Мне грустно, и поэтому я напишу про свой дом.

realcomp — 01.11.2010

Вот так он выглядит сейчас. В принципе, бОльшая часть из написанного в этом посте, доступна была и раньше по тегу "дача", но я решил свести все воедино, выкинув ненужные детали и добавив критические замечания.


Участок для строительства

Первоначально территория выглядела вот так:



На снимке видно вешки, которые я воткнул в землю. Они означают примерные габариты будущей постройки.

Далее была вырыта траншея глубиной 120 см и шириной 40 см. и засыпана песком на глубину 1 м.



Трудности начались с того, что мне пришлось самостоятельно выравнивать верхнюю часть отсыпки, т.к. строители наотрез отказывались верить, что наклонная подошва фундамента - не есть хорошо. А перепад у нас на участке справа налево - 40 см. на всю длину дома. Я устал спорить, набуровил в траншею воды и вынул весь "лишний" песок, взяв уровень по слою воды. Т.е. там, где была ямка - подсыпал, а где сухой бугор - вынул песок. Заняло день, но зато подошва была поставлена по уровню.
Доски на фото - это боковины для опалубки.

Установка опалубки для ленточного фундамента.



На фото видно, что я правильно сделал, установив арматуру на проставки, чтобы она была внутри бетона и нигде не касалась земли. Неправильно было то, что надо было делать "много арматуры" сверху и снизу, а в середине она почти и не нужна. Но тогда я не знал об этом, потому связали вот такую "неправильную" сетку. Строители вообще хотели класть прутки в бетон без связывания, так что мой вариант был в любом случаю лучше. Хотя, на будущее, надо делать несколько иначе.

Вот так была установлена вся опалубка



Видите, какой перепад (по количеству досок)?. А по верху она установлена горизонтально и по уровню.

Бетонные работы.



Ушло примерно 16 кубов бетона. Посчитать объем несложно - перемножить периметр ленты на ее высоту. Проблема была с последним миксером с бетоном. Он застрял на переезде и поэтому довольно сильно разбавлял бетон водой, чего делать нельзя. К тому же, у бетономешалки (миксера) есть такие насадки (желоба) при помощи которых подавать бетон можно на расстояние от машины. У нашего был только один желоб, потому приходилось делать желоб самостоятельно и это было неудобно. На будущее вообще лучше всего брать бетономешалку и бетононасос. Это будет немного дороже, но намного технологичнее. К тому же, не будет лишним и вибротрамбовщик бетона. Мои строители допустили еще три ошибки. Во-первых, они не стали устанавливать распорки для опалубки. Точнее, установили их в последний момент. И часть опалубки сместилась от массы бетона в процессе его застывания. Во-вторых, они плохо укрепили трубы для продухов, и после снятия опалубки часть труб я так и не нашел в массе бетона, а из части пришлось выбивать затекший туда бетон при помощи кувалды и огромного зубила. Ну и, в третьих, не надо было делать ленту такой большой высоты. Надо было сделать ее втрое ниже, а оставшуюся часть по высоте доложить шлакоблоками или бетонными блоками. Так было бы надежнее, крепче и технологичнее. Возможно, чуть дороже, но не фатально. Да, и заказывать бетон надо из такого места, где не бывает пробок, переездов и задержек в пути!


Снятие опалубки



Видно, как в левой части проходит что-то вроде трещины. На самом деле, это не трещина, а "пузо" из пролившегося бетона. Вокруг ленты мы сделали обкопку с обеих сторон, а изнутри вынули весь растительный грунт до глины. Кстати, грунта образуется очень много и надо сразу же решить, где он будет складироваться и что с ним произойдет после стройки. например, наш грунт (примерно 20 кубов) пойдет на выравнивание площади участка после сноса старого дома.
Саму ленту фундамента я обмазал с обеих сторон специальным составом, препятствующим проникновению в толщу бетона воды. Не знаю, насколько это было правильно, но так мне стало спокойнее. Я затер этим составом, похожим на бетон, все щели и трещинки, которые смог обнаружить.

Обратная засыпка

В промежуток между лентой фундамента и грунтом я засыпал гравий и сверху песок



Сделано это было для того, чтобы подвижки грунта не влияли на ленту и не могли порвать ее. В принципе, это не совсем правильно, т.к. нужно было сделать еще и гидроизоляцию ленты, положив в ямку хотя бы рубероид, а лучще специальную ткань, которая препятствовала бы заходу воды снаружи под дом. Но я тогда не совсем знал, чем это черевато и потому сделал только половину того, что требуется. О деталях этой ошибки ниже.




Укладка бруса.



Строители начали класть брус. Сейчас я знаю, что изначально нужно было положить доску пятидесятку по периметру, а только потом на нее класть брус. Это делается для того, чтобы, если доска начнет подгинвать, то можно было бы заменить ее. Но тогда я об этом тоже, к сожалению, не знал, а в книжке на этот момент акцента не было. Т.е. брус обвязки лежит на рубероиде (гидроизоляции) и все. Так делать неверно, но допустимо. Просто придется тщательнее закрывать нижние брусы от влаги.




Соединение бруса в углах.



Есть много разных способов соединения бруса в углах. У меня они соединены "в замок". На фото приведена не идеальная его форма. Не всегда удавалось ее сделать, но принцип - именно такой. При таком соединении образуется сложный контур, который менее продуваем, чем варианты соединения "в лапу", например.



Для облегчения мыслительного процесса, я сделал для строителей-узбеков вот такую "памятку-инструкцию", чтобы они знали, как им вырезать зубья на брусах.





Соединение брусов в стене.



У меня по вертикали брусья соединены нагелями. Это куски черенков, диаметром в 3 см. Длинным сверлом делаются дырки, куда вставляются эти нагели вертикально по 3-4 штуки в каждый брус. Можно соединять брусья гвоздями, но проблема в том, что при высыхании дерево сможет провернуть пластичный и относительно тонкий металл гвоздя, а нагель ему уже не по зубам. Короче говоря, так - технологичнее, но сложнее. Поэтому многие строительные фирмы в договоре пишут "на гвозди".

Скорость строительства.



Мои строители клали, в среднем, 4 венца в день. При периметре в 65 метров это очень неплохая скорость. Примерно 35 брусов в день. Вчетвером.





Побочные расходы.



Очень много уходило пакли (льноватиновая лента) на укладу между брусами. Я сначала посчитал просто "Х метров на периметр * кол-во венцов". Оказалось, что надо было примерно втрое больше. То же и со всякими незаметными делами типа нагелей (черенков), гвоздей, досок и прочего, о чем не думаешь на этапе планирования расходов. Надо сразу же закладывать в смету примерно +30% к расчетам "непредвиденные траты".




Планирование перед стройкой.



Вначале мы рассчитывали построить дом сто строительной фирмой. Но на этапе возведения фундамента, осознав всю нетехнологичность их решения, отказались от этого проекта. А фундамент уже был. И пришлось в середине строительства думать. Чтобы это было делать легче, я за час склеил вот такой макет первого этажа из картона:



На нем видны варианты расположения лестницы на второй этаж. Мы остановились на том, что лестница у нас в один пролет и в большой комнате, но это решение осложнялось тем, что нужно было перекрыть пролет в 6 метров. Стандартным брусом 150х150 это сделать невозможно. Поэтому пришлось заказать специальные брусы 200х150 и ждать их готовности.



К тому же, класть их пришлось довольно часто. В общем, этого просчета можно было бы избежать, имей я на руках готовый проект, например. В будущем, правильнее его покупать еще до начала стройки. Ну, или, планировать из картона, как я, но решать все вопросы "на берегу".


Перекрытия второго этажа.



В комнатах, где такого большого пролета не было, мы обошлись обычными брусами.



А в большой комнате - необычными. Кстати, проёмы для окон мы сделали сразу. Это помогло сэкономить материал и внутри было светло. Посередине оставили один брус "для связки". Потом его выпилили, когда ставили окна.


Крыша.



Я хотел сделать красивую "вальмовую" крышу. Это оказалось очень непросто. Вначале я заказал чертеж стропильной конструкции в "фирме".



Но их конструкция содержала один грубейший недочет, что обошлось мне в переделку всех стропил заново, потерю денег и времени. Я сам за одну ночь пересчитал все размеры и отправил их строителям, а они сделали все по моим чертежам. Получилось вот так:



И потом, после обрешетки, вот так:



В принципе, все неплохо, но я не учел одного момента. Когда на крышу моего дома смотришь с земли, то она почти не видна, потому что угол ее уклона таков, что наблюдателю виден торец или нижняя часть крыши. Надо было сделать ее всю чуть повыше, чтобы даже с близкого расстояния она была бы видна. Так было бы красивее. Но это я понял уже со временем.




Установка окон.



Весной мы сняли рубероид, которым был заколочен дом, и занялись его внутренностями. Для установки окон и дверей нужно было сделать т.н. "окосячку". Суть ее в том, что на проемах вырезаются пазы или, наоборот, зубья, а к ним прикладываются брусы с вырезанным пазом. Смысл операции в том, чтобы дать возможность конструкции дома садиться по вертикали, не сдавливая окна.



У меня на брусах вырезался зуб. На каждом окне справа и слева и на каждом дверном проеме. К сожалению, строители не до конца понимали важность и смысл этой работы, а я не до конца был сфокусирован на этом, потому что был занят чем-то еще. В совокупности вышло "почти что правильно", но не совсем так, как хотелось бы.



Видно установленную окосячку, но проемы сверху в ходе установки окон пришлось сокращать до минимума. Все случилось из-за того, что замерщик приехал когда окосячка была сделана не везде и не учел в размерах окон высоту подоконной доски. А это целых 3 см. из имеющегося сверху расстояния в 4-5 см. То есть, когда вставляли окна, то проема на усадку почти и не осталось.



Вот тут видно, как уменьшились проемы над окнами после их установки. Это очень плохо, но у меня только одна надежда на то, что дом уже изрядно осел и этот недочет не повлияет на конструкцию фатально.


Укладка полов.



При настилке полов первого этажа я тоже допустил один ляп. Надо было заставить строителей сделать между досками чистого пола и утеплителем продух в 1-2 см, положив на лаги бруски. А я этого не сделал, зашив весь пол прямо по лагам. Да, конечно, по-хорошему, уложенный пол требуется перетягивать на следующий после укладки год, когда доски высохнут, но по мне получившиеся щели не столь фатальны. А вот невозможность что-либо делать внутри до перетяжки полов куда фатальнее. Снизу пол зашит не намертво, так что, надеюсь, что влаге будет, куда уходить, кроме как в половую доску и пол не сгниет очень быстро.



Чтобы можно было бы осматривать конструкцию пола снизу, проводить всякие работы с коммуникациями и т.п. в каждой комнате первого этажа у меня предусмотрен люк. Кстати, после укладки полов и до их чистовой обработки не ленитесь укрывать доски пола хотя бы полиэтиленовой пленкой. Потому что потом, перед лакировкой, я утомился ошкуривать всю ту грязь, которая образовалась на доске.

Лестница на 2-й этаж.



Мы делали лестницу в один пролет. Пришлось рассчитать расстояния между ступеньками, оптимальный уклон и т.п. вещи, чтобы было удобно пользоваться лестницей. Но сам по себе процесс ее изготовления занял два полных дня, не считая времени, которое ушло на перила. Но, в итоге, получилось вполне сносно.



В проекте дома у меня было предусмотрено специальное окно, которое пропускает свет на лестницу на втором этаже. И это себя вполне оправдало.



Внутренняя отделка и утепление.



Мы решили отделать изнутри дом вагонкой. Это не самое дешевое решение, но варианта "дом как квартира" нам не хотелось. Сама по себе работа довольно трудоёмкая и отдавать ее строителям желания не было, да и с деньгами начались трудности. На фото видно, что вагонка прибивается не прямо на стену, а сначала на стену скобками крепится пароизоляция, затем набиваются рейки и только потом - собственно вагонка. Довольно проблематично было склеивать полотнища пароизоляции между собой, т.к. недорогая лента для ее склейки, которую я купил в ОБИ была плохого качества, а хорошая была дорога, да и не было возможности ехать за ней. Опять же, при набивке рейки надо следить, чтобы получалась ровная плоскость, т.к. не всегда стена образует ее. У нас случались отклонения до полутора сантиметров то в середине, то с одного из краев, т.к. могут и брусы быть неодинаковыми, и лежать друг на друге они могут с отклонениями. В общем, это довольно непросто.

О чем я сильно жалею, так это о том, что не сделал пароизоляцию а обоих перекрытиях. То есть, в перекрытии между первым и вторым этажом нет никакой изоляции и воздух снизу свободно (через щели с краев) уходит на второй этаж. Придется в процессе оббивки стен решать это каким-то образом. На втором этаже такого нет и между чердаком и потолком второго этажа все заделано герметично.



На втором этаже видны хвосты пароизоляции потолочного перекрытия, которые будут соединены с пароизоляцией на стенах.



Для утепления крыши я использовал три слоя минеральной ваты Rockwool. На будущее - было бы вернее и проще заложить утеплитель в потолок до установки стропильной системы, чем потом лазить между стропилами, засовывая эти плиты в проемы между балками. Опять же, можно было бы сделать что-то вроде пола на чердаке, а у меня сейчас его роль выполняют два щита, которые оставались на крыше после строительства.


Вода под домом.



Как я писал выше, из-за неверной обратной засыпки ленточного фундамента, у меня под домом после зимы образовалось чавкающее глиняное болото. В некоторых местах воды было сантиметров 5. Пришлось в самом низком месте подкопать щелку под лентой и дать воде сливаться из-под дома. Процесс шел почти все лето, которое, на мое счастье, было сухим и жарким. Чтобы решить проблему с водой на будущий год, в условиях нехватки денег. мне пришлось сделать вот что:



По линии стока воды с крыши я выкопал траншейку шириной в 20 см. и глубиной в один штык лопаты. Проверил ее, чтобы был уклон от дома по всему периметру, пустив воду в самой верхней точке и убедившись, что она стекает в самой нижней точке в трубу, которая ведет на 50 метров от дома в лес (тоже под уклон). В траншею положил рубероид и напиленные пополам асбестовые трубы. В будущем нужно будет сделать отмостку вокруг дома, повесить водосточные желоба и трубы, а на месте траншейки забетонировать эти асбестовые трубы так, чтобы все это выглядело и работало более капитально. Правда, и такое решение показало себя вполне работоспособным - я проверял под полом, там сейчас сухо и вода не стоит. Для верности, мы с Тимошей раскатали в подполье пергамин, чтобы свести испарение влаги из почвы к минимуму. Но все равно, генерально это делается, конечно, не так и нужно было быть более дальновидным при засыпке ленты.



Усадка дома.



Мы не стали отделывать дом изнутри в этом году, отчасти и из-за того, что он все еще продолжает "садиться". Я сделал индикаторы усадки, прибив длинную жердь к верхнему брусу, и отметив ее уровень внизу в октябре прошлого года. Видно, что за год усадка составила сантиметров 6-8, и это на 34 венца. То есть, если бы у меня внутри была бы прибита вагонка, то или ее бы выпучило волной внутрь дома, или в нем бы образовались щели между брусами. Ни то, ни другое совсем не интересно, согласитесь. Поэтому лучше подождать еще год, а уж тогда отделать все внутри как следует.


Электрика.

Всю электрику в доме я делал сам. Ушло изрядное количество проводов и всякой сопутствующей фигни. С опытом прошлого строительства, я сразу купил короба для проводов, но оказалось, что все равно не угадал с их размером. В общем, от щитка должны отходить магистральные короба шириной сантиметров 10. Тогда в них точно поместятся все нужные кабели. У меня же они довольно маленькие, и на следующий год эту часть работы придется переделывать.


Что осталось на будущий год.

1. Отделка дома целиком.



Это немереное количество вагонки, например на стенку, которая на фото, уйдет 10 пачек этой самой вагонки. Это на втором этаже, особо сейчас жизни не мешает, но все равно, при расчетах не принимаешь во внимание, что там надо с обеих сторон что-то прибить, а внутрь положить утеплитель для звукоизоляции, хотя бы.

2. Утепление дома снаружи.



Потребуется в два слоя закрыть весь дом этим чудесным Роквулом, а площадь стен дома, навскидку, 250 кв. метров, то есть 25 кубометров теплоизоляции. В одной такой пачке всего 0,3 кубометра, т.е. на весь дом уйдет примерно 80 пачек этого материала. Затем обернуть все ветрозащитой и закрыть профлистом сайдингом. К тому же, понадобятся рейки 50х50, гвозди, лента и т.п. "незаметные" материалы"

3. Отмостка вокруг дома.

Это бетон, копка и куча сопряженной фигни.

4. Крыльцо.

Я сколотил сейчас времянку, конечно. Даже с крышей и ступеньками, но нужно будет сделать что-то более настоящее.

5. Отопление.

Электричеством топить такой дом очень накладно. То есть, по норме, надо иметь внутри только одних нагревательных приборов на 14 кВт, что приводит к значительным денежным потратам. Ну, т.е. работа этого "отопления" будет стоить примерно 6000 рублей в месяц при условии его эксплуатации только по выходным. При постоянном проживании можно смело умножать на пять. Поэтому я сейчас смотрю в сторону газогенераторных печей, но ближе к теме начну разбираться с вопросом доскональнее.


Резюме.



По всем вопросам, которые у меня возникали касательно стройки, я находил ответы в книгах. Они доступны и продаются в любом магазине. Например, мной было куплено, наверное, два десятка книжек издательства "Аделант" (внимание, реклама! :о) - они делают прекрасные пособия по всем темам. У строителей-шабашников никаких "ответов" нет. Они строят либо по наитию, либо "как легче", но, почти никогда не строят "как правильно" (потому что это геморройно и долго, а это входит в противоречие с их желание по-бырому отстреляться и срубить бабла). В связи с этим, я бы рекомендовал всем самостоятельным застройщикам не экономить 150 рублей на книжке, изучить вопрос и только потом уже ввязываться в дело. Это поможет сэкономить кучу денег и нервов потом. Ну, или, выбрать для себя второй вариант. Купить готовый дом в коттеджном поселке, и жить в нем припеваючи. В принципе, по деньгам выйдет одинаково (в сравнении с моим), только нам прикольнее иметь "дачу", а не "коттедж с газоном". Ну и вообще - это же интересно. Построить что-то. Ура! :о)

PS. Опять же, будет, о чем писать в LJ :о)

PSS



Сортир. Сделан полностью собственноручно из остатков пиломатериалов. Особенно вдохновляет дверная ручка :о)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив