Адалар - часть 1. Бургазада

sibeaster — 22.03.2021 Стамбул - много- и густонаселенный мегаполис, в Стране трусов и паникеров ему нет аналогов. А потому если в указанной стране я выезжал на природу только с целью добежать до какой-нибудь интересной церкви, а природа сама по себе была лишь досадной многокилометровой гористой и холмистой помехой на пути к вожделенной достопримечательности, то в Стамбуле всё было наоборот. Из 12-дневного отпуска я три полных дня сознательно провел вне города: на островах посреди Мраморного моря. Острова эти в европейской литературе называют Принцевыми (греческое название самого большого острова было Принкипо, в каковом названии простодушные европейцы видели намек на неких "принцев", то ли византийских, то ли османских), а по-турецки называются незатейливо Адалар, т.е. просто "острова". Номинально это удаленный район Стамбула, но фактически это дачные поселки посреди моря. Есть тут и номинальные достопримечательности и исторические воспоминания, но только ради них навряд ли стоит сюда выбираться; природа, мать наша, - вот главная цель туземца или пришельца, выбирающегося сюда. По выходным паромы постоянно подвозят сюда стамбульцев, утомленных жизнью в мегаполисе, но даже в эти дни при определенной сноровке можно уединиться вдали от этих толп; ну а по будням здесь вообще безлюдная природа, звенящая тишина (местами) и рокот прибоя.

Доплыть сюда из Стамбула можно различными паромами (ну ладно-ладно, "вапурами", т.е. пароходами). Самый очевидный маршрут: рейсовые паромы, уходящие с пристани Кабаташ (европейский берег "под Перой"), по пути заплывающие в Кадыкёй (фешенебельный азиатский район), а далее последовательно причаливающие к четырем островам: Кыналыаде, Бургазаде, Хейбеллиаде и Бюйюкаде (опять-таки, ладно-ладно, для византинологов: Проти, Антигона, Халки и Принкипо); они - единственные из адаларских паромов, за проезд на которых можно заплатить Истанбулкартой. С ними, ну а точнее со мной, в первый день случился конфуз: я проспал (впервые такое случилось в отпуске!) 7-часовой паром и едва поспел на 8-часовой (до Кабаташа же надо еще на трамвае доехать!). В последующие дни я разведал и активно пользовался условно туристическими паромами, стартующими с Бешикташа, заходящими по пути на Кабаташ и Эминёню (вот тут-то я и впрыгивал на корабль), а затем последовательно проходящими через три острова (почему-то Бургазаду они игнорируют). На эти паромы билет нужно покупать в кассе на причале, проездной не действует. Есть еще, как минимум, одна компания, я их услугами не воспользовался, но для порядка упомяну (все равно мне никто за рекламу не платит, так пусть все будут в равных условиях).

Острова долгое время были чисто греческими по населению: рыбаки да крестьяне. С византийских времен здесь было немало монастырей, которые и становились частенько местом заключения низвергнутых императоров (Роман I Лакапин и чуть позже его сыновья, Михаил I Рангаве, Роман IV Диоген) и императриц (Зоя, жена трех мужей; ее роковая бабка Феофано, подозреваемая в убийстве первого мужа, совершенно точно убившая второго и сосланная сюда намечаемым третьим; вдова Льва V  и т.д.). Во время Танзимата не-мусульманам было разрешено приобретать землю, и на островах стали появляться особняки гяурских богачей - греков, армян, европейцев; вслед за этим здесь возникли и их церкви и кладбища. О нынешнем национальном составе островитян судить трудно, но греческие кладбища окружены высокими заборами и охраняются недобрыми собаками, а турецкие - открыты в течение всего светового дня; малочисленные мечети функционируют, а церкви стоят закрытыми (за одним исключением); похоже, христиане либо по большей части уехали, либо запуганы и не высовываются.

Моим первым островом была Кыналыада (бывший Проти), но его пришлось пробежать за час (ведь я же проспал более ранний паром, приходилось ужимать программу). Из всех островов он наименее интересен: скучный рельеф (не плоский, конечно, но без захватывающих дух перепадов высот), лесов нет, а упомянутый в путеводителе Преображенский монастырь был закрыт для посещения (я честно звонил! сначала меня облаяла собака, а потом появился сторож с сакраментальным "капалы"). Так что начну я свою сагу с Бургазады (по гречески: Антигона)




Где-то на вершине острова гугл-карты указывают еще один Преображенский монастырь, но из источников известно, что там все руинировано, так что я не стал лезть в гору, а просто прогулялся по приморскому селению на север. Но прежде чем неспешно прогуляться с вами по Бургазаде, покажу вам местную православную церковь Иоанна Крестителя, тем более что она на предыдущем кадре уже засветилась (видите купол?). Купол на церкви однозначно указывает на время ее строительства - эпоху Танзимата, ибо до той славной поры христианам можно было строить только церкви, не выделяющиеся ничем на местности.







Но опять-таки полезно помнить, что очень долгое время христиане могли строить новые церкви только на развалинах старых, и наш храм Иоанна Крестителя - не исключение. Под ним находится крипта, которая в свою очередь в IX веке была подземной темницей, и в той темнице пять лет продержали в заключении будущего патриарха и "восстановителя православия" - Мефодия. По одному из вариантов жития, в подземелье вместе с Мефодием были брошены два разбойника, которые вскоре умерли, и оставшееся время будущий патриарх прожил рядом с разлагающимися трупами. По другой версии, умер и разложился только один, а другой под влиянием проповеди Мефодия раскаялся и не умер. Если прибавить к этим баснословным историям нехитрый факт, что "восстановление православия" Мефодием состояло в возвращении иконопочитания в 843 году, то все встает на свои места: идолопоклонники, насколько хватало наглости, фальсифицировали жития своих героев, чтобы задним числом получить небесную санкцию на легитимизацию своих заблуждений.

Впрочем, увидеть ту крипту или хотя бы плюнуть в нее не было никакой возможности: для посетителей был открыт только нартекс, в котором выставлены несколько икон для лобызания и ящик с песком для поставления свечек. Видимо, проникнуть в собственно храм можно только во время богослужения.

Рядом с церковью находится дом-музей турецкого писателя Саита Фаика Абасыяныка, но, во-первых, музей был закрыт (Небывалая пандемия-с), а во-вторых, я из всей турецкой литератыры читал только "Королька-птичку певчую", так что мне в любом случае это было бы неинтересно))) А посему я просто пошел прогуляться по северной части острова.




















Как видите, от былой рыбацкой деревни не осталось и следа; мы с вами гуляем по стамбульской рублевке. У меня не хватает опыта, чтобы отличить подлинную османскую деревянную архитектуру от новодельного подражания, но в принципе стиль, как видим, выдерживается.

Для тех, кто все-таки хочет поскорбеть об изгнанных греках, покажу еще одну православную церковь, явно не функционирующую.


Ну а далее выходим на оперативный простор:



Вдали видны азиатские кварталы Стамбула; оттуда на Острова ходят прямые паромы. В византийские и османские времена тех кварталов, понятное дело, не было.







Два вида на соседний, пропущенный мной в отчетах, остров Кыналыаду. Как видите, он действительно малоинтересен.




А вот еще два островка, относящиеся к Принцевым: левый называется Яссыада (греческое название Платия, оба слова в переводе означают "плоский"), правый - Сыврыада (Оксия, оба термина переводятся как "крутой").

Там нет постоянного населения, а потому регулярного сообщения с ними нет. Иванов советует взять лодку и сплавать туда; у него про каждый остров есть, что рассказать.

На Платии находился когда-то монастырь Сорока мучеников Севастийских, в который были сосланы и пострижены низвергнутый император Михаил I Рангаве с сыновьями, один из сыновей стал впоследствии патриархом Игнатием, изгнание Игнатия с кафедры стало поводом для знаменитой Фотиевой схизмы с Римом. Я настоятельно рекомендовал бы пройти хотя бы по последней ссылке, чтобы убедиться паки и паки, какой удивительной фигней занимались архиереи в IX веке.

На Оксии тоже был некогда монастырь, в котором некогда был заключен св. Платон Студийский, отец и учитель еще более известного св. Феодора Студита (для непосвященных: два лидера иконопочитателей); отсюда же был возведен на КПольскую кафедру Михаил II Куркуас, но через три года разочаровался в блеске столичной жизни и вернулся на любимый остров.

Далее можно теоретически дойти до смотровой площадки на западной стороне острова - ресторана Калпазанкая, но у меня уже приближалось время прибытия следующего парома, и я побежал обратно. Примерно с полпути сделан панорамный снимок на соседний остров Хейбеллиаду (греческое название - Халки), ну и чисто случайно в кадр влез еще один маленький Принцев остров - Кашыкада (Трагонисио).

На Кашыкаду не попал даже смелый Иванов - остров находится в частном владении, а вот на Хейбеллиаду мы с вами поплывем в следующий раз, тем более главная достопримечательность его также чисто случайно в кадр попала (Вы все еще верите в случайности? А зря! Неугомонный автор прыгал по горам, чтобы эффектный кадр сделать) - это знаменитая Халкинская семинария, которую турки закрыли еще в 1971 году и продолжают держать закрытой, наплевав на все вопли мирового сообщества.

Еще два раза Кашыкада попала в кадр, на этот раз уже с борта парома.




Прощальный взгляд на Бургазаду (действительно прощальный; в последующие разы я плавал на тех паромах, что на Бургазаду не заходят)


Надеюсь, что вам понравилось. Давненько я таких длинных рассказов про природу не писал.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив