Весенний сад

tasha_jardinier — 14.03.2021

Даже если у вас еще лежит снег, весна уже пришла. А вместе с ней начинаются и заботы о своем саде. Есть работы обязательные, а есть такие, что можно пропустить, если деревья и кустарники молоды или ухожены, не болели и не страдали от вредителей в прошлом сезоне. Но для начала нужно посетить свой сад и проверить, как он пережил зиму. Короче, нужен медосмотр. Он-то и покажет, как вы заботились о здоровье своего сада, и поможет составить список неотложных дел. А я всего лишь напоминаю, на что обратить внимание и какими рецептами воспользоваться.

Публикую главу из моей новой книги «Семейный сад: фруктовый рай».

Обрезка и лечение древесных пород

Проводить обрезку нужно до начала сокодвижения, т.е. в первой половине марта. А для таких культур, как актинидия и виноград — только в самом конце осени. Принцип обрезки таков: сначала удаляем все засохшие, больные и поврежденные ветви. Если вы какую-то погибающую ветку и пропустите, не поздно будет удалить и в период зеленого конуса (т.е. когда почки начинают окрашиваться в зеленый цвет). Загущающие ветки, растущие внутрь дерева или куста, вырезайте как можно раньше. У кустарников это можно делать при обнажении почвы из-под снега, чтобы удалять ветви на уровне земли.

Учти те, что одновременно нельзя вырезать большой объем ветвей, лучше процедуру растянуть на 2–3 года. Иначе слишком много ран ослабят растение.

Лечение деревьев начинается с тщательной очистки стволов и скелетных веток от отмерших частиц коры. Делать это даже лучше, пока еще лежит снег. Чтобы вместе с мертвыми частицами в землю не попали вредители, во время проведения этой процедуры нужно застелить почву пленкой, а затем все сжечь. А можно использовать старый зонтик, сделав надрез между двумя спицами на 15—20 см. В таком виде раскрытый зонт удобно прижимать ногой к стволу. Очищать ствол и основные ветви нужно до здоровой молодой коры. После этой процедуры стоит побелить растение слабым раствором садовой побелки, в который обязательно добавить медный купорос (1 ст. ложка на 8 л жидкости).

На деревьях часто повреждается кора на штамбе и между толстыми сучьями. Эти места нужно зачистить острым ножом до живой ткани и промыть рану 5%-ным раствором железного купороса или протереть щавелем, замазать глиной. Но можно сделать по–другому. На обработанную рану наложить кусок здоровой коры с обрезанной ненужной ветви, забинтовать хлопчатобумажной тканью и обмазать глиной. Но делать пересадку коры можно только до начала сокодвижения.

Самое неприятное — это дупла на старых деревьях. Прежде всего дупло следует тщательно очистить от отмерших частиц, с помощью острого ножа вы должны добраться до здоровой «плоти». Затем всю внутреннюю раневую поверхность протереть щавелем или промазать кистью, смоченной в 1%-м растворе медного купороса. Крупные дупла забивают гравием или битым кирпичом и заливают цементным раствором (на 1 часть цемента и 6 частей речного песка). Если раствор сползает, то обмотайте дупло полотняной лентой, которую нужно будет обязательно снять, когда цемент затвердеет.

Маленькие по диаметру дупла можно после зачистки просто заделать деревянными втулками и залить садовым варом.

Нередко деревья страдают от раздира ветвей. Не теряя времени, стяните ветви мягкой проволокой, подложив в места сдавливания мешковину и деревянные пластинки. Место раздира залейте садовым варом.

Для ускорения плодоношения плодовых деревьев нужно постоянно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы, а место прививки — выше. Не менее важно своевременно провести прием отгибания ветвей, растущих под острым углом.

Питание

Подготовка растений к вегетации начинается с момента таяния снега. Однако не стоит вносить по снежной корке минеральные удобрения в разброс — эффективность невелика, да и азот скорее улетучится, нежели достигнет корневой системы. Намного эффективнее и дешевле точечная подкормка растений сразу после оттаивания почвы.

Молодые деревья (3-4-го года посадки) нуждаются в этот период в небольшой дозе удобрений с преобладанием азота. Лучший вариант — внесение в приствольные круги компоста из расчета 1 ведро и древесной золы — 1 стакана на растение. Важно не класть удобрение близко к корневой шейке. Перегной нужно неглубоко заделать в почву малым плоскорезом. Сразу после этого можно замульчировать приствольные круги торфом или другой темной органической мульчей, чтобы почва быстрее согревалась. Слой должен быть не более 2—3 см. Следующую подкормку делают после полного распускания листьев, но уже в жидком виде (1 л настоя коровяка или птичьего помета соответственно на 10 и 15 л воды) — удобнее ее вносить в поливочные канавки или ямки по периферии кроны.

Для плодоносящих деревьев нужно больше питания. Сразу после оттаивания почвы вносят в приствольные круги по 1 ведру перегноя и 1 стакану золы из расчета на 1,5 кв. м. При выдвижении цветоносов в ямки-шурфы (4 штуки по периметру кроны) вносят 2 ведра настоя коровяка или птичьего помета, по 1 чайной ложке монофосфата калия на шурф, когда раствор впитается, выливают в каждый шурф по 2-3 л чистой воды и закрывают дерном или почвой. При отсутствии монофосфата калия можно использовать суперфосфат и сернокислый калий — по 1 ст. ложке на шурф. После окончания цветения вносят в приствольные кругли под заделку по 1 стакану золы на 1 кв. м.

Если цветение слабое, то для увеличения завязываемости плодов, крону опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 10 л воды). Еще лучше будет результат, если для опрыскивания сделать такую смесь: 0,5 г борной килосты+0, 5 г сернокислого цинка и 1 г сернокислого марганца.

При сильном осыпании завязи рекомендую опрыскать растения по кроне настоем биогумуса — 50 г настаивать в 1 л воды 3—4 часа, затем долить до 10 л.

Для подкормок растений со второй половины мая рекомендую заложить в бочку или иную тару сорняки (одуванчик, сныть, лопух с корнем, крапиву, лебеду и др.), залить водой и приготовить зеленое удобрение (подробности в книге Семейный сад. ч.1).

Полив

Казалось бы, только что растаял снег, и почва должна была напитаться влагой. Но в мае часто наступает жара сопряженная с сильными иссушающими ветрами. Поэтому так важно организовать грамотный полив.

Прошлогодние саженцы следует поливать регулярно и обильно, они больше всего страдают от нехватки воды. Контролировать сроки полива можно по состоянию приствольных кругов — если на глубине 5 см почва сухая — срочно полить. Обязательно замульчируют приствольные круги. При стабильных +20ºС следует поверх мульчи из перегноя кладут любую светлую мульчу (солома, бумага и т.д.). Важно вовремя сдвинуть светлую мульчу при угрозе возвратных заморозков.

Плодоносящие деревья поливают обильно через 2 недели после последнего дождя, особенно в период окончания цветения и появления завязей.

Мульчирование

Этот прием позволяет не только сохранять почву влаго- и воздухопроницаемой, но и ослабляет сорняки, а в некоторых случаях и сдерживает их прорастание. Перед накладываем мульчи важно очень хорошо полить почву. Только в таком случае влажность будет долго сохраняться.

Для мульчирования деревьев используют органическую мульчу толщиной в 7—10 см. Взрослые растения можно замульчировать следующим образом — сначала посеять в приствольные круги сидераты, а затем скосить их и оставить в качестве мульчи.

Молодые саженцы так мульчировать нельзя, т.к. они плохо переносят любую конкуренцию за влагу и питательные вещества. Для них годится мульча в виде перегноя или торфо-навозного компоста толщиной 5—6 см.

Помните: мульча не должна примыкать к корневой шейке!

Война с сорняками

Начинать войну с сорняками лучше с ранней весны, когда они еще слабы и гибнут при минимальных затратах труда. Однолетние сорняки в жаркую сухую погоду достаточно подрезать плоскорезом или полольником. Многолетние требуют больше внимания. При перекопке почвы все кусочки корней следует тщательно выбирать. Сразу после обработки такие участки накрывают светонепроницаемым материалом (стройматериалы, линолеум, картон и т.д.). Даже 2—3 недели под таким укрытием сильно ослабляют сорняки и при посадке на эти места культурных растений, они будут легко выдергиваться из почвы.

В продаже есть много различных гербицидов, но пользоваться ими стоит лишь в крайнем случае. Лучше на сезон просто укрыть проблемные места.

Война с вредителями и болезнями

Как и в любом деле лучше не доводить дело до открытых боевых столкновений. Профилактика, профилактика и еще раз профилактика.

В чем заключается профилактика:

— правильное, сбалансированное, легко доступное питание растений, без избытка азота;

— не допускать механических повреждений растений и сразу же обрабатывать раны;

— сажать преимущественно устойчивые к основным болезням и вредителям сорта;

— соблюдать севооборот и расстояния при посадке, чтобы обеспечивать хорошее освещение и проветривание;

— при посадке учитывать уровень кислотности почвы и уровень залегания грунтовых вод;

— уничтожение сорной растительности и дикой поросли.

И немаловажный вопрос: научиться определять, на самом ли деле растения больны или повреждены вредителями, или их внешний вид сигнализирует о нехватке в питании того или иного элемента, а порой и воды. Важно своевременно удалять поврежденные болезнью или вредителями листья, плоды и собирать падалицу.

Для подавления болезней и вредителей из химических препаратов советую использовать только медный и железный купорос, препараты серы и цинка. Обработки растений ими лучше проводить до распускания почек и в позднеосенний период. В период вегетации лучше ограничиться обработками растительными вытяжками и биопрепаратами. При сильном поражении выбирать для обработок сада средства системного характера с наименьшей опасностью для окружающего мира.

Рекомендую на стволы плодовых деревьев наложить ловчие пояса, по возможности развесить феромонные ловушки, каждый день собирать падалицу.

В период цветения при массовом заселении вредителями допустима обработка фитовермом, мыльно-зольным раствором или растительными препаратами. При появлении признаков болезней эффективно опрыскивание фитоспорином или настоем хвоща.

Возвратные заморозки. Не все плодовые деревья в саду без потерь переживут возвратные заморозки. Даже если они супер холодостойкие. Потому что морозо- и холодостойкость определяются в период покоя, а весной растения выходят из спячки, обрастают молодыми листочками и раскрывают цветы. И тут их настигают заморозки.

Чувствительность к заморозкам зависит от стадии распускания почек: чем сильнее они развились, тем больше будут повреждения. Так, распустившаяся почка погибнет при -3,5˚С, бутон при -3˚С, цветок при — 2˚С, а завязь при -1˚С.

Если у цветка почернела или побурела серединка — плода уже не будет. Но часто бывает так, что вроде бы цветок жив-здоров, однако плоды формируются уродливые, однобокие, что говорит о повреждении цветков во время возвратных заморозков.

Цветочные бутоны абрикоса, груши, вишни, сливы и яблони погибают при температуре -4˚С, а во время цветения им страшны и — 2˚С

Защитить плодовые деревья от возвратных заморозков сложно, но можно. Прежде всего перед заморозками обильно полейте почву в приствольных кругах, если есть возможность, поставьте под деревьями емкости с водой. Низкие деревья можно накрыть нетканым полотном. Хороший результат дает дымление. Для этого с вечера вблизи от плодовых деревьев ставят мангалы с углями, дымовыми шашками или складывают кучи хвороста, выбирая место, так, чтобы дым накрывал сад. Ближе к утру поджигают подготовленные материалы. Важно, чтобы они не горели, а дымили.

После ночных заморозков плодовые деревья вновь поливают, обливая и крону. Полезно будет опрыскать раствором Эпина или Циркона.

И последнее. Если погода не радует, а ваши растения уже распускают бутоны, то придется позаботиться о привлечении в сад и на огород насекомых опылителей. Распространенная практика опрыскивания растений сахарной или медовой водой на самом деле малоэффективна. Добавьте в воду чуть-чуть ванили и все насекомые будут в вашем саду. Но, конечно же, более важно, независимо от погоды в своем саду иметь максимально много растений, в том числе и декоративных, которые привлекают своим ароматом и видом полезных насекомых, потому что являются эффективными медоносами.

Все подробности об уходе за плодовыми деревьями в саду можно прочитать в моей новой книге «Семейный сад: фруктовое изобилие». Как купить эту и другие книги можно узнать на сайте Садовое обозрение.

Оставить комментарий

Популярные посты:

thurinus

Sravni.bet: когда аналитика встречается со спортивной страстью

flackelf

Не самые известные красоты на южном берегу залива, в районе Петергофа.

evizvarina

ненастье

von_hoffmann

Айгунский договор — геополитический успех России

matsam

Утреннее

magman67

Считаем чужие деньги

colonelcassad

К чему эта символика?

e_kaspersky

TeamLab в Абу-Даби: 18000 м² безбашенного арт-улёто-шоу.

colonelcassad

"Мы тебя на СВО отправим"

• Ранее
• Архив