Нано-риг, или Супер 8

lapshinji — 21.07.2011 Материал был готов в ночь перед поездкой на Танибату, еще в «необстрелянном», так сказать, состоянии, но отфотошопить иллюстрации я уже не успел... Но даже хорошо, что не успел. Железка «обстрелялась» на фестивале и на съемках клипа (90% было снято с ее помощью), и я могу спокойно сказать, что ЭТА ШТУКА РАБОТАЕТ!!! (ну да, спокойно не получилось).





Дальше будет много непонятных слесарных и операторских терминов — но вы можете хотя бы посмотреть картинки ^^

Как многие знают, я давно интересуюсь стабилизаторами для видео (потому что часто приходится снимать на ходу: фестивали, шествия и т.д.), а в последнее время, с приходом на рынок фотоаппаратов с возможностью съемки видео (VDSLR), всевозможные дополнительные железки-обвесы стали еще актуальнее, потому что фотоаппараты плохо приспособлены для плавной видеосъемки без штатива. К тому же на все эти обвесы можно крепить внешние микрофоны, светодиодное освещение, дополнительные экраны, управление фокусом и прочие аккумуляторы, без которых фотоаппарат снимает плохо (а если все это купить фирменное, то по цене догоняет уже какую-нибудь киношную камеру типа RED). А потому...



Рад вам представить первый в мире рельсовый (rail) риг-стабилизатор типа стедикам-Merlin. Насколько я понимаю, такую конструкцию никто еще не сделал, потому что нафиг надо обычно получается громоздко. Я как-то выкрутился.


В основу конструкции лег принцип, использованный в http://steaddslr.com (а до этого несколькими любителями http://cheesycam.com/diy-dslr-steadicam-stabilizer). Но у меня возникло два возражения:



1. Стедикамы из металлической полосы, класса «Мерлин», вроде Hague ( http://www.b-hague.co.uk/Camcorder%20Stabilizer%20HCS3.htm ) при больших нагрузках яростно пружинят (а камера у меня увесистая, почти килограмм), а еще громоздки, поскольку не складываются. Я такую обкатывал в прошлом году, но это было нелегко.

2. Складные же (как настоящий «Мерлин», ценой в хорошую видеокамеру) из-за шарниров либо болтаются и нестабильны, либо громоздки. А найти или сделать надежный шарнир мне не удалось. То есть фирменные, разумеется, не болтаются, но там нужна авиационная точность.



Ну и мне просто хотелось соорудить свой camera rig как у взрослых ( http://www.edelkrone.com ) — только вот там цены традиционно начинаются от $500 (без доставки), и стедикам еще в минимум $800 обойдется. У меня тупо не бывает таких денег. Вот и попробовал совместить все лучшее.



По стандарту рельсы-трубки в видео используются диаметром 15 мм (и расстояние между дырками 60мм). (В кинотехнике вообще 19мм). Угадайте, какой диаметр можно найти в магазинах? Правильно, 14 и 16. Трубки в 15 мм продавцы видео-обвесов в интернете продают, но возникает впечатление, что они если и не золотые, то позолоченные.



Впрочем, последний шаблон мне порвал Сэм Мур ( http://www.halfinchrails.com ), который, по тем же причинам, что и я, использовал в своей конструкции 12мм (полудюймовые) трубки — просто потому что их навалом в магазинах и они дешевые.



Я пошел еще дальше — в интересах компактности, прочности и доступности оборудования, вместо 12 (или даже 10) миллиметровых трубок использовал не менее доступные 8 мм цельные алюминиевые стержни. Просто в мою дрель сверло толще 10мм не влезало, а сверление превращалось в шоу отбойных молотков.



0. Практически всё можно купить в «OBI», или «Леруа Мерлен», или на любом строительном рынке. У меня частично что-то было дома, а что-то я закупил в ближайшем «OBI». (И у тех и у других нет онлайн-каталогов, поэтому все буду по памяти)



1. Строительные перчатки (из чего-то типа кожи+ткань) и защитные очки. Стоят они копейки, а запасные глаза и пальцы в магазинах почему-то отсутствуют. Обязательно возьмите, не пожалеете. Алюминиевая стружка очень прыгучая и острая. Короче, я предупредил.



2. Электрическая дрель. Можно самую дешевую, цены начинаются от 800 рублей. Главное, чтобы на ней была съемная передняя рукоять (там посадочное кольцо диаметром 43мм, это важно).

3. «Буровая площадка», ну или кто как называет. Короче, это такой рычаг с основанием, на который крепится дрель, в результате вся конструкция превращается в сверлильный станок. Тоже где-то от 800-900 рублей. Если у вас есть сверлильный станок — вы уже круче меня.

4. Обычные слесарные тиски, 500-1000 рублей. Если их некуда крепить — можно закрепить прямо на основание сверлильного станка, там совместимые дырки, надо только найти подходящий болт с гайкой, обычно, кажется, 8-10 мм. Померяйте. Такой зажим на станке вам очень пригодится.



5. Алюминиевый квадратный пруток 12×12мм либо алюминиевая полоса 6×20мм. Метра не хватит, берите два (они обычно продаются метровые и двухметровые). Стоят где-то 200-400 рублей за метр. Самый дорогой расходный материал. Я взял по одному и того и другого, потому что не знал, что подойдет. Подошли оба, впрочем.

6. Алюминиевый круглый пруток диаметром 8 мм. Метра хватит.



7. Прямоугольную алюминиевую трубку размером примерно 30×15 мм, можно любого другого размера (до 50мм желательно), любой толщины стенок — однако, чем толще, тем лучше. Ну или вообще что угодно ,что можно будет согнуть в форму, похожую на прямоугольную скобку — [ — главное, чтобы оно не пружинило. Отпилите от чего-нибудь ненужного. Можно на худой конец взять П-образный алюминиевый профиль и согнуть его, они копеечные.

8. Толстую алюминиевую полосу шириной 30-40 миллиметров и толщиной четыре, три, ну хотя бы два миллиметра (на крайняк можно ее будет сделать в два слоя). (Вы уже обратили внимание, сколько раз я даю совершенно «примерные» размеры? В том-то вся и прелесть, что адская точность почти не потребуется).



9. 10 (или больше) болтов диаметром 6 мм и длиной 60 мм. Можно короче, но это лучше прикидывать по месту. Лишнее проще отпилить. Если не жалко, купить по нескольку штук разной длины. Мне было жалко, хотя 8-10 штук стоят 20-40 рублей. Вместо болтов можно винты (отличаются головкой). Гаек, как ни странно, почти не надо — одну-две штуки. Зато надо взять гаек-барашков на эти болты, тоже десять. Десять шайб под них еще возьмите. И несколько винтиков с потайной головкой (которые полностью можно утопить в поверхности, как шурупы) на 3 мм (и гаечки к ним). Ах да, еще минимум две 20 или 30 мм «соединительных» стойки — тоже с резьбой на 6 мм внутри. И десяток толстых тяжелых шайб на любой диаметр больше 6 мм — это будет груз.



10. Найдите в фотомагазине микроштативчик с шаровой головкой, желательно с большим ходом шарика. У меня вот такой, как на фото. Это будет святая святых — так называемый gimbal, шарнир стедикама. Шарик стоит смазать машинным маслом для лучшего хода. Ну или на крайний случай вазелином. Цена штативчика — 50-200 рублей.



11. Ножовку по металлу, чем прочнее, тем лучше. Самые простые — от 150 рублей. Но пилить придется много — и я воспользовался самым дешевым электролобзиком (700 р) с лезвием для толстого металла.

12. Сверла: 8 мм, 6 мм, 3 мм, и 6,5-7 мм (последнее нужно, чтобы проделать дырки под штативный болт, он диаметром 1/4 дюйма — то есть 6,4 мм). Еще полезно иметь развертку или просто сверло от 10 мм и толще — чтобы срезать заусенцы с краев отверстий и рассверливать конус в отверстиях для потайных винтов.



13. Напильник средней паршивости мелкости — им придется зачищать поверхности и спиливать острые углы и заусенцы, шкурку (наждачную бумагу) мелкую — заполировывать. Если не хотите оставлять на себе и других ссадины — обязательно!

14. ???

15. PROFIT! (которого мы лишаем производителей дорогущих видеожелезок)

---

1. Сначала делаем системные типовые зажимы — их можно сделать с запасом, для будущего навесного оборудования.
Нарезаем пруток или полосу на кусочки по 80 мм. Таких зажимов в конструкции шесть, стало быть надо 12 кусочков. И два кусочка по 100 мм — для специального зажима-переходника. Сделайте с запасом, на случай фэйлов, а они вполне возможны.
Соединяем кусочки попарно и сверлим в них отверстие диаметром 6 мм посередине насквозь через оба. Поскольку точности в домашних условиях гарантировать никакой невозможно, такие пары будут не очень взаимозаменяемы в дальнейшем. Так что все присверливается по месту, а не по чертежу.



Вставляем в отверстие болт с барашком и делаем Главную Хитрость — зажимаем между половинками кусочек картона толщиной 1-2 мм (я сложил втрое тонкий упаковочный картон). Так мы обеспечиваем зазор для зажима.
Крепко зажали? Теперь самое ответственное — от исполнения этой операции зависит, насколько гладко все будет работать. Размечаем отверстия на расстоянии строго 60 мм друг от друга и сверлим их вместе с зажатой картонкой. Именно для этой операции нам понадобился сверлильный станок — толстый алюминий ведет себя грубо и непредсказуемо. Берегите руки и глаза, это реально бурение и самая трудоемкая часть процесса вообще.
Проверьте расстояния между отверстиями и их соосность — иначе все пойдет наперекосяк. В остальных частях работы такая точность уже не понадобится.
Зачистите и закруглите все острые углы и края отверстий. У нас готова святая святых любого видеорига — системные крепления. Обратите внимание, что мы сохраняем совместимость с индустриальным стандартом — между рельсами 60 мм и на них вполне можно закрепить фирменные детали, подложив что-то для толщины.
В 100-мм зажиме сделайте три 6 мм отверстия и четыре — 8 мм.



2. Наденьте все крепления на два прутка (пруток, распиленный пополам). Так можно сразу выявить все проблемы с осями отверстий и поправить напильником негрубые ошибки. Это уже на что-то похоже! Затем нарежьте пруток на 4 части по 200 мм (20 сантиметров). Впрочем, длина может быть любая и зависит от фантазий о дальнейшем применении. Слегка заполируйте и закруглите острые концы. Все детальки должно быть приятно держать в руках.



3. Теперь сделаем посадочную площадку для камеры (англичане ее смешно называют cheeseplate, сырная пластина — из-за количества дырок). Отрезаем 120 мм (примерно) от алюминиевой полосы и просверливаем в дальних концах по отверстию диаметром 6 мм. Это для стоек. В остальной части пластины сверлим произвольное (больше нуля) количество отверстий диаметром 6,5-7 мм (для крепления фото-видео аппаратуры). Всё зачищаем от заусенцев. Вставляем болты в крайние отверстия (чтобы они не мешали технике, я спилил бОльшую часть головок — можно вместо болтов взять длинные винты с потайной головкой и утопить их в пластине). Затем навинчиваем соединительные стойки и зажимы. Затем через шайбы навинчиваем барашки. Основа нашего рига готова. Можно сразу закрепить ее на прутках. Благодаря рельсовой системе можно не особенно заботиться об расстояниях между стойками. В этом вся прелесть.



4. Делаем крепление рукояти, оно же штативное основание. Отрезаем от полосы 40-50 мм, сверлим два отверстия — одно 6 мм под болт, другое — 6,5-7 мм для штативного винта. Все закругляем, зачищаем, а чтобы основание не прокручивалось, соединяем болтом не весь зажим, а только одну половинку — и сверлим насквозь еще одно, а лучше два отверстия в 3 мм — изнутри половинки выбираем толстым сверлом место для потайной головки и свинчиваем площадку и половинку зажима винтиками вместе. Теперь не прокрутится ни за что. Собираем конструкцию целиком. Можно тоже сразу закрепить на рельсы. Риг, в-общем, готов, за уже такой комплект обычно просят $500-$1000. ^^



5. Делаем вертикальную перемычку стедикама. Отрезаем 150-180 мм прямоугольной трубки. Важное правило — вначале сверлить, потом гнуть. Иначе намучаетесь, подлезая под изгибы сверлом. На расстоянии 10 мм от концов (ну или приложите зажим, чтобы они смотрелись встык) сверлим 6 мм отверстия под болт, сразу привинчиваем половинку зажима и просверливаем отверстия под 3 мм винты — очень важно, чтобы эта часть конструкции была жесткой, ничего не крутилось и не гнулось. После этого изгибаем трубу сверху на 80-90 градусов (прямой угол или чуть меньше — тут можно применить дизайнерское чутье), а снизу — на 45 (ну или 135 — для педантов — градусов), то есть на половину прямого угла. Можно чуть сильнее, это тоже не очень важно. Чтобы изогнуть трубу, используем примету из учебника геометрии — вырезаем со стороны гнутия из трубы такой же угол, чтобы спокойно и правильно согнуть последнюю стенку. Если конструкция стала гибкой на сгибах, укрепляем их — накладываем кусочки металла по бокам, сверлим по паре отверстий 3 мм, стягиваем винтиками. Свинчиваем конструкцию вместе с зажимами. Обратите внимание, что рельсы могут уходить дальше вперед и назад, и там можно крепить что угодно.



6. Собираем плечевой упор (он же шарнир-противовес). Отрезаем 150 мм полосы, сверлим по концам два отверстия 6 мм, сгибаем на 30-45 градусов на расстоянии 40 мм. На длинном конце крепим зажим (дополнительные винты тут не нужны, эта часть должна поворачиваться. На коротком закрепляем гайкой болт, надеваем шайбы и барашек.
Еще можно на эту пластину сшить кожано-поролоновую подушечку под плечо, чтобы не давила и не сползала.



7. Вставляем вторые рельсы. Готово.



8. Для превращения стедикама класса Мерлин в плечевой упор одним движением освобождаем нижний зажим на трубке, снимаем нижние рельсы и вставляем их в верхний двойной зажим. Всё.

9. Балансировка стедикама — это отдельное удовольствие и большое искусство. Главный принцип — он не должен раскачиваться при движении, а значит верхняя часть должна уравновешиваться нижней. При отклонении в сторону время возвращения в вертикальное состояние — 1-2 секунды. Заваливание вперед-назад регулируется перемещением зажима ручки, заваливание вправо-влево — поворотом нижнего груза на зажиме. Скорость выравнивания регулируется количеством шайб в грузе и/или его сдвигом по нижним рельсам вверх-вниз. Прелесть рельсовой системы — в гораздо большей степени свободы, чем в обычных жестко сконструированных системах.

© Алекс Лапшин, июль 2011 года.

Фото, работа с моделью: Ирина Лапшина (_tama_chan_)

Модель: Судзумия Харухи-тян, 涼宮ハルヒ 中学生ver.

«Отказ от ответственности»: Все попытки повторить конструкцию делаются на ваш страх и риск. Автор не несет ни моральной, ни материальной ответственности за разбитые фотоаппараты, видеокамеры, а так же травмы, полученные в процессе изготовления, настройки и видеосъемки с использованием этой конструкции.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив