Хирургические центры в Москве 
Первый снег 
Фильмы сентября 
Вечера на хуторе близ ... 
Мармеладки 
Найди кота 
Требовал перевода культурной среды РФ в «патриотическую плоскость» 
Суббота. Карта дня. Игры разума 
О чём Лукашенко думает по утрам: Его пытались перебить, но он всё равно сказал.
17.02.2017 —
Борщ по горячим следам
Удаляемся в пустынь
fotovivo — 19.02.2017
В Тель-Авиве холодные дожди, плащи и куртки, а под Иерихоном сушь,
дневное солнце припекает уже сейчас, маечки и панамы.
Природоохранная зона Вади Кельт, он же ручей Прат.
Что тут охраняют, две несчастные травинки пробившееся меж камнями?
- Зверушки есть, редких видов. Да и сам облик пустынных холмов Иудеи - историческое достояние.
Начинаем с джиповки
а дальше тропки только для пеших. Хотя на входе вон ослика предлагали, прокатиться до достопримечательностей,
но мы легких путей не ищем - вперед по камешкам )
Камешки вокруг - загляденье!
Маршрут в принципе прогулочный, без скоб и канатов, вертикальных подъемов и скользких переправ.
По руслу Прата, вдоль акведука - не потеряешься.
Чуть приотстанешь от несущегося бодрой рысью отряда экскурсантов - тишь вокруг, покой, безмятежность,
так бы и шел забыв обо всем - ты и кручи и небо над головой.
Отличное место для созерцательного уединения или неспешного романтического променада )
~15км почти все время вниз.
На самом деле спускаться трудней, чем подниматься - на подъеме просто устаешь, а на спуске каждый шаг - удар по связкам.
Давно когда-то, двадцать лет назад, побывавшая в аварии коленка дает о себе знать.
С другой стороны, слышу - юные и резвые между собой переговариваются: "Я успеваю увидеть только дорогу под ногами".
Дорога и впрямь, при всей несложности, требует внимания.
Лирическое отступление:
Лезли мы, как сейчас помню, на Большой Кавказский хребет, девятисотметровый подъем за день -
десятидневный запас хавчика, палатки и амуниция на себе,
все новенькие (эсперантисты, не походники-разрядники), язык на бок.
Остановил нас инструктор: - Повернулись и любуемся открывшимся видом!
Надо делать хотяб минутные передышки и наслаждаться панорамами, это сил придает.
И осмысленности затее.
Все-таки есть разница между тур-походом и экскурсией. Экскурсия, даже авторская,
по горам-по долам, "путями неизбитыми" - немножко конвейер.
Побыстрей клиента отработать - кому ж домой пораньше не хочется.
Минутка туда-сюда, в гору глянуть, мыльницей щелкнуть, лишний час и набежит.
Но это так, к слову.
В этот раз, надо сказать, гид лучше многих, чувствуется профи, но здешние завсегдатаи пеших вылазок
сами уже приучены лететь будто на зачет по скоростному трекингу. А красотами любоваться - дома на айфоне.
Обещанная достопримечательность - сюда и шли.
Монастырь Сент-Джорж имени Георгия Хазевита.
Можно и на машине.
Не прямо к воротам: если подняться по серпантину с другой стороны каньона - вон справа на горе белеет обзорная площадка,
и оттуда спустится на столько же - там будет стоянка и выезд на трассу.
Чудом лепятся к скале монастырские стены. И налегке к ним добраться не просто,
а представьте - скольких трудов стоило доставить сюда материалы для строительства!
Наружное строение - это только преддверье к уходящм в глубь скалы помещениям;
многоэтажные пещеры, выходы на разных уровнях - вот бы где побродить! )
но посмотреть пускают только церковь и грот св.Илии (которому ворон хлеб приносил (Цар.3, 17:5-6)
Отдельный апартамент для
Такси-вездеход
По мостику через ручей и на выход -
Но у нас еще есть дела в этом ущелье,
не все красоты засняты, не все древности осмотрены -
Как водится, любопытным - подробности от знающих:
"...Библейский ручей Порат оживил эти места обилием пресной воды,
так необходимой путнику в пустыне. Когда-то этот район утопал в
зелени и источник Айн-Кельт заполнял дно ущелья. Теперь его
пересыхающее русло перенесли в каменный рукав. На северной стороне
ручья был построен в V веке монастырь св.Георгия Хозевита. Он был
одним из многих монастыре в этом районе. Первые постройки монастыря
были возведены пятью сирийскими монахами и соединены с пещерой, где
св.Илия Пророк скрывался три года и шесть месяцев, а вороны
приносили ему еду (Цар.3, 17:5-6) - это место с самого начала
своего основания привлекало многочисленных паломников. Св.Иоанн
Хозевит в конце V века значительно расширил монастырские постройки,
превратив его в монастырь общежительного типа (киновию). Монастырь
переживает расцвет в VI веке, его населяли монахи - выходцы из
различных народов, среди которых были греки, сирийцы, армяне,
грузины, русские и многие другие. Слава о монастыре
распространилась по все Святой Земле. Здесь селились как
монахи-отшельники, так и братия, предпочитающая общежительный образ
жизни.
Персидское нашествие 614 года принесло страшный ущерб монастырю. Множество монахов было перебито персами, остальные разошлись кто куда - монастырские постройки были разрушены. После персидского грабежа, св.Георгий пытался возвратить монастырь к жизни, но безуспешно, если еще до XII века монастырь просуществовал, то к XIII веку совсем опустел. Лишь в 1878 году монахи Святогробского братства приступили к восстановлению когда-то цветущей Обители. Реставрацию монастыря старались выполнить по древним руинам. Сегодня – это красивейший, но к сожалению мало населенный монахами монастырь Пустыни Святого Града.
Сам монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона (см. фото). Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками, возможно, даже и в дохристианские времена (см. фото).
В 80-х годах V века здесь был основан монастырь киновиального типа, который сегодня известен как монастырь Георгия Хозевита или Козиба, арабы называют его Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем другого святого, св. Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья (см. фото). По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII веков и оставившего нам жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь как киновия был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном, подвизавшимся прежде в Фиванской пустыне, а затем переселившимся в Палестину и прозванным впоследствии Иоанном из Козибы (Хозевитом), а до него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни св. первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был даже настоятелем монастыря. С юных лет он мечтал об отшельнической жизни, но отшельником так и не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но так и остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь, он также прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который еще раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря св. Герасима). Они провели вместе 20 лет, но затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины, даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и тем не менее официально он никогда не был настоятелем и не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда, по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельт и пересидел там персидское нашествие. Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре.
Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя – Симон Хозиба.
Вышеупомянутый Фока в своем “Сказании” пишет: “За этим монастырем (св. Евфимия С. Б.) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди его (оврага) проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя” [13].
В 1187 году монастырь разрушается солдатами Салах эд-Дина и остается в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда здесь поселяется греческий монах Каллиник, который начинает проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с Клермоном-Гано) и постепенно восстанавливать монастырь.
В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Сегодня монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Здесь всюду царят православный дух и покой, располагающие к медитации и открывающие сердца для приятия Божественных глаголов. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний – церковь-пещера Илии; средний – все главные строения, где также есть церкви свв. Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Святой Девы Марии; нижний – складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот – внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов назначается привратником и живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивали своего рода таможенный контроль. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили “селекционный досмотр” (пока не выяснят кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия развьючивали своих ослов."
Компиляция сборных источников
Персидское нашествие 614 года принесло страшный ущерб монастырю. Множество монахов было перебито персами, остальные разошлись кто куда - монастырские постройки были разрушены. После персидского грабежа, св.Георгий пытался возвратить монастырь к жизни, но безуспешно, если еще до XII века монастырь просуществовал, то к XIII веку совсем опустел. Лишь в 1878 году монахи Святогробского братства приступили к восстановлению когда-то цветущей Обители. Реставрацию монастыря старались выполнить по древним руинам. Сегодня – это красивейший, но к сожалению мало населенный монахами монастырь Пустыни Святого Града.
Сам монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона (см. фото). Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками, возможно, даже и в дохристианские времена (см. фото).
В 80-х годах V века здесь был основан монастырь киновиального типа, который сегодня известен как монастырь Георгия Хозевита или Козиба, арабы называют его Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем другого святого, св. Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья (см. фото). По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII веков и оставившего нам жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь как киновия был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном, подвизавшимся прежде в Фиванской пустыне, а затем переселившимся в Палестину и прозванным впоследствии Иоанном из Козибы (Хозевитом), а до него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни св. первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был даже настоятелем монастыря. С юных лет он мечтал об отшельнической жизни, но отшельником так и не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но так и остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь, он также прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который еще раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря св. Герасима). Они провели вместе 20 лет, но затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины, даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и тем не менее официально он никогда не был настоятелем и не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда, по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельт и пересидел там персидское нашествие. Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре.
Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя – Симон Хозиба.
Вышеупомянутый Фока в своем “Сказании” пишет: “За этим монастырем (св. Евфимия С. Б.) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди его (оврага) проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя” [13].
В 1187 году монастырь разрушается солдатами Салах эд-Дина и остается в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда здесь поселяется греческий монах Каллиник, который начинает проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с Клермоном-Гано) и постепенно восстанавливать монастырь.
В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Сегодня монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Здесь всюду царят православный дух и покой, располагающие к медитации и открывающие сердца для приятия Божественных глаголов. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний – церковь-пещера Илии; средний – все главные строения, где также есть церкви свв. Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Святой Девы Марии; нижний – складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот – внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов назначается привратником и живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивали своего рода таможенный контроль. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили “селекционный досмотр” (пока не выяснят кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия развьючивали своих ослов."
Компиляция сборных источников
+
В принципе все тоже, что до ката. Пусть лежат, вдруг кому захочется прокрутить
В ожидании пассажиров
Тоже действующий монастырь. Малочисленный. Меньше десятка насельников.
И куча развалин по всему пути. Раздолье будущим археологам. Если что-то останется.
Пещерами что называется испещрены все скалы в округе.
Мягкий известняк и сам собою богат кавернами и легко поддается апгрейду имеющихся полостей
Навстречу утренней заре...
Теченье Прата взято в каменное ложе
Петляет, извивается вслед за естественным ходом сухого русла
А солнышко жарит - будь здоров, даром что февраль!
Зато еще хоть что-то зеленеет - такая местная примета зимы )
Тропа размечена, разметка есть на картах,
хотя тут так все протоптано что не собьешься
Акведук пошел на другую сторону
Как козочки спускаются? Отвесный склон. Не иначе пещера сквозная.
Руины сплошь и рядом
Арки, портики, парадные ворота - большей частью заложено, может чтоб не сорили,
а где-то фрески стараются сохранить, то что еще осталось.
Лестница не так страшна, как может показаться:
уклон терпимый и тросики-перильца
Там уже публики поболе - паломники с автобусов,
израильтяне приезжают на достопримечательность посмотреть
Место приятное, и лишь благодаря некоторой отдаленности обошлось без толпы на выходные
Не просто катания ради - подвозку предлагают, на крутой подъем. Другой транспорт сюда не дойдет.
Только удержаться на этом средстве передвижения тоже сил немало надо )
Те самые внешние ворота,
и внутренние, с двориком-накопителем -
и фейс-контролем на входе.
Не так фейс подвергается досмотру, как чтоб чресла были повязаны и голова покрыта,
благо с утра прохладно, мы при свитерах куртках.
А внутри гостеприимная веранда с напитками и печеньицами
Пещера, где укрывался Илия в бытность свою пустынником -
Доставка припасов вороном на главном полотне
Церковь внутри греко-православная
Отдельная келья для уединенного молитвенного подвига, в корзинке схимнику передавали хлеб и воду
В пещере несколько ярусов с выходами на поверхность местами это проемы-оконца, местами "балкончики"
За скромную денежку можно просто сфоткаться верхом
Стоянка для осликов поодаль
Обитель, ныне совсем небольшая - полтора десятка монахов и несколько рабочих из окрестных арабских сел -
знавала лучшие времена, личный состав доходил до двухсот обитателей, на террасах созревали овощи,
расцветали ремесла, паломники текли рекой.
Но не в минувшие столетия, за полтыщи лет до нас. После персидского завоевания насельники были истреблены,
частью разбежались, монастыри захирели, а потом и надобность скрываться в глуши отпала.
То, что осталось сохраняется скорее как конфессионально-культурный памятник,
нескольких служителей для поддержания места порядка достаточно.
А мы дальше по тропе
Даже тут на камнях что-то исхитряется пробиться
В окрестных скалах - ниши с могилами монахов
Последний поворот
А вот и конец пути проглядывает!
Арабская деревня близ Иерихона
Вот куда мы шли:
"так проходит земная слава" -
Когда-то здесь возвышались роскошнейшие царские дворцы
Северный, Третий дворец Ирода, тронный зал:
уникальная ромбическая кладка, таких памятников остались считанные единицы
Древняя сауна для крутых перцев - внешнее кольцо для прохладной воды,
внутреннее для теплой и посередине - стол для яств!
Бедуинские хибары притулились прямо на развалинах.
Где посетители - там и заработок, где жилье - там и грядки.
Теплицы все ближе к раскопкам. Раскоп беспризорный, ведомства так и не определились с юрисдикцией.
Надежней было бы обратно закопать, до лучших времен...
Может быть мы из последних, кто это все видит, хоть в каких-то узнаваемых очертаниях (
Арабская лавочка. И кальяны и вертепы и ханукии-семисвечники -
в таких местах запросто можно встретить и кипы и магендавид рядом с крестиками, четками и арафатками -
бизнес лучший интернационал.
Та самая стоянка где остались наши машины, и откуда можно добраться к монастырю
Хотя тоже круча и ишак-такси наготове
Обзорная площадка, которую мы снизу видели
Вечерело
"Илия был ревностным поборником чистоты веры (я извиняюсь: иудейской, вариантов тогда не было) в Израильском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия. Его деятельность относится к царствованию Ахава, когда гордая и властолюбивая жена слабохарактерного царя, финикиянка Иезавель, решила установить культ Ваала и Астарты.
Предание гласит, что истинные ревнители благочестия были изгнаны из страны, и при дворе был учреждён штат жрецов Ваала. Грозным обличителем за попрание святыни явился пророк Илия, который совершал много чудес, чтобы вразумить нечестивого царя. История его жизни и деятельности излагается в Третьей и Четвёртой Книгах Царств (3Цар. 17—20 и 4Цар. 1—3).
Когда нечестие Ахава достигло крайней степени, пророк возвестил царю, что за его нечестие страну на несколько лет постигнет голод (3 Цар. 17:1)[4]. Но Ахав не раскаялся, началась борьба между царём и пророком, окончившаяся торжеством последнего. Во время жертвоприношения на горе Кармил (Кармель), устроенного с целью испытания и сравнения могущества Яхве и Ваала, жрецы последнего потерпели полное поражение и собственноручно были казнены пророком (3Цар. 18:40). Это ещё более разъярило Иезавель, которая поклялась убить Илию.
Но пророк ушёл в пустыню. Побывав у горы Хорив, Илия опять вернулся в царство Израильское, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея, обличил Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навуфея, окончательно смирил Ахава и обличил его преемника Охозию за его обращение по случаю болезни к аккаронскому идолу Веельзевулу. ..."
Викия.
Солнечные панели и тут рулят. Другого электричества в монастыре нет -
Уф! "крайняя" картинка, добрались кто отважился )
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Сегодня 4 мая, а значит день Звездных Войн, May the 4th. Я не фанат ЗВ, хотя смотрела все фильмы и местами даже сериалы. Но в душе я остаюсь трекки, и солидарна с Уильямом Шатнером, который на одной панели на вопрос из зала " Star Wars or Star Trek?" ответил "Well, are you a boy, or a ...
В один более или менее распрекрасный день вы решаете маленькую проблему. Для ...
Когда очередной геополитик из россии рассказывает про то что войну они не начинали, и что это просто вынужденный шаг в противодействи НАТО — я молча охреневаю от скорости, с которой события двухлетней давности стали легендарными.
Такое впечатление что у этих людей в голове ...
Когда Сталин умер, было две недели как мне пять лет исполнилось. День, когда объявили о его смерти – это, видимо, самое первое воспоминание из моего детства. Вспоминается вагон поезда – мой двоюродный дядя вёз меня из Горьковской области в Челябинск. Почему так получилось, что я жил в ...
Не могу не сказать об этом человеке. Делала с ним интервью почти 6 лет назад. Александр произвел впечатление очень умного, высокодуховного человека, хотя и несколько самовлюбленного. Эта беседа состоялась еще до его ухода из семьи и увлечения ...
