По Монголии

vnarod — 05.09.2024

Монголия. Наконец я смогу оказаться в стране, где "тугрики" это не просто сленг, а настоящие деньги. Разве это не причина поехать? А если добавить к этому неделю на джипе по бескрайним монгольским степям, горам, пустыням... да еще и в полном одиночестве... Просто сказка...

Аэропорт в Улан-Баторе на юге, довольно далеко от города, в часе езды (если нет пробок), поэтому я договорился, что машину мне привезут прямо в аэропорт, чтобы я мог сразу ехать по маршруту, не заезжая в город. Но пока самолёт постоял в ожидании, пока разобрался с машиной уже не успевал доехать до первой намеченной точки, поэтому решил переночевать в Улан-Баторе. Это было ошибкой, пробки в городе феноменальные, проехать пару километров может легко занять час. И это в середине дня, что происходит в час пик даже представить не могу. Добрался до практически единственной достопримечательности города - монастыря Гандантегченлин (в просторечии просто Гандан), сильно не впечатлил, особенно после тибетских монастырей. Главный зал выглядит слишком новым, чистым, духовности я не ощутил.

Монастырь





Тут же проходила выставка тибетской каллиграфии



Центр города больше напоминает европейскую столицу чем Монголию, современные здания, на каждом шагу всякие Swiss cafe да рестораны всех кухонь мира. Говорят, что еще лет 15 назад такого не было, сразу за центром начинались юрты. Беспощадная западная цивилизация и сюда добралась. Забавно читать надписи, мало того, что буквы русские, так еще и половина слов русские, на вокзале написано "Вокзал" и т.д. Многие понимают русский, те кому за 50 - практически все. В супермаркете 80% продуктов из России, от колбасы до конфет. Остальные 20% американские. Как будто зашел в русский магазин в Америке. Закупил продукты в дорогу, переночевал и рано утром, пока не начались пробки сбежал из города.

Стоило отъехать от столицы, тут же попал в совершенно иной мир. Контраст между Улан-Батором и остальной Монголией, пожалуй, посильнее чем между Нью-Йорком и каким-нибудь эскимосским стойбищем. Здесь время затормозилось лет 500 назад, с тех пор практически ничего не изменилось. Разве что автомобили появились. И история Монголии выглядит так же: был Чингиз-хан, потом коммунисты, теперь капитализм. От Улан-Батора ведет несколько засфальтированных дорог, потом они заканчиваются, вся остальная Монголия это больше направления чем дороги. С буераками (кстати, а что такое буерак?), рытвинами, оврагами. Народ ездит на джипах, почему-то очень много Лексусов и Лендкрузеров, видно хорошо живут монголы за городом. Встреченный на дороге седан вызывает одновременно уважение и желание покрутить пальцем у виска.

С арендой машины всё непросто. Есть всего 3 компании у которых можно взять машину без водителя, остальные дают только с водителем, причем с водителем дешевле (и после езды по монгольским дорогам я их понимаю, так машины целее остаются). Машин у этих трех компаний очень мало, с автоматической коробкой вообще по 2-3, резервировать нужно сильно заранее, оплату принимают только переводом. Варианта у меня было только два: 10-летний Ford Explorer либо новый пикап Toyota Hilux. Взял Тойоту. Отдельно доплатил за набор путешественника: палатка на крыше, матрасы, плитка, полный кухонный набор, складной стол, стулья. Очень удобно, можно встать в любом месте, заварить чай, приготовить что-то и любоваться закатыми пейзажами. Еще арендовал Старлинк, чтобы можно было работать прямо из степи. С ним, правда, оказалась проблема, даже не с ним самим, а с его совместимостью с машиной: адаптер вставлялся в прикуриватель, интернет включался, работал полчаса, после чего сгорал предохранитель в автомобиле и прикуриватель больше не давал прикурить. Хорошо, что это в первый раз случилось в Улан-Баторе, удалось понять что дело в предохранителе и купить запасные. Надолго их тоже не хватало, но всё-таки...

Мой джип с палаткой на крыше:



Маршрут лежал на юг, в сторону пустыни Гоби. Я нашёл в интернете блог девушки, которая довольно подробно его расписала: beyondthebucketlist.co/mongolia, добавил еще пару мест. Как выяснилось, вкусы у нас не вполне совпадают, некоторые места, которые не произвели на неё впечатления мне, как раз, очень понравились, и наоборот. Но самое главное, она проехала по маршруту с включенной записью трека и этот трек можно было получить, загрузить в maps.me и ехать по нему. В степи, где дороги понятие очень условное это сильно помогало угадать по какому из шести следов шин на траве следовать.



Первая остановка - Белая ступа, Tsagaan Suvarga. Ехал до неё часов семь. Пять по асфальту, иногда змейкой объезжая ямы, потом свернул в степь и уже через несколько минут во все стороны, до горизонта была лишь трава. Иногда, совсем редко, вдалеке показывалась чья-то одинокая юрта. В траве были следы проехавших до меня автомобилей, по ним и нужно было ехать. Проблема заключалось в том, что следов было много и не все они вели в одну сторону, они петляли, сходились, расходились, кто-то выбирал менее ухабистый путь, кто-то ехал в родную юрту... Каждый раз приходилось угадывать нужное направление, иногда ехать вдоль оврага или сухого русла реки в поисках места где можно пересечь. Романтика! Джип рычал, возмущался, но
работал честно.

Вот так выглядят монгольские степные дороги



Часто вот так:



Белая ступа как морская свинка - она не белая и не ступа. Это горное формирование с причудливыми скалами. Немного напоминает Bryce Canyon или атакамскую Valle de Mars.







За вход на смотровую площадку нужно заплатить 2000 тугриков (60 центов). В Монголии вообще почти все достопримечатльности платные, от 30 центов до $3. По горкам можно и полазить, для этого нужно подъехать снизу, но только на серьёзном внедорожнике. Проехать я проехал, но местами было страшновато.



Маршрут из блога предлагал там и остаться на ночь, но солнце было еще высоко и я поехал дальше, в сторону маленького городка Даланзагат.

На следующий день доехал до гранитного каньона в долине Yolum Aм. Вдоль дороги всё время кто-то пасётся - табуны коней, верблюдов, стада коз, овец, коров, даже один раз овцебыки попались.







Под ногами иногда ползают красавицы



После Даланзагата в какой-то момент асфальт заканчивается, вплоть до самого последнего дня больше он под колесами не встречался. Ехать снова нужно было напрямик через степь. Возле парковки в ожидании скучали лошади. Я решил, что пора откатиться на пару веков назад и поехал в каньон верхом.



В путеводителях было написано, что здесь можно увидеть разную живность: козлов, снежных леопардов... ага, и динозавров...можно...с вероятностью 50%. Из живности были лишь ужасно симпатичные местные мышки с задумчивыми глазами да птицы.



Yolum Am переводится как "ущелье бородатого грифа". Грифов я там не видел, зато было много красивых орланов. Очень живописное место.





Трек, которому я пытался следовать снова уходил от нормальной дороги куда-то в сторону,точка на карте называлась Dungenei Am (Ледяной каньон). Ни в одном путеводителе про него ничего написано не было, но название звучало маняще. Время было еще довольно раннее, решил посмотреть что это такое. Степь здесь была не совсем плоской, скорее несколько хребтов сопок, разделенных широкими ровными зелеными пространствами.



То, по чему я ехал, дорогой нельзя были назвать даже с натяжкой, это были просто следы приехавших до меня автомобилей. И ладно бы только в одном направлении, следов было мношество, периодически они разъезжались в разные стороны, по какому следу ехать и куда он приведет можно было только гадать. Трек в maps.me помогал только частично, периодически приходилось сворачивать под прямым углом и ехать по степи пока не пересеку нужное направление. К приключению добавлялся факт, что трек составлялся явно несколько лет назад, с тех пор появились новые промоины и овраги слишком большие для моего внедорожника и приходилось ехать по целине вдоль них, пока не удасться пересечь, либо просто въезжать на очередную сопку по целине и снова пытаться соединиться с нужной дорожкой.

Когда до цели оставалось километра три, кто-то сверху решил что мне нужно добавить адреналина и я на каком-то подъёме пробил колесо. Попытался поменять... Оказалось, что набор для смены колеса у меня есть (это я проверил когда брал машину), но набор очень странный, гиганты мысли решили сэкономить и придать каждой железяке многофункциональность. Например, чтобы в гайке, которая держит запаску была очень широкая прорезь, как в винте. Только вот соответствующей отвертки не прилагалось. Если вы когда-нибудь меняли колесо, то знаете, что в домкрат вставляется закругленная часть ручки, которая крутится. Так вот, по задумке инженеров, это закругление и нужно было использовать как отвертку. А вращать ручкой которая откручивает гайки колеса. Как я это понял? По принципу "если ничего не помогает, попробуйте прочитать инструкцию". Инструкция была. Но на тайском языке! Я не шучу. Тойоту делают и в Тайланде, а монголы не озаботились заказать книжку на английском или хотя бы на монгольском. Зато в ней было картинки, по которым я и разобрался. Правда запаску я вытащить сумел, а вот открутить само колесо - фиг. На гайку ключ не насаживается, есть специальная насадка (она была), на конце насадки четырехугольное отверстие под ключ (его не было). Тайские картинки предлагали вставить плоскую ручку (как отвертка) по диагонали четырёхугольника, только вот провернуть её руками было совершенно нереально. В общем, я понял, что с тем что есть колесо мне не снять. Всё это посреди степи, вперед пятьсот, назад пятьсот, последняя машина тут, наверное, проезжала позавчера.

Вперед пятьсот, назад пятьсот



Ладно, думаю, поеду так, от шины, потом, конечно мало что останется, но вариантов нет. Раз уж всё равно шину гробить, решил не возвращаться, а ехать вперед, к каньону, туда было ближе, что обратно к дороге. Вдруг там какая-нибудь машина окажется или смотритель у входа. Через минут десять в стороне на горизонте показался какой-то гер (юрта по-монгольски). Они белые, их издалека видно. Свернул с дороги, поехал к юрте прямо через степь. В юрте оказалась женщина, трое детей и штук пять собак. На пальцах объяснил, что именно мне нужно, к моему удивлению женщина вытащила откуда-то набор инструментов, там оказалось то чего мне не хватало. Поменял колесо, угостил детей овсяным печеньем и конфетами и ужасно довольный поехал всё-таки к каньону.





В 500 метрах до конечной точки я оказался на хребте сопки, телефон уверенно показывал, что мне прямо, да и спуск там, в общем-то был. Градусов под 40, с мелкой щебенкой. Спуститься я бы, конечно, спустился. На скоростной спуск вообще способна любая машина, правда иногда одноразовый. Но вот поднялся бы потом - большой вопрос. Помня, что у меня больше нет запасных колес, решил оставить машину наверху и пойти вниз пешком.

Первое, что увидел внизу - стенд с рассказом о том, что раньше здесь был большой монастырь. На монгольском, но всё было понятно. К этому моменту, мне уже было всё равно, что монгольский, что тайский, да хоть хинди. От монастыря не осталось ничего, но рядом стояла небольшая ступа. Судя по большому количеству камешков на ней и некоторому количеству мелких денег, ступа не заброшенная, верующие к ней приезжают.





Зашёл в каньон, он оказался весьма длинным, местами довольно узким, высокие скалы сходились совсем близко. Через примерно километр был установлен стенд с картой, как оказалось, отсюда начинается большой пеший маршрут по природным красотам, включая места, где до сих пор можно найти останки динозавров. Если масштаб карты правильный, то маршрут расчитан месяцев на пять, так что я лишь прикоснулся к этому маршруту.



Когда до заката оставалось с полчаса остановился на ночлег. Это так здорово, просто свернуть с дороги в любом приглянувшемся месте, раскрыть на крыше палатку и смотреть на закат...



Следующая цель - Khongorin Els. Это уже пустыня Гоби. Вдоль дороги всё чаще стали попадаться стада двугорбых верблюдов. В отличие от своих одногорбых собратьев, они ходят табунами, держатся очень близко друг к другу, готовые сгрудиться в кучу при признаках опасности. И выглядят по-другому, более точеные, более изящные, больше похожи на корабли пустыни.







Пейзаж постепенно менялся. Бескрайнее море травы уменьшалось, показались песчаные дюны. Всего лишь одна гряда, но очень длиная, я ехал вдоль неё часа полтора. Потом прочитал, что дюны Khongorin Els тянутся на 100 километров. Периодически попадались туристские лагеря - с десяток юрт, выстроенных в один ряд, с юртой-кухней в стороне. Обычно по 2-3 машины около них стояло, значит не совсем пустуют.

Так выглядит обычный туристский гестхауз



Внутри выглядят очень приятно



Внезапно я уперся в каменные столбики. Этакий каменный забор, тянущийся очень далеко. Кто и зачем перегородил пустыню я сперва не понял, но вариантов не было, повернул в сторону дюн и поехал вдоль столбиков. Через минут двадцать показалось какое-то строение, это был "пропускной пункт". Проезд за столбики был перекрыт веревкой, покупаешь билет ($3), монгол в будке опускает веревку и можно ехать дальше.
Я видел пустынные дюны и в Марокко и в Катаре, здесь они другие. Намного выше и круче. Где-то с десятиэтажный дом высотой. Я надеялся, что, как в Марокко, можно будет подняться на верблюде, но, похоже для верблюдов тут было слишком круто. В паре мест туристские верблюды были, но просто катали туда-сюда, это неинтересно. Пришлось лезть наверх пешком. Время было около полудня, но дул небольшой ветерок, сильной жары не было. Жаль что не попал сюда на закате, думаю, было бы очень красиво. Но и так хорошо :).





Внизу кто-то сделал песчаные скульптуры







Еще один лагерь, вид с дюн



Выезжая, слегка завяз в песке. Тут же нарисовались два джипа с пьяными монголами, которые зацепили меня и вытянули. Вообще, в Монголии служба ангелов-хранителей налажена идеально - вроде бы ни одной человеческой души вокруг нет на многие километры, но как только требуется помощь, откуда-то из воздуха материализуется монгол со всем необходимым. Не знаю как, но работало безотказно.

Дюны Гоби были самой южной точкой поездки. Дальше предстояло ехать снова на север. В каком-то населенном пункте из десятка домов материализовавшийся из воздуха монгол рядом с закрытой заправкой продал мне бензин из канистры. Там же заглянул в маленький ресторанчик на три столика. Заказал буузы, это такие большие пельмени, похоже на манты или хинкали. Сижу, жду, прошло уже полчаса. В Монголии, конечно, никто никуда не спешит, но сколько же могут пельмени вариться? Заглянул на кухню, смотрю, повариха тесто раскатывает, мясо уже смолола, лепить начинает. Свежее некуда.

Через часа четыре езды я добрался до Flaming Rocks. Это снова разноцветные горные формации причудливой формы. В этом месте нашли интересный артефакт - динозавра на гнезде, защищающего свои яйца от нападения другого динозавра, даже скульптура стояла, повторяющая сюжет. Название динозавров я, конечно, не запомнил. Побродил по разноцветным скалам, уже темнело, отъезжать не стал, раскрыл палатку прямо у входа. Остальные машины вскоре разъехались по своим юртам и я снова остался один.





Утром заехал в небольшую рощу, которая гордо называлась "лес саксаулов". Впервые увидел настоящие саксаулы. В Монголии они редки, местные их срубают потому что они хорошо горят - с деревьями тут совсем туго.

Саксаулы





Заехал по дороге в "монастырь" Онги. В кавычках потому что монастырь здесь был, но очень давно. Сейчас только развалины, да магазин, который продавал наконечники стрел и прочие артефакты, с местных раскопок. Не знаю, насколько они подлиные, но цена была как будто им лет 300.





К концу дня добрался до Каракарума (Хархорум)- первой столицы Монголии, построенной сыном Чингиз-хана. Городок маленький, ничего примечательного в нём не было бы, если бы не большой древний храмовый/монастырский комплекс Эрдени-Дзу.



Многие правители пристраивали к храму ступу или еще храмик, но сегодня храм остался только в одном здании, в остальных - музей. Есть здесь и статуя, внутри которой хранятся мощи самого Будды Шакьямуни. В 1930-е годы в Монголии была своя волна репрессий, по указу Чойбалсана монастырь был закрыт. Однако Сталин из каких-то своих соображений настоял, чтобы Эрдени-Дзу получил особый статус, был отреставрирован и сделан музеем. С 1990-го года здесь снова начались буддистские службы. И какие! Я как раз попал на одну. Выглядело это так: около десяти монахов сели на скамьи, взяли в руки музыкальные инструменты и сначали очень быстро нараспев хором читать молитвы, аккомпанируя себе на разных барабанах, металлических тарелках, периодически играли на рожке. Получился замечательный оркестр, можно было смело выступать в концертном зале. Продожалось это долго, прошло больше часа, я уже весь комплекс обошёл, а они всё играли. Остальные храмики - музеи с разными реликвиями, тут и статуи бодхисатв и религиозные фрески на стенах в особой монгольской технике. Всё это создаёт чудесное ощущение погружения, энергетика места сохранилась.





Инструменты ждут исполнителей



Рядом с храмом огромная туристская зона, по кругу расположены десяток туристских магазинов, можно сфотографироваться в национальной одежде, с орлом и прочее. Больше в городе нет ничего. Разве что развалины какой-то фабрики, которая развалилась так давно, что даже указана на картах в maps.me как "abandoned factory".



За городом есть одна забавная достопримечательность. В maps.me она была обозначена как "фаллический камень". Я сперва подумал, что это просто скала похожей формы, но, оказалось, что всё серьёзнее. Когда-то верховный лама приехал в этот монастырь и настоятель спросил у него совета: молодые монахи с трудом переносят целибат, мысли не об учебе... в общем что сделать, чтобы монахи по бабам не бегали? Совет ламы был нестандартным. Он сказал: "долина тут похожа на вагину, ты сделай в ней статую в форме члена и монахи сразу успокоятся".. Так и сделали. Помогло ли, не знаю, но паломники к статуе ходят, висят молитвенные шарфики.





Тут мне пришлось остановиться в гостинице - в 7 утра нужно было проводить Игру, нужен был хороший интернет, а со Старлинком были проблемы (см. выше).

От Каракорума до Улан-Батора ехать шесть часов, уже по асфальтовой дороге. Не доезжая пару часов до Улан-Батора - поворот в национальный парк Хустай, в котором, по описанию, бегают дикие лошади Пржевальского, волки гоняются за газелями и пр. Проехал вглубь парка пару часов, ни волков, ни лошадей не встретил, но съехать с асфальта было очень классно. Втянулся я в езду на джипе по кочкам :)

Добрался до Улан-Батора, тут же встал в пробку на полтора часа. Но успел всё-таки сдать машину за 10 минут до закрытия офиса. Прошелся по центру - современный европейский город с европейскими ресторанами и светящейся рекламой, на Монголию совсем не похож. Порадовался, что самолёт у меня в 10 утра и я успею проскочить в аэропорт до утренних пробок, иначе пришлось бы выезжать с огромным запасом.

На момент написания этого прошла уже неделя, но Монголия, всё что в ней со мною было, всё что я там чувствовал не отпускает. Монголия - замечательная страна. Надеюсь я сюда еще вернусь, маршрутов тут много.

КОНЕЦ

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив