Отзыв о поездке в Верхнюю Балкарию

kolllak — 13.10.2025

Отдыхая в курортных городах Кавказских Минеральных Вод, вы можете выбрать множество вариантов однодневных экскурсий в соседние Кавказские республики. Одним из популярных маршрутов экскурсий является поездка в Верхнюю Балкарию. Давайте посмотрим, что это за место, и что красивого можно увидеть по дороге.



Я решил сделать хотя бы по одному рассказу из каждой поездки 2025-го года, пока год не закончился. Начали мы 2025-й с традиционного путешествия в начале января на КМВ. Это еще стало и нашей первой дальней поездкой после рождения младшего. Со вторым ребенком мы как-то осмелели и полетели на самолете уже с трехмесячным (даже чуть меньше) малышом.

Впрочем, смелость была условная. На КМВ рядом с Пятигорском живут родители жены, так что поехали с поддержкой на месте. Больших планов, конечно, не строили. Но на один день позволили себе скатать в соседнюю Кабардино-Балкарию без детей, оставив их бабушке и дедушке.

Маршрут выбрали самый простой и очевидный. Конечной точкой была Верхняя Балкария, а по дороге побывали еще на Голубом озере и в Черекской теснине. На Голубом озере и в Черекской теснине я уже был восемь лет назад. Но почему бы не повторить тем более, что до Верхней Балкарии мы тогда не доехали.

Начали с Голубого озера. Туризм на КМВ и в соседних республиках последние года активно развивается. За восемь лет, что я тут бываю, многие города стало просто не узнать, настолько они преобразились. Вот и Голубое озеро тоже не узнать, но в плохом смысле. Берег изрядно застроили. Причем местами просто Шанхай какой-то, настолько все разношерстное. Где-то торчат бетонные блоки, арматура, догнивают старые заброшенные постройки. Короче, испортили озеро изрядно.

Мы приехали очень рано, до массового завоза туристов автобусами. Представляю, что тут творится в выходные и чуть позже по времени. Так что нам еще повезло. Правда, были опасения, что нас сейчас порвут на части скучающие торговцы.

Но нет. Видимо, в нас считывалось, что мы туристы опытные и нам не нужны финка НКВД, уникальный мед с горной пасеки или фотка с замученным орлом. Впрочем, носками мы у бабушек закупились, сделав небольшой вклад в развитие экономики региона.



Занятный памятник из будущего. Он установлен в честь события... 2027-го года. В этом году будет юбилей (200 лет) вхождения Балкарии в состав Российской империи.



Центр подводных исследований. Голубое озеро на самом деле - явление уникальное. Глубина почти 300 метров. Вода, насыщена сероводородом, поэтому озеро мертвое. Но за счет отсутствия жизни здесь очень прозрачная вода. В общем, для дайверов - интересное место.



Напрашивается вдоль берега проехать на бульдозере.



Озеро скромных размеров, смотришь и не верится, что сюда можно погрузить Эйфелеву башню почти целиком. Просто бездонный колодец.



Жена вырвалась на полдня на свободу из мира подгузников и ночных кормлений.



С определенных ракурсов и при удачном свете становится понятно название озера.



Берег, который примыкает к дороге, пока не застроен. В его сторону лучшие виды.



А здесь уже совсем другой цвет воды.



Интересно, как буквально за несколько лет, поменялась туристическая архитектура. Сейчас в моде такой кавказский брутализм.



А вот так строили лет десять-двадцать назад. В здании с медведем когда-то был палеонтологический музей. Довольно интересный, кстати. Но он закрылся. А так, я даже в прошлую поездку прикупил с лотка трилобита. Жена очень смеялась надо мной. Она выросла на Кавказе и считает, что тут все поддельное, что продают туристам. А значит, моего трилобита вылепили в соседнем ауле из цемента.



На Кавказе сейчас бум зиплайнов. Недавно провели его и через Голубое озеро.



Голубого озера нам хватило на двадцать минут. Едем дальше.



Следующий пункт - Черекская теснина. Теснина - узкое и длинное ущелье реки Черек. Машины его проезжают по туннелю, а туристы проходят по старой колесной дороге времен Российской империи.



Тут особых изменений за прошедшие восемь лет нет. Только в начале дороги какой-то ремонт.



Прогуляться стоит ради потрясающих видов, и, чтобы пощекотать нервы обрывами над пропастью.







Нормальный туннель через скалы проложили только в 90-е. До этого даже фуры добирались до Верхней Балкарии по такой узкой дороге с 300-метровым обрывом.



Строители оставили несколько гротов вдоль старой дороги.







В одном месте дорогу вдоль теснины завалило камнепадом. Надеюсь, никого не прибило. Еще я опасался, что в начале января дорога будет вся во льду. Учитывая ее узость, можно навсегда уехать вниз к Череку. Но нет. Гулять можно было без риска укатиться в пропасть.







В отличие от Голубого озера в Черекской теснине никакой застройки нет. Возможно, у старой дороги до сих пор стратегическое значение и тут просто не разрешают разгуляться. Впрочем, одну торговую точку по пути встретили.



Мы устроили пикник с красивым видом. Несмотря на снег в начале январе было довольно тепло. В Пятигорске вообще стояли летние +20 градусов.



Черекская теснина - это еще минут на 20 прогулки. Едем дальше к главной точке поездки.



По пути все-таки сделали еще одну незапланированную остановку на обзорке с живописным видом.











Но вот мы доехали до Верхней Балкарии. Программа у нас была такая:
1. Подняться до башни Абаевых в бывшем ауле Кюнлюм.
2. Пообедать
3. Прогуляться до башни Амирханова в бывшем ауле Шканты
4. Посетить некрополь

Почему я пишу в бывших? В 1944-м году советская власть депортировала всех балкарцев в качестве наказания за массовое пособничество немцам во время оккупации и за бандитизм (опять-таки массовый) уже после освобождения. По сталинской логике дети, старики и женщины, а также балкарцы, воевашие в Красной армии, получается, тоже провинились.

По воспоминаниям местного первого секретаря еще одним поводом была идея-фикс Берии отобрать у РСФСР Эльбрус и подарить его любимой Грузии. Но это уже скорее конспирология. По факту после депортации часть Приэльбрусья прирезали к Грузии, но к счастью, без самого Эльбруса.

Селения более десяти лет стояли опустевшие. Когда в 1957-м балкарцам разрешили вернуться в родные края, они уже не стали селиться на склонах, а построили дома внизу долины. За прошедшие десятилетия их старые аулы превратились в руины. В последние годы эти руины стали одним из туристических мест.

В отличие от Голубого озера здесь туристическая инфраструктура довольно приятная. Ощущение, что у всего комплекса один хозяин, который обустроил территорию в едином стиле и довольно эстетично. Возможно, дело еще в том, что комплекс был построен недавно. По моим наблюдениям на Кавказе стало заметно лучше в плане оформления турзон и новые постройки не такие китчевые, как было лет десять-двадцать назад.



Вот так выглядит комплекс для туристов с высоты.



Очень приличное кафе Караван. Рекомендую тут пообедать. В подобных местах на Кавказе всегда лотерея. Но в Караване готовить умеют и при этом весьма душевный сервис. Я даже рискнул взять шашлык и не пожалел. На Кавказе в туристических местах он часто бывает малосъедобным.

Интерьер у кафе тоже любопытный. Есть зал, посвященный истории Верхней Балкарии. Но не стал снимать, т.к. там было много посетителей. Летом можно сидеть в беседках с красивым видом.



На территории есть пример сакли балкарцев.







Чтобы попасть в Кюнлюм, надо перейти по мостику реку Черек. С мостов (их тут два) открываются отличные виды.



Мечеть Эски Межгит, 1880-е гг., восстановлена в 2016 г.  После депортации балкарского народа в Среднюю Азию и Казахстан, здание подверглось разгрому. Но недавно построили новодельную версию.



Новодел довольно приличный, вписался в окружающую застройку и пейзаж.



Вид на Эски Межгит с противоположного берега Черека.



Начинаем подниматься к башне Абаевых.



Дальше что-то сложно комментировать. Каких-то значимых общественных зданий здесь не было, а сакли горцев сохранились очень плохо. Возможно, толковый гид рассказал бы что-то про устройство и быт аула, истории его жителей, но мы гуляли самостоятельно и не прониклись. Ну, и, конечно, трагическая судьба аула как-то не располагала к праздному шатанию по его закоулкам.



Вот, что это? Бывшая башня, колодец или какое-то хранилище?



Это, пожалуй, самая сохранная сакля. Можно поразмышлять на тему музеефикации и реставрации Кюнлюма. Скажем, восстановить несколько домов для туристов кажется вполне реальным. Например, чеченцы недавно восстановили аул Хой с такой же драматичной историей. С другой стороны, тут решать самим балкарцам. Насколько они видят это этичным.



Пока в Кюнлюме ограничились редкими табличками с именами жителей аула.















Единственное уцелевшее здание аула Кюнлюм - это башня Абай-кала. Её построил местный феодал (Абаев), или как их называли балкарцы таубий (тау - гора, бий - князь). У балкарцев в отличие от многих других горцев башни были скорее редкостью. Так что Абай-кала редкий пример балкарской башни и представляет большую историческую ценность.















Попытался понять дату возведения башни Абаевых. В разных источниках информация отличается. Но даже, если это 17-й век, то возраст вполне почтенный.

Стало интересно, почему наверху на каждой стене есть кресты. Я вспомнил давний рассказ сотрудника музея Каменных древностей в Пятигорске. Когда я у него спросил, почему на статуе Дука бека кресты, он ответил, что горцы свою историю не помнят. И, что мусульманами большинство из них стало сравнительно недавно. А на самом деле в 16-17-м вв. на Кавказе христианство было довольно сильно распространено.

Погуглил вопрос, и, похоже, балкарцы массово стали обращаться в ислам в 18-м веке. Полностью этот процесс завершился только к середине 19-го. До, этого тут была смесь язычества и христианства. Процитирую современную монографию балкарского историка Батчаева.

Таким образом, к началу 18-го столетия в религиозных верованиях балкарцев продолжал доминировать традиционный языческо-христианский синкретизм. Союз кабардинской и балкарской знати (в конце 18-го – начале 19-го вв.) привел к парадоксальному результату: в один и тот же период своей истории горские народы края принимают ислам и... российское подданство.



Спросил у ИИ: "Почему балкарцы редко строили башни?"

Отличный и очень точный вопрос. Утверждение, что балкарцы редко строили башни, абсолютно верно, особенно по сравнению с их соседями осетинами и ингушами. Причины этого носят комплексный характер, вот основные из них:

1. В Осетии и Ингушетии строительство башни было прямым воплощением силы, знатности и самостоятельности рода. Зачастую это было вопросом престижа и соревнования между фамилиями. В Балкарии сложилась иная социальная структура. Здесь была сильная княжеская власть. В такой системе не было необходимости в том, чтобы каждая семья укреплялась самостоятельно.

2. Балкарские селения были очень плотными, "гнездовыми". Дома часто строились вплотную друг к другу, буквально нависая над узкими улочками. Это само по себе создавало сложную для захватчика среду и компенсировало необходимость в отдельных башнях.

3. Возведение полноценной боевой или жилой башни — это колоссальные трудозатраты. Балкарские общества, проживавшие в суровых высокогорных условиях, вели сложное хозяйство. Мобилизовать ресурсы на массовое строительство башен было экономически нецелесообразно.

4. Балкарские селения часто располагались в практически неприступных местах: на крутых склонах, в глубине ущелий, защищенные скалами и бурными реками. Естественная защита была настолько хороша, что необходимость в строительстве множества искусственных укреплений (башен) снижалась.

5. Акцент на общественной, а не частной обороне. Вместо десятков родовых башен балкарцы строили общественные оборонительные сооружения: крепостные стены, перекрывающие ущелья, и общие замковые комплексы своих князей.

6. Балкарцы исторически и культурно были тесно связаны как с народами Северного Кавказа, так и с цивилизациями Закавказья. Их архитектура — это синтез местных горских традиций и внешних влияний, который вылился в свою уникальную форму, отличную от классической "башенной культуры" Центрального Кавказа.

Резюме: что же строили балкарцы вместо башен? Балкарцы строили:
Княжеские замковые комплексы.
Укрепленные жилые дома-усадьбы, которые в плотной застройке выполняли оборонительную функцию.
Общественные оборонительные стены и заграждения в стратегически важных местах ущелий.

Таким образом, редкое строительство башен у балкарцев — это не признак отсталости, а следствие иного пути исторического развития, более централизованной социальной структуры и рациональной адаптации к окружающей среде, которая делала массовое строительство башен экономически и стратегически невыгодным. Их архитектурный гений проявился в других, не менее впечатляющих формах.



















Как видите по фото, кроме нас с женой почти никого из туристов в Верхней Балкарии не было. Да, не сезон. И, возможно, летом тут за счет зелени живописнее. Но в хорошую солнечную погоду здесь красиво и в зимнее время.















В Верхней Балкарии есть не только заброшенный аул Кюнлюм. На этом фото на другом берегу Черека видны развалины аула Ишканты. В левом углу фото можно разглядеть уникальную башню Амирханова. Ну, а большую часть занимает огромный Город мертвых. Это средневековое кладбище. Мы решили спуститься в долину и немного прогуляться и по тому берегу.



У стен мечети памятник трем балкарцам-красноармейцам, повешенным белыми в 1919-м году. Не знали они, что случится с их родным аулом через 25 лет после победы большевиков.



Вот это хорошо и неожиданно.



Мы спустились вниз вон от той башни.







Отличительной особенностью башни Амирхан-кала является то обстоятельство, что она построена на огромном валуне высотой более 5 метров. Башня была двухэтажной, о чем свидетельствуют ниши, расположенные на боковых стенах на высоте 1,8 м. В этих нишах укреплялись балки межэтажного перекрытия. Из башни хорошо обозреваются старинные аулы Шканты и Кюнлюм. Предание говорит о принадлежности башни роду Амирхановых - ветви Абаевых.



Амирхан-кала пониже башни Абаевых, но зато уникальна за счет своего расположения на огромном камне.



Где тут заканчивается бывший аул Ишканты, а где начинается Город мертвых, я не разобрался. Но пейзажи в этой части Верхней Балкарии примерно такие.



Наткнулся на настоящую саклю. Примерно из таких домиков состоял весь аул.







Средневековый город мертвых тянется примерно на 0,5 км по обоим берегам Черека. Захоронения тут с 4-го по 14-й века. За древним кладбищем еще на 1 км идет цепочка более современных. Там уже хоронили со времен позднего средневековья до наших дней. Не путаем Верхне-балкарский Город мертвых с более известным у туристов Эльтюбю.

В Верхней Балкарии уцелел всего лишь один склеп. Называется он Аккуланы-кешене. Что-то типа "белая шапка" в переводе? Во всей Балкарии осталось только 15 кешене, так что не морщите нос. Это редкость и уникальное погребальное строение.



Я снова погрузился в монографию Батчаева.

Все усыпальницы возведены на прочном известковом растворе из необработанных или грубо подтесанных камней. Заметно лучше обработаны камни, предназначавшиеся для возведения входного проема-лаза, а также выступающих наружу козырьков или угловые камни в основании усыпальниц и плоские плиты, представляющие одну из конструктивных деталей перекрытия.

Во всех случаях применялась техника так называемого ложного свода, т.е. возведение стен методом напуска камней таким образом, что корпус сооружения постепенно сужается кверху, а затем переходит в полусферический, двускатный или пирамидально-шатровый свод.

Практически все захоронения, имевшиеся внутри гробниц, давно ограблены, а во многих случаях и разрушены. Поэтому особенности погребального обряда и его эволюции прослеживаются лишь в самых общих чертах. В принципе этот обряд – особенно в доисламский период – ничем не отличался от общеэтнического, обнаруживая четко выраженную связь с традициями аланского прошлого. Заметна тенденция перехода от обычая коллективных погребений к индивидуальным, хотя семейные гробницы продолжали встречаться даже в начале 18-го в.

По способу захоронения обряд делится на два варианта: первый, продолжающий склеповую традицию алан – укладывание покойников прямо на полу; второй, связанный с одиночными захоронениями той же аланской эпохи (а в какой-то мере, возможно, и с христианской традицией) – предание останков земле; самые поздние комплексы соответствуют уже погребальной обрядности ислама.

Во втором варианте могилы представлены четырьмя основными типами: каменными ящиками, грунтовыми ямами, подземной сводчатой камерой, и поздними мусульманскими захоронениями.

Про датировку Батчаев пишет очень осторожно. Тут может быть разброс от 15-го до 18-го веков.



От уникального кешкене мы вышли обратно на трассу и позвонили нашему водителю. Уже начинало вечереть и пора было двигать домой. Водитель предложил закончить поездку в Суворовских термах. Это ванны на основе природных горячих источников. Но мы решили, что на первый раз хватит и пора вернуться к родительским обязанностям.



Подведу итоги поездки в Верхнюю Балкарию. Да, путь из Пятигорска сюда неблизкий. Дорога может занять более двух часов. За это время можно добраться до Эльбруса или Домбая, которые, конечно, более впечатляющие по картинке.

Но зато по пути можно посетить сразу несколько красивых мест: Голубое озеро, Черекскую теснину, погулять по старинным аулам, увидеть уникальные балкарские башни, Город мертвых, просто полюбоваться горными видами. Завершить поездку можно в горячих источниках, например, в Аушегерских или Суворовских.

Кроме красивых видов и природных достопримечательностей здесь есть и уникальные исторические постройки. У вас будет повод ознакомиться с историей края и балкарцев. В общем, мне поездка понравилась, так что такой маршрут могу смело рекомендовать.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kollak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив