Немного о Влахернах

sibeaster — 18.02.2021 Влахерны, ныне называющиеся Айвансарай, были вторым, после Фенера, потрясением для автора. Нездоровый любопытный мозг автора еще с детства впечатлился историями про богородичные чудеса во Влахернском храме и про жизнь императоров во Влахернском дворце. Не могу сформулировать точно, что же я надеялся увидеть во Влахернах, наверно, большие дворец с церковью, но точно могу сказать, что я увидел воочию. Поскольку этот блог читают дети, ограничусь литературным выражением: ничего.

Началось все с переправы на пароме из Хаскёя, где я посмотрел павильон Айвалыкавак, на "этот" (по отношению к историческому центру) берег Золотого Рога. Причал и прилегающий к нему сквер был отрезан от города строящейся трамвайной линией (наши люди пишут, что линию уже запустили 1 января 2021 года), перейти которую можно было в единственном месте, форсировав лужу, которую явно перевезли спецрейсом из Миргорода. Лужей нас не испугаешь, нерегулируемым (светофор отказывался реагировать на "кнопку") переходом через дорогу - тоже. Уже от перехода можно видеть Влахернские стены:

Как я понял, изначально Влахерны были ближним замкадьем, но сперва тут случились чудеса от Богородицы, потом сюда перебрались из разрушающегося Большого дворца императоры, и район оградили новой порцией стен. Часть стен возведена самым большим неудачником византийской истории Ираклием (стОило с такими жертвами и усилиями побить персов, чтобы потом столкнуться с непобедимыми магометанами), часть - убитым и посмертно оклеветанным иконопочитателями Львом V (они убили его в церкви (!), в алтаре (!), во время рождественской утрени (!), он пытался защищаться от убийц крестом, так они ему сначала руку с крестом отрубили; все это потом стало называться Торжеством Православия), ну и славным императором-рыцарем Мануилом I. Профессор Иванов советует лазить на стены, но я вам этого не говорил и сам этого не делал: их здесь, похоже, никто не трогал со времен Византии. Пару фоточек со стенами будет чуть ниже, а пока что я поспешил к Влахернской церкви. Ну что тут можно сказать: хорошее дело неприличным словом не назовут. По местному обычаю церковь обнесена стеной, ворота иногда открыты (в путеводителе было указано четыре дня, когда храм открыт, и я специально выбрал для поездки один из таких дней).

Через перголу (так ведь называется такая аллея?) подхожу к церкви и вижу...




...сарайчик.
Оказывается, историческое здание сгорело в 1434 году; по понятным причинам, в те годы было уже не до храмостроительства; только в середине XIX века греки выкупили памятные руины и построили на их месте то, что вы видите (на фотографиях виден нартекс, основная часть церкви уходит "вглубь"). Двери были заперты, но зато в десяти шагах была открыта сувенирная свечная лавка (вход только в масках! - провизжало существо, в ней торговавшее), и там я спросил, можно ли церковь посетить. По звонку существа откуда-то пришел ключарь, открыл двери и в дальнейшем не отходил ни на шаг, так что фотографий интерьера не будет. Впрочем, там довольно посредственные иконы, которые могут порадовать только самых конченых иконопочитателей (и ради этого они убили Льва V!), и чудесный источник с 39-градусной водичкой (можно взять пузырек за пожертвование).

После церкви начинается долгое восхождение на очередной холм. Стены остаются справа, периодически есть указатели на Текфур-сарай (туда мы собственно и следуем), но район ужасный - настоящие трущобы.

Живые примеры трущоб - на экране. А в центре ворота Э'рикапы, которые Иванов называется византийской Калигарией. Справа и чуть ближе (примерно на месте вашего стула) находится еще одна греческая церковь, но она была вообще наглухо закрыта.

Еще по пути, по правую сторону, находится объект, условно называемый тюрьмой Анемаса (считается, что там был заключен Анемас -один из политических оппонентов Алексея I Комнина). Иванов описывает это сооружение как "огромный лабиринт этажей, лестниц, люков, карцеров и коридоров, по которым раньше можно было невозбранно лазить", но сейчас всё это находится на реставрации - когда-то здесь будет музей.

Не знаю, можно ли ходить в тех краях одиноким дамам, ко мне же никто не приставал, и я дошел до глаголемого Текфур-Сарая. В путеводителях это сооружение именуют уцелевшей частью Влахернского дворца, оригинал Иванов же считает здание отдельным объектом - дворцом Багрянородного (по имени владельца - одного из сыновей Михаила VIII). После падения КПоля здесь разместили зверинец, потом публичный дом (дамы, прошу прощения, но из песни слова не выкинешь), а закончилось всё фаянсовой фабрикой. Дворец долгое время был в запустении, с пустыми глазницами окон, без перекрытий. Таким его описывают все путеводители, а неугомонный Иванов советовал либо отыскать мальчика, чтобы всучить ему бакшиш, либо лезть на стену. Теперь все изменилось, случилась реставрация по-турецки: появились перекрытия и лестницы, в окнах - стеклопакеты, а вход - через личный досмотр и кассу (в ней, правда, пробивают пока что бесплатный билет).

Это-боковая сторона дворца, обращенная к городу. Похоже, предполагается еще и выход на террасу (видите перила слева? Но в тот день не пускали: то ли дождь, то ли ковид). А про балкончик Иванов рассказывает скабрезный анекдотец: де, во дворце жила красавица, которой домогался известный богослов, канонист и бабник Лев VI. Девушка стать очередной царской победой не желала и выставила Леву на посмешище: по договоренности его должны были втянуть на балкон в корзине, но что-то где-то сломалось, и корзина с царственным страстотерпцем застряла на полпути. Все было бы отлично, но дворец явно более поздней постройки.
А вот со двора фасад гораздо интереснее.



Поскольку Текфур - единственное дошедшее до нас целиком (гм-м!) византийское светское сооружение, на его основе удобно строить разные искусствоведческие версии. Еще бы, через одну экспериментальную точку можно провести столько кривых и прямых, что создатели СТО и ОТО умрут от зависти. Нам с вами, как былым поклонникам С(т)раны трусов и паникеров, было бы интересно: Текфур ли построен по итальянским ренессансным лекалам, или же наоборот Трусы и паникеры подглядели что-то важное для себя в Византии. Повторюсь, для построения теорий данных очень мало.

За Текфуром наконец-то начинаются Феодосиевы стены.





Отдельные фанаты жанра идут почти 5 км вдоль них до Мраморного моря, но мне увиденного вполне хватило.

В этих же краях находится Карие-Джами - мечеть с византийскими мозаиками и фресками, которую греки называли Хора. Я уже был там в субботу (мой поход по Айвансараю случился во вторник), но мало Хоры не бывает, и я сходил туда еще раз. На мой взгляд, идти сюда пешком от пристани Айвансарай гораздо проще, невзирая на значительный подъем, чем ковылять от мечети Фатих. Но не всем, возможно, понравятся местные трущобы)))

Я все еще думаю, стОит ли рассказывать про Карие-Джами в этом блоге. Во-первых, очень известное место, а во-вторых, этот блог облюбовали, не побоюсь этого слова, византинологи, а они, редиски, терзают за каждую помарку и придираются к каждой запятой. Поэтому в ближайшее время Хоры точно не будет, а лучше мы с вами отправимся поглядеть на мусульманскую святыню - мечеть Эйюп-Султан; по счастью, специалистов по исламу в моем блоге пока еще нет)))

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив