Ван: крепость и современный город

cihanekurdistan — 14.02.2011 — Путешествия
Рассказываю о первом турецком городе, с которым мне удалось познакомиться более-менее подробно. Из рассказа читатель узнает, что общего между Ваном и Дамаском, а также между Ваном и Воронежем; почему турки, вырезавшие армян Вана почти сто лет назад, до сих пор имеют к ним претензии; что за столицы находились на месте Вана, и ещё кое-что по мелочи.
 

Как, по вашему мнению, должен выглядеть древний город, много веков простоявший на берегу озера? Мне Ван рисовался как увенчанная крепостью скала, окружённая плотной застройкой с извилистыми улочками; с одной стороны - озеро, с другой - современные кварталы, поднимающиеся на склоны близлежащих гор.

Но Ван очень странный город. Скала с крепостью одиноко стоит на берегу озера, окружённая безлюдными пустырями. Только блудливая коза пасётся на изрытом поле, и, еле различимые, парят над крепостной башней вороны. Большой шумный город живёт своей жизнью в пяти километрах от озера, вода которого непригодна для питья, и от своих исторических корней, которые задохнулись в крови почти сто лет назад.

Рассказ о городе я начну с самой значимой его исторической части и в конце скажу пару слов о современных районах.


Часовая прогулка из центра города привела меня к восточному окончанию скалы, у подножия которой находится могила Абдурахмана Гази, святого, праху которого поклоняются паломники, специально приезжающие в Ван. Тут же пасутся малолетние негодяи, которые, лишь завидев туриста, бросаются к вам с предложениями показать бесплатный вход. "Бесплатный вход" - это просто: надо лишь обойти мечеть и подняться по тропинке к крепости. Если не совестно, то можно сэкономить три лиры и так и сделать. Но если рядом будут дети, то за эту науку они истребуют с вас такой бакшиш, что вы пожалеете о своей бережливости (хотя сначала они и будут уверять, что просто хотят бесплатно помочь.

Только накануне в Чаваштепе один такой альтруист, не получивший мзды, смеху ради натравливал на меня огромного пастушеского пса, поэтому к детям я отнёсся холодно и советом не воспользовался. Прошёл ещё метров триста-четыреста вдоль скалы, обилетился и начал восхождение к крепости.


За краем стены видны окраины Вана, а центр виднеется вдали.


Самые приятные виды открываются, если посмотреть в сторону озера, окружённого заснеженными вершинами.





Тем временем дорога приводит к древней стене. Невольно возникает мысль: неужели брёвна, ещё очень крепкие на ощупь, лежат в этой стене уже несколько веков?








Так крепость выглядит сверху. Узкая верхняя поверхность скалы представляет собой затоптанный пустырь с редкими обломками полуосыпавшихся крепостных стен и башен. Мало интересного.


Скудные остатки внутренних помещений не производят особого впечатления.


Миновав очередную руину, мы выходим на очередной пустырь. Справа видна маленькая мечеть. Мечеть и странная металлическая конструкция с профилем Ататюрка, обращённым всем четырём сторонам света, венчают собой место былого процветания разных культур и цивилизаций.








Обратите внимание на уходящие вниз ступени. Южная стена скалы вся исчерчена такими лестницами, временами обрывающимися на полпути. Эти лестницы можно видеть на изображении Ванской скалы начала XIX века. Видимо, они соединяли город с крепостью напрямую, потому что иначе, чтобы подняться на скалу из города, требовалось бы обойти её кругом и воскользоваться другим, более пологим склоном.


И вот внизу открывается панорама мёртвого города. Некогда здесь располагалась Тушпа, столица Урарту периода его расцвета. Царь со своими приближёнными жил в крепости на скале, а внизу находился город. Однако то, что мы видим сегодня, это уже не Тушпа, а следы изничтоженного армянского города, находившегося на том же месте, что и Тушпа. Как он выглядел сто лет назад, можно посмотреть здесь.

Знаете, я много чего такого видел. Был в крематории Освенцима - там людно, ходил по Зелёной линии в Бейруте - обычная оживлённая улица, гулял в иссечённом осколками центре Мостара - симпатичный туристический город, был в Хатыни - там памятник и цветы. Честно говоря, огромный мёртвый пустырь на месте целого города (вы посмотрите фотографии), над которым безмолвно застыло время, произвёл на меня более сильное впечатление, чем упомянутые выше места, да и неупомянутые тоже.


При взгляде в другую сторону тоже видны следы фундаментов, это действительно был крупный город. Я недавно нашёл в сети очень интересную книгу французского учёного Эрнеста Шантра "Путешествие из Бейрута в Тифлис" о поездке, совершённой им в 1881 году. Так вот, он пишет, что в вилайете Ван в то время проживало 113 000 армян, 22 500 турок, 30 500 курдов, 500 несторианцев, 400 езидов, 750 черкесов. То есть армян было в два раза больше, чем всех остальных, вместе взятых.

Первая мировая война и геноцид армян изменил это соотношение самым жестоким образом. Что там произошло - до конца, в деталях мне не ясно. Армяне утверждают, что озверевшие турки вырезали местное население, а тех, кто остался в живых, переселили, а потом и довырезали. Турки дают "симметричный" ответ, утверждая, что армяне ввиду приближения единоверцев - российской армии - сами начали резню и учинили массовые зверства против мусульман - турок и курдов. Турки, якобы, лишь подавили восстание и переселили бунтующих подальше от линии фронта.

Там, где армяне говорят, что турки резали стариков и детей, турки говорят, что это армяне резали стариков и детей. Там, где армяне говорят, что турки вспарывали животы женщинам, турки отвечают: нет, это армяне вспарывали животы женщинам. Когда армяне показывают фотографии замученных людей и обвиняют в этом турок, турки показывают такие же фотографии и обвиняют в этом армян.

Я не большой знаток этой темы и не буду вдаваться в детали в рамках этого рассказа. Но к методам турецкой пропаганды и турецким подходам к истории ХХ века позже ещё вернусь.


Вот и та самая странная металлическая конструкция с укреплённым рядом флагом Турции. Снизу, от подножия холма, трудно понять, что это за штуковина. Выручает только понимание, что любая штуковина, находящаяся на самой высокой точке местности, как бы она ни выглядела, изображает Ататюрка. Наверху эта догадка находит своё подтверждение.


Вид с самой верхней точки скалы. Вдалеке внизу видна усыпальница Абдурахмана Гази. На обратном пути я всё-таки прошёл там и убедился, что путь действительно открыт. Юные негодяи были заняты удушением истошно визжащих щенков и на меня внимания уже не обратили.

Справа внизу вьётся ослепительной белой лентой даже не отреставрированная, а просто отстроенная заново крепостная стена. Как она выглядела несколько лет назад, можно посмотреть здесь (внизу). Надеюсь, со временем погода "состарит" её, и она не будет так резать глаз.

Прямо вперёд уходит дорога в центр города. Маршрутка останавливается на углу около прямоугольного скверика.


На горизонте возвышается высокая гора. Первоначально я думал, что это потухший вулкан Немрут, но Немрут находится в 70 километрах на запад по отношению к городу Ван, а эта гора - на северо-западе, так что, вроде бы, не Немрут. А может, и Немрут?
 
Считается, что озеро Ван возникло вследствие мощного извержения Немрута. Хотел я подняться на вулкан, благо это довольно простой, но не очень затоптанный туристический маршрут. Однако план этот был заготовлен для летней поездки, а оченью я уже не рискнул. Говорят, красивые виды оттуда открываются.


На том и закончилось моё знакомство с крепостью Вана, этим ярким осколком великого и трагического прошлого этого интересного города. Осталось сказать пару слов о современном городе Ван.



Как я писал, в Юго-Восточной Турции достаточно познакомиться с любым одним крупным городом, остальные будут, по большому счёту, его повторением. К числу таких характерных крупных городов относится и Ван. В нём есть это очаровательное ближневосточное копошение и суета, которая приводит в восторг одних путешественников и раздражает других. Есть буйство рекламных вывесок и изобилие мелких магазинчиков и лавок. Есть гудки машин на улицах, крики продавцов. Поначалу это всё бодрит - здорово ведь, Ближний Восток!

А потом как-то всё быстро блекнет, и не видно уже того Ближнего Востока, который было заставил сердце волноваться. Если, например, в Воронеже вы придёте к центральному рынку, вы увидите много кавказцев, суету, услышите гомон... Отойдёте от рынка на один квартал и окажетесь на тихой безлюдной улице, которую вы забудете, как только свернёте за угол. Так и в Ване есть относительно небольшой пятачок, где шебуршит рынок, источают ароматы едальни, гуляет по вечерам молодёжь, а остальные улицы скучны, малолюдны и совершенно заурядны - ни уму, ни сердцу.

Единственная отрада в городе - интересный музей, о котором я написал отдельный рассказ.


Обратите внимание на минарет, вписанный в тесную застройку одной из главных улиц Вана. Эта прямая магистраль, неоднократно меняя по пути названия, ведёт из центра современного Вана к крепости и руинам старого Вана.


Да здравствует КПСС! Так и не выяснил точно, что это такое. По целым полкам учебных отделов книжных магазинов, занятых книгами по КПСС, у меня сложилось впечатление, что это что-то вроде турецкого ЕГЭ. Пусть знатоки меня поправят, если я ошибся.





В центре много красивых мечетей. Построены они, в основном, в последние десятилетия.





На одной из центральных площадей, словно драгоценные экспонаты, за ленточками рассажены колоритные старики, непременное украшение любого турецкого города.






Возможно, после прочтения этого рассказа у вас возник вопрос: так ехать в Ван или нет? Я бы советовал ехать. Может, даже не столько ради Вана, сколько для его живописнейших и очень интресных окрестностей, которые не объедешь за один день, а то и за неделю. Ну а самому Вану я бы уделил полдня, которые провёл бы в крепости и музее.

Полезные ссылки
1. Крепость Вана на GoogleMap. Озеро западнее крепости, город - восточнее. Южнее - следы от армянских домов.
2. План Вана до 1915 года.
3. Ван в Wikipedia.
4. Урарту в Википедии.
5. Тушпа в Википедии.
6. Русахинили в Википедии

Ещё на эту тему:
Старые фотографии Вана.
Музей Вана.
 

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив