Вдоль реки Онега: Турчасово, Пияла, Сырья

architectstyle — 16.01.2024 Название Онега чаще всего вызывает ассоциации с Онежским озером. Но Онега – это ещё и город, и река. О реке Онега и расположенных на ней шедеврах деревянного зодчества и пойдёт речь в этом посте.



Торговый путь по Онеге и ее берегам к коренным народам Севера и к варягам - древнейший на Руси. До того, как возник Архангельск, река Онега была основным речным путём Русского Севера. В те далёкие времена, когда на Белом море главным хозяином был Соловецкий монастырь, в него по Онеге шёл кратчайший путь из Великого Новгорода.



Река вытекает из озера Лача, впадает в Онежскую Губу Белого моря. Длина Онеги 516 км. Если начало реки благодаря стоящему на ней старинному городу Каргополю и находящемуся поблизости Кенозерскому национальному парку ещё посещается туристами, то низовья Онеги – это самый глухой и заповедный угол Русского Севера.



Сворачиваешь от Плесецка, проезжаешь лесами и болотами полста километров – и дальше песчаная грунтовка вьётся вдоль берега. Мы ехали вдоль Онеги дождливым июльским днём и нам показалось, что машины на дорогах встречаются едва ли не реже, чем лисы.



Маленькие лисята буквально окружили нашу машину, едва мы остановились на фотосессию, заприметив в кустах любопытную рыжую мордочку.



Лисят было пять штук и они с жадностью набрасывались на еду. Мы было подумали, что у лисят погибла мама и они попрошайничают от безысходности, но потом ещё раз встретили рыжих попрошаек, вымогающих еду у сердобольных путников. Вероятно, искусством попрошайничества хитрые лисята здесь овладевают с детства.



Когда-то берега реки Онеги были густо заселены. Сейчас деревень поубавилось, но всё же их ещё много и почти все они похожи на музей под открытым небом. Деревенские улицы застроены огромными деревянными домами на высоком подклете, часто в два этажа. Дома под одной крышей с хлевом, сараем и подсобными помещениями – зимы на Русском Севере долгие и суровые, и тут важно, чтобы всё было под рукой.


Дом из Музея деревянные зодчества "Малые Карелы"

В деревнях вдоль Онеги сохранились памятники русской деревянной архитектуры и ради этих деревянных храмов мы главным образом сюда и ехали.



Главное тут было – успеть, ведь с каждым годом количество деревянных храмов, стоящих на том же самом месте, где их поставили наши предки, катастрофически уменьшается – по большей части бесхозные, они горят, ветшают, разрушаются, гибнут.



Характерной особенностью храмового зодчества Русского Севера было то, что здесь строились в основном двойники и тройники. Такой тип строительства диктовал климат: более крупные и просторные церкви были летними, поменьше, чтобы их было проще было отапливать - зимними. Между ними, как правило, строили высокую колокольню. Полных тройников в России раньше было около ста, осталось меньше десятка, вдоль Онеги не осталось ни одного.


Тройник из деревни Ворзогоры на берегу Белого моря

Первой деревней с деревянным храмом и колокольней, которую мы осмотрели, была деревня Турчасово.



Ещё одной сложностью в осмотре деревянных церквей в этих местах является то, что некоторые из них находятся на том берегу Онеги, куда совсем нет дорог. Добраться в такие деревни можно только на лодке или зимой по льду. Турчасово – именно такая деревня.



Лодка на Северах - не роскошь, а средство передвижения, да и пропитания. Машины у постоянных жителей может и не быть, а вот лодка будет почти обязательно.



Сначала нам повезло – когда мы подъехали к берегу, то увидели рыбаков с лодкой и на нашу просьбу закинуть нас на другой берег в деревню, молодой парень-рыбак ответил согласием.

Храмовый комплекс очень красиво смотрится с противоположного берега Онеги. Он как будто плывёт над рекой и порой кажется, что это всего лишь мираж.



Пока молодой человек нас перевозил, то посоветовал обратиться в деревне к какой-то тётушке. Назвал её имя и описал дом, в котором она живёт. По его словам, у тётушки должен быть ключ от колокольни и храма.



Окрылённые такой удачей, мы поспешили к заветной цели.



Наши поиски ключей прервал деревенский мужик, по-простому напутствовав нас убираться из села и не заражать их тут коронавирусом. Тут важно уточнить, что дело происходило в 2020 году. (да-да, отчет запоздалый, но что-то вспомнилось золотое коронавирусное время и захотелось написать).



Несколько оторопев от такого "радушного" приёма, мы предприняли ещё одну попытку, на этот раз обратившись к двум бабулькам у магазина. Узнав, что мы из Питера, бабульки сначала пришли в недоумение, как мы сюда попали самостоятельно, без всякого сопровождения. Тут мы и узнали, что вся зараза исходит от таких, как мы, москвичей и питерцев, и нечего нам тут делать, в их свободной от всяких инфекций деревне.



Такое вот северное гостеприимство… Вся ситуация сильно напомнила нам пятую серию "Эпидемии", разве что вилы и автоматы в ход не пошли.



Но вернёмся к храмовому комплексу. Деревянная, девятиглавая Преображенская церковь была построена в 1786 году. По словам бывавших тут, внутри храма царит запустение..



Рядом стоит внушительная 47-метровая колокольня. Она была возведена в 1793 году.



До 1964 года в Турчасово был классический северный тройник. Доминирующей над ансамблем шатровый Благовещенский храм 1795 года постройки с уникальной трапезной, которая внутри поддерживалась шестью мощными, резными столбами, сгорел от удара молнии.



Само Турчасово стоит на зеленом холме. Еще в далекие времена новгородцы, прокладывая путь к океану, по достоинству оценили это место, удобное для устройства крепости, могущей охранять плывущие по реке струги и ладьи с товарами. О существовании тут в прошлом крепостных сооружений напоминает само название погоста - Турчасово. Турчас в переводе со славянского означает - дозорная башня. Новгородцы жили в Турчасове уже в XII веке.



Противоположный правый берег называется Острожской горкой. Здесь тоже была древнейшая новгородская крепость - Челядинов острог.

Осмотрев церковь и колокольню, увы, только снаружи, мы последовали совету аборигенов и уплыли на лодке на Большую Землю. К слову, парень, перевозивший нас, очень удивился реакции односельчан, а от денег категорически отказался.

Так что посещение Турчасово вышло неоднозначным, но очень запоминающимся.



Следующим населённым пунктом на Онеге была деревня Пияла. Здесь мы, слава богу, местных не встретили. Только таких, пятнистых да рогатых.



Ударение «ПИяла», как и везде, на первый слог. Особенность Русского Севера, к которой мы долго привыкаем и никак не привыкнем. Так и хочется сказать: «ПиЯла», но нет.



Некогда в Пияле сохранялся обычный для Онеги “тройник”. Строительство двойников и тройников на Русском Севере были продиктованы климатом. Большая просторная церковь была летняя, другая, тесная и тёплая - зимняя. Между ними колокольня. Полных тройников в России раньше было около ста, осталось меньше десятка, но при этом большинство из них исчезли не бесследно, а утратили какой-нибудь один элемент.



В Пияле утрачена зимняя церковь, Климентовская, она сгорела, а была XVII века (1685). А была она кубоватой.

Колокольня, к счастью, сохранилась (датируется 1700 годом). Она необычной, пожалуй, нигде более не встречаемой формы: на нижнем восьмерике с повалом поставлен второй, более низкий восьмерик.



Колокольня недавно отреставрирована и на неё можно было подняться, оттуда шикарные виды на деревню, храм и Онегу.



Из всех деревянных ансамблей, расположенных вдоль реки Онеги, этот понравился нам больше всего.

Сохранившаяся Вознесенская церковь, 1651 (!!) года постройки.



В храм можно попасть, но нам, как правило, с храмами не везёт. Когда приезжаем, они всегда закрыты, а звонить по указанным телефонам стесняемся. Договариваться заранее – для нас это вообще что-то из фантастики.



Следующим посещённым населённым пунктом у онежского тракта стала деревня Сырья.



Когда-то здесь Сырьинский монастырь - самый древний монастырь в Онежском уезде. Основан он был ранее Соловецкого монастыря. По историческим данным монастырь был деревянным, вокруг него имелась деревянная ограда. Положение монастыря было подорвано в 18 веке патриархом Никоном, который, вероятно опасаясь конкуренции для своего крестного монастыря на Кий-острове, переселил большинство монахов из Сырьи на Кий.



В настоящее время на месте монастыря остался лишь один храм Святой Великомученицы Екатерины, построенный в 19 веке.



От него открывается живописный вид на лес в низине. Будто зелёное море подступает к высокому берегу.



Помимо храма в деревне есть часовня Преподобного Кирилла Сырьинского, которая, по некоторым данным, была построена в 1883 году, а отреставрирована в 1989. Когда мы зашли в новую церковь, там была местная женщина, пригласила остаться и вместе почитать Евангелие, но мы вежливо (надеемся) отказались.



А вообще население деревни тут всего чуть более десятка человек. Но сохранились несколько двухэтажных домов, которым точно сотня лет, а то и поболе. В целом вся деревня Сарья тихая и аутентичная, никакого сайдинга и стеклопакетов. Даже немного жаль, что здесь больше нет монастыря.



Мы ещё хотели заехать к храму на Жеребцовой горе. Трудность в том, что храм этот находится на другом берегу Онеги, а мостов тут отродясь не было. Мы заехали в деревню Амосовскую, надеясь спросить у кого-то из местных про лодку, но никого не встретили. Так что просто посмотрели на храм с противоположного берега...



Ну а дальше дорога приводит в город Онега. Здесь Онега-река заканчивает свой путь и впадает в Белое море.



Мы в Онеге-городе бывали наездами, когда отправлялись на катере то на Кий-Остров, то в Ворзогоры. Город посмотрели из окна автомобиля. Правда, ещё заехали к городскому храму.



Набережной вдоль Онеги-реки, как таковой, к большому сожалению, в Онеге-городе нет. Только несколько скульптур и памятников, связанных с морской тематикой.



В целом, в отличие от большинства туристов, у нас город Онега не вызвал негативных впечатлений. Вероятно, это потому, что мы ожидали увидеть что-то совсем депрессивное, типа Плесецка или Беломорска, но нет, тут чище и уютнее.

А самым главным впечатлением от города для меня стали два заброшенных катера «Заря» около пристани. С ними у меня связаны детские воспоминания. Когда-то такие ходили по Новоладожскому каналу из Шлиссельбурга к дачам в Синявино. Всё детство я мечтала прокатиться на «Заре», но не срослось. И вот уже много лет «Заря» не ходит по каналу, а мечта проехаться на этом катере всё ещё осталась.



Ну а мы на этом прощаемся с рекой Онегой и отправляемся к другим берегам.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив