.

Вот нечастый случай, когда надо поставить отметку: "Выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить". То, что на карте выглядело проселочной дорогой, оказалось оживленным шоссе, по которому, наплевав на правила (какие скоростные ограничения на поворотах? как это нельзя обгонять через сплошную разделительную? все эти правила для трусов и паникеров написаны, а мы, итальянские водители, не такие), гоняют и легковые, и большегрузы. Ну да, на это шоссе есть выезд с автострады, но ведь ведет-то оно по каким-то деревушкам, чтобы в итоге вырулить в далекий Асколи-Пичено, но неужели все эти дальнобойщики именно этой дорогой в Асколи добираются? Разумеется, тротуар заканчивается сразу же по выезде из Сфорцакосты, а далее нужно идти, вжимаясь в обочину и периодически отскакивая на нее, когда уж очень лихой водитель на фуре вписывается на полном ходу в поворот. Номинально там должны быть автобусы (на гугл-карте есть остановки, на местности тоже иногда попадаются ржавые указатели), но ни одного я не встретил, так что рассчитывать нужно только на собственные ноги, только помните про "не пытайтесь повторить".

Ж/д станция носит двойное название, причем Сфорцакоста - это городок при станции, а Урбизалья находится от нее в 8 км, аббатство же Фиастра расположилось примерно на полпути. Планируя маркезианскую поездку на октябрь 2020 года, я специально выделял под Фиастру и Урбизалью целый субботний день, потому что крепость и римский амфитеатр в Урбизалье открыты только по выходным. В этот раз целой субботы я пожалел - к огромному счастью, потому что идти по тому шоссе еще дальше, а потом возвращаться 8 км на станцию, было бы непосильным подвигом.

Мы с вами уже бывали в цистерцианских монастырях, например в Кьяравалле-делле-Коломба. Они строились по единому плану, восходящему к основателю ордена св. Бернарду Клервоскому, и все в их устройстве было тщательно продумано и символически, и практически. Монастырский храм располагался в северной части монастыря (Полярная звезда на севере, будучи единственной неподвижной звездой на небосклоне, знаменовала Христа - камень веры); дормитории, т.е. монашеские спальни, располагались на западе (запад, куда уходит солнце, - место тишины); рефекторий, т.е. трапезная, помещался на юге, чтобы там монахи питались физической и духовной пищей, подобно растениям, тянущимся к полуденному солнцу; ну и зал капитула, из которого аббат с советом опытных иноков управлял этим мирком, был на востоке, просвещая монастырь подобно восходящему солнцу. К этому нужно еще добавить понимание клуатра как символического райского сада и одновременно утробы Богородицы. А еще огромное окно-розу в восточной части храма, освещающего молящихся иноков подобно Христу - Солнцу правды; и двенадцать колонн - символ двенадцати апостолов. Хозяйственная жизнь монастыря происхоила в основном за его стенами - на отдаленных фермах- гранжах, которые однако должны были располагаться в пешем ходе от обители, чтобы братья по зову колокола могли собираться на общественные богослужения. Такой вот замкнутый в себе идеальный мир, где, работая и молясь, братья должны были возрастать из земной жизни в небесную.

Монастырь Фиастра был основан в 1142 году, когда сюда прибыли из миланского Кьяравалле 12 цистерцианцев. Место для монастыря было идеальным, с точки зрения цистерцианцев: болота, никакого жилья вокруг, поблизости склад готовых стройматериалов - развалины римского города Урбс Сальвия. К 1200 году церковь была завершена. Аббатство Фиастра на пике своего могущества насчитывало более 200 монахов, было материнским для 30 дочерних обителей, имело собственный скрипторий (известно около 3 200 рукописей родом из Фиастры). Постепенный упадок начался в XIV веке: монастырь был дважды разграблен кондотьерами (1381 и 1422 годы), а с 1456 года управлялся коммендаторами (и неизвестно, что было катастрофичнее: кондотьеры или коммендаторы), причем первым аббатом "на удалёнке" был кардинал Родриго Борджа, которого мы все знаем под именем Александра VI. К 1613 году монастырь прекратил свое существование, последние монахи-цистерцианцы были отозваны в Рим, а имущественный комплекс передали под управление иезуитов. После упразднения этого ордена Фиастра была продана знатной семье Бандини из Камерино, а после смерти последнего из этой семьи в 1918 году перешел в управление фонда Джустиниани-Бандини. Нынешний статус комплекса мне не совсем ясен: тут есть и цистерцианский монастырь (в 1985 году сюда вернулись монахи из миланского Кьяравалле - история изящно закольцевалась), и археологический музей, и гостиница с конференц-залом, и рестораны.

Монастырская церковь открыта целый день, без перерыва на обед, а вот музей в помещениях аббатства имеет обед. Передо мной стоял нелегкий выбор: либо дождаться послеобеденного открытия в 15-30 и тогда не успеть на нужный мне поезд до Толентино; либо презреть местный музей, но увидеть фрески XIV века в Толентино. Я выбрал Толентино. С одной стороны, я фатально ошибся - базилика Сан-Никола в Толентино оказалась наглухо закрытой на ремонт. Но с другой, я, можно сказать, спас свою немолодую жизнь от гибели под колесами итальянских лихачей - дело в том, что примерно к моему приходу на станцию Урбизалья начался ливень. Одно дело, пережидать ливень под навесом или мчаться под тем ливнем в поезде, а другое - идти под зонтом по оживленному шоссе, меня бы точно сбили.

В общем, на нашу с вами долю во Фиастре выпала только монастырская церковь, так насладимся же ею.


Все здесь по-цистерциански величественно и строго: никаких наших любимых романских зверушек и демончиков (про любимых демонов не очепятка, якобы некий наш батюшка некогда ляпнул про протестантов, что те, мол, отвергают все, что дорого православным, а именно Богородицу, святых, бесов).


Портик перед храмом был пристроен чуть позже в XIV веке, когда цистерцианские идеалы простоты ослабели, так что портик чуть повеселее.























Это уже исторический портал XII века, и в нем, как в чистейшем источнике вод, отразился автор этого блога. Он мудр от состраданья, он чист и прост душой, жди: он избранник твой (это у Вагнера о Парсифале так поется)




У нас впереди будет еще несколько бенедиктинских монастырей с резными порталами и капителями, так что, любители всего этого зверья и узорочья, не отчаивайтесь! Но поверьте, по меркам цистерцианцев Фиастра очень и очень богато выглядит.


Внутри все очень аскетично.


Основное освещение - из двух окон-роз, западного и восточного. Группы колонн соединены в пилоны, причем какие-то колонны не доходят до сводов, какие-то - наоборот, до пола, и будто висят в воздухе.

Вы наслаждайтесь, наслаждайтесь величием и простотой цистерцианской архитектуры, которая возникла на переходе от романского стиля к готическому, и старательно впитала лучшие черты обоих.





Если кто-то не видит здесь новорожденной готики, то он не то чтобы не прав, а просто не знает пока, что изначально здесь были готические своды, но они рухнули в результате двух пожаров, устроенных кондотьерами; пришлось заменить на обычные деревянные перекрытия по балкам.

Пресвитерий - фото не мое, у меня снимок оказался засвеченным.


Фрески в храме явно более поздние, цистерцианцы были против отвлекающей от молитвы живописи.




















Более осмысленная (и возможно, более аутентичная) живопись сохранилась в капелле справа от пресвитерия. Нам здесь показывают известную историю встречи свв Антония (Аббата -в западной версии; Великого - в нашей) и Павла Фивейского.






Южнее церкви попытались разбить парк; дорожки и скамейки имеются, а вот деревья растут медленно, так что пока можно увидеть южную сторону церкви без помех.

Посидев в парке полчасика я двинулся назад на станцию, поначалу было жарко и парно, а потом небо затянуло тучками, и уже на станции начался ливень. Вот так под ливнем и раскатами грома я отправился далее на запад - в Толентино.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив