Ангарск. Часть 2: кварталы Старого города

varandej — 31.03.2022

Давным-давно в соцсети, теперь запрещённой в РФ, на странице одного неравнодушного московско-лондонского интеллектуала с прогрессивным бизнесом в русской глубинке мне попался пост, героем которого был то ли вахтовик, то ли дембель, возвращавшийся в своё Забайкалье. Через диалоги с ним автор явно хотел передать мировоззрение глубинного народа (на деле, конечно, излагая свой взгляд на народ), смакуя его темноту и безволие. Особенно сильно шокировать доверчивых читателей должно было то, что наш герой считал Ангарск, через центр которого как-то раз проехал на автобусе, красивейшим городом мира.

Читателям, конечно, было невдомёк, что Ангарск правда можно считать таковым.... но только - в отдельно взятом жанре идеального соцгорода времён Большого Стиля. Город, рождённый Победой или Город, рождённый ГУЛагом - в любом случае роды здесь принимал Ленинград. В 1940-х годах тамошние генпланщики ещё не поставили проектирование северных городов на поток, а потому построили в 40 километрах от Иркутска что-то вроде улучшенной версии Колпино. Историю, промышленность и колорит Ангарска я описывал в прошлой части, а теперь, в компании Анны goldi_proudfeet, погуляем по Старому городу 1950-х годов, где легко подумать, будто всё это создал в разгар века Просвещения французский граф-заводовладелец, тронувшийся на палладианстве.

Расположенный в междуречье Ангары и её притока Китоя, жилой частью Ангарск, вопреки своему названию, выходит именно на Китой. Грандиозная (12 на 2 километра!) промзона надёжно отделяет город от Ангары, ну а саму промзону Транссибирская магистраль отделяет от города. Вдоль Транссиба высажен лес, образующий санитарную полосу, и полоса эта так широка, что именно через неё, а не по окраинам, Ангарск пересекает Московский тракт. На показанный в прошлой части вокзал, как ни странно, не ездит трамвай, за который приходится отдуваться маршруткам - от пристанционной площади с памятником Покорителям Космоса до Ангарских ворот чуть больше километра по, конечно же, улице Ленина:

2.


Ангарские ворота - это официальное название домов, открывающих соцгород. Дома-ворота - вообще один из моих любимых приёмов сталинской архитектуры, вот только чаще (Москва, Минск, Магнитогорск, Красноярск, Мариуполь и другие) "пилонами" их служат симметричные башни со шпилями и без. В Ангарске поступили оригинальнее, проведя улицу Ленина между колонных портиков:

3.


А от того не покидает ощущение, что въезжаешь в какой-то ну очень губернский город. "Ангарск городок - Ленинграда уголок":

4.


И лишь вглядевшись в детали, понимаешь, что эти дома возводились в сталинскую эпоху - руками полутора тысяч фронтовиков, приехавшим в 1945-м строить Город, рождённый Победой, и 30-40 тысяч зэков мрачного Китойлага.

5.


Типично ангарский пейзаж - узкие бульвары, обсаженные не тенистыми аллеями, а густыми кустами, со смертью графа-палладианца в отсутствии его любимого садовника успевшими залохматиться. Конечно же, за таким пейзажем стоит трагедия старых тополёвыъ аллей, любовно высаженных пионерами и безжалостно вырубленных гастарбайтерами. Но теперешний вид ангарских бульваров по крайней мере самобытен:

6.


В сталинке слева находится ведическая столовая "Говинда", о которой я рассказывал в прошлой части.

6а.


Улица Ленина пересекает улицу Карла Маркса (на фото), выводя, конечно же, на площадь Ленина. Здесь высится символ Ангарска, безмерно ленинградская башня под острым шпилем, имеющая, между прочим, близнеца в Колпино. Высота шпиля - 56 метров, ну а здание под ним - почтамт (1956):

7.


Главное тут, впрочем, даже не само здание, а куранты, которые создал в 1970-72 годах Павел Курдюков. Добрая половина прошлой части была посвящена удивительному Музею часов его имени, с 1991 года занимающему дом буквально в сотне метров отсюда. Выходец из деревеньки Вятской губернии, Павел Курдюков сменил в 1920-х годах несколько рабочих специальностей, но в итоге понял, что его пальцы созданы для наладки точного оборудования. В 1930-х годах в командировке в Красноярск он купил свои первые часы, и со временем всю жизнь свою связал с этим устройством. К концу 1960-х в ремонте часов он преуспел примерно как хирург Пирогов в ремонте человеческого тела, а коллекция часов разных заводов, стран и эпох перестала помещаться в его доме. В 1969 Курдюков отдал коллекцию краеведческому музею, где она заняла целый зал, и после этого, видимо, получил от городских властей заказ осуществить свою мечту - создать для города, где жил вот уже 20 лет, самые настоящие куранты.

8.


Постсоветская эпоха чуть не сделала с курантами Курдюкова то же, что советская - с курантами Климова на церкви в соседней Тельме. Сами по себе они шли, а вот мелодия их порой смолкала на годы - причём как пояснила мне Анна Андреевна, не столько из-за поломок, сколько по требованию жителей. Часы играют гимн Ангарска, но особенность их в том, что в уже готовой башне негде было расположить огромный механизм с колоколами. Технологии 1970-х же позволяли усилить бой часов динамиками. Поэтому звучат Ангарские куранты не как башенные часы, а как музыкальная шкатулка. Осенью 2020-го, увы, они молчали, но позже Анна Андреевна прислала мне вот такое видео:



Напротив почтамта - Ильич (1961) и городская администрация торцом к библиотеке. Вдоль площади вытянулся ДК Нефтехимиков (1955-61), грандиозный, как и сам Ангарский нефтехимический комбинат:

9.


Интересно, как назывался дворец изначально - ведь Комбинат №16 строился в 1945-54 годах для производства "суррогатного бензина" из черемховского угля, и лишь как раз в годы строительства Дворца культуры был переоснащён на нефтепереработку.

10.


Дворец впечатляет сложностью лепнины и духом скорее не палладианства даже, а торжественной римской Античности:

11.


Задний фасад Дворца обращён в Парк Нефтехимиков, посреди которого - фонтан с львиными масками:

12.


Графа-палладианца же звали Николай Ярополов - придя из села под Архангельском в советскую технократию, он курировал демонтаж углехимического комбината в силезском Блехгаммере, выбрал место для его советского преемника Комбината №16 и руководил им в 1945-51 годах, то есть фактически основал этот город. Памятник ему поставили в сентябре 2020 года, буквально за пару недель до моей поездки:

13.


Выйдем из парка на улицу Глинки, параллельную улице Ленина с юга, и пойдём назад к площади:

14.


Почти на углу, напротив круглого жилого дома за площадью - спортшкола "Победа":

15.


Довольно невзрачное здание которой украшают великолепные барельефы:

16.


17.


Улица Глинки в Ангарске образует странную границу - кварталы к северу от неё по-советски стерильны, зато кварталы южнее - заляпаны вывесками и рекламными щитами словно в двойном объёме. Сначала повернём на юг:

18.


Особых достопримечательностей тут нет, но жизнь бьёт ключом и чувствуется ритм большого города. Фотографировал тут я в основном на ходу из окна трамвая:

19.


Слово "кварталы" вынесено в заголовок неспроста: хотя улицы Ангарска с самого начала имели названия (от которых генпланщики моногородов отказались в 1970-80-х), вся нумерация тут сделана по безымянным номерным районам. На окраинах они прогрессивно называются "микрорайоны", а в Старом городе, по-старинке - кварталы.

20.


20а.


21а.


Со строгой лепниной соседствуют вывески позднесоветских времён и колоритные приметы современности: Ангарск - город большой и совсем не бедный, а потому здесь хватает людей, которым мало заработать денег, а хочет ещё и как-то выпендриться.

21.


За пышными фасадами скрываются тихие, чистые, зелёные дворы:

22.


Их пейзаж подходит не индустриальному гиганту, а скорее наукоградам и ЗАТО вроде Дубны или Заречного:

23.


И, конечно, закоулкам Рима:

24.


Выйдем на улицу Карла Маркса. Вот так она выглядит к югу от площади - кадр снят почти от Музея часов, напротив которого высится "Детский мир", ныне ставший ТЦ "Пальмира". Наличие детского мира в даже не областном центре пусть не удивляет - при Советах иркутяне ехали за покупками в Ангарск, а не наоборот.

25.


Пойдём по улице Маркса на север, и обратите внимание, как меняется пейзаж за улицами Глинки и Ленина:

26.


Здесь совсем не удивишься, если из-за угла выйдет пионер в красном галстуке и поможет старушке перейти дорогу. Дама в криналине, едущая на губернскiй бал или жирный губастый патриций в лавровом венке - тоже вполне органичны. За почтамтом - ещё одно здание городской администрации:

27.


На окрестных домах тоже хороши детали:

28.


А итальянские сюжеты довершает гризайль (нарисованная лепнина) - в сталинском зодчестве я его прежде не видел, и думается, здесь этими росписями пытались компенсировать отказ от архитектурных излишеств:

28а.


Здесь улица Маркса представляет собой такой же узкий бульварчик между кустов. На ней, в сторону площади Ленина, был снят и заглавный кадр. Изначально же главной площадью Ангарска служил нынешний перекрёсток улицы Маркса с улицей Кирова. Там перспективу бульвара замыкает Дворец ветеранов "Победа", с 2015 года занимающий типовое здание кинотеатра:

29.


Косплей Петербурга же был бы неполон без двух золотых шпилей в одной панораме: у Почтамта есть "старший брат" - открывшийся в 1951-м году Ангарский политехнический техникум.

30.


По улице Кирова проходят трамвайные пути - линия с запада, огибая центр, у "Победы" раздваивается, уходя на восток за Транссиб к нефтезаводу и на север в покинутый Майск - исходный район Ангарска (см. прошлую часть). Туда и попытались уехать мы с Анной Андреевной, но как оказалось, теперь трамваи ходят до Майска лишь по будням в час-пик. Вдоль основного маршрута, однако, тоже есть, на что взглянуть:

31.


За Дворцом ветеранов узкий Парк Пионеров тянется до Круглого рынка (1973-77). Ангарчане считают его уменьшенной вдвое копией Басманного рынка в столице, и с тех пор, как последний обрушился - побаиваются сюда заходить:

32.


А в основном северные кварталы Старого Ангарска - это тихие ветхие улицы, на которых мозг сам переводит изображение на тусклую плёнку старых советских фильмов:

33.


Там дальше, однако, тоже есть площадь с парой монументальных сталинок, ныне занятых офисами:

34.


А ежедневная конечная трамвая - больница, или вернее раскинувшийся на две остановки и два квартала Сангородок:

35.


Хотя в Ангарске более 200 кварталов и микрорайонов, у этих номера - 9 и 10-й. Старый город строился именно с севера на юг, и Первый квартал ограничивают уходящая от Круглого рынка к Китою Сибирская улица и первая от Китоя Октябрьская. Мы так и забыли свернуть на неё к Первому дому Ангарска (1951) - он ныне занят ОВД, а изначально, видимо, был лагерной конторой:

36а.


Больше впечатляет сам пейзаж этого района - за вычетом стеклопакетов такой же, каким его увидели первые инженеры нефтезавода, получившие здесь квартиры:

36.


По Октябрьской мы пошли на юг, и вскоре снова вернулись в центр:

36б.


Октябрьская упирается в уже знакомый нам парк Нефтехимиков, а параллельная Московская улица делит его пополам. В дальнем парке примечателен Дом детского творчества 1960-х годов, где есть натурально всё вплоть до расположенного на заднем дворе мини-зоопарка:

37.


Рядом - поставленная 40-летию Октябрьской революции стела "Союз Нерушимый" с мозаичными флагами 15 республик:

38.


Как видно по прошлому кадру, Старый город здесь выдыхается, хотя его сегменты по-прежнему называются кварталами - дома 1970-80-х строились скорее на месте частного сектора и бараков, чем в чистом поле.

39.


И сами по себе не лишены архитектурного обаяния - вот например суд на другой опушке парка:

40.


Напротив за улицей Ворошилова - стадион "Ангара", воздвигнутый в 1960-х там, где прежде стояли бараки Китойлага:

41.


К нему примыкает парк 10-летия Ангарска, разбитый, стало быть, в 1955 году. У входа любой желающий может прикупить себе квадратик под мемориальную плиту. Особенно хорошо послание потомкам: в 2016-м молодёжь явно понимала, какой конфуз ждёт капсулы времени, заложенные при Советах на 2017-й год. Теперь кажется, что и на 10 лет закладывать капсулу времени - непозволительный оптимизм, если только это не жестокий перфоманс.

42.


Парк открывает Аллея Любви - творение уже нынешних креативщиков и дизайнеров:

43.


Больше запоминаются на ней, однако, фонтаны и малые формы советской эпохи:

44.


Вот это каменный зверинец особенно хорош!

45.


Парк выводит к набережной на коренном берегу Китоя, до воды которого, впрочем, ещё километр низины:

46.


Там скрыт целый конно-спортивный центр, лошади которого щиплют высокую приречную траву:

47.


Велодорожка приводит не в Новый город, а в коттеджи изначальных кварталов:

48.


К абстрактной стеле "Цветок жизни" (2009) и внушительному памятнику декабристам (1967):

49.


На его плитах - надписи: "Этапы кандального тракта - священная дорога, по которой прошли в былом веке лучшие сыны России", "Природа-мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни... (Н. А. Некрасов)", "От комсомольцев и молодёжи Ангарска в 50 лет советской власти". Ну а декабристы, думается, специально изображены так, что если снять с них кандалы - получатся первостроители:

49а.


Неподалёку - раскрашенная в психоделическая цвета клиника, занимающая здание первого в городе детского садика. Мы снова пришли в Первый квартал:

50.


Микрорайоны же Нового города простираются на юго-запад. В следующей части осмотрим и их.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив