Крым. В поисках тисов

nik_rasov — 21.03.2023

Немного о тисах — В Севастополе — Село Оползневое, оно же Кикенеиз — Старые сказки — О собаках — Тропа и препятствия на тропе — Удобная беседка и о снаряжении — Через лес в тумане — Скальный участок тропы — Выход на яйлу и о перевале Миэссис-Богаз

Говорят, что на горе Ай-Петри растёт тысячелетний тис.
По крайней мере, об этом написано в Википедии.
Сам я в тех местах не бывал, поэтому не могу сказать так это, или не так, и есть ли там тис на самом деле.

А ещё в Википедии пишут:

Из-за постоянной рекреационной нагрузки дерево находится в плохом состоянии — земля возле корней утоптана, туристы содрали с дерева почти всю кору и обламывают ветви снизу ствола. У дерева есть информационные таблички.

А обхват ствола этого тиса 2,6 метра и это одна из характеристик, позволяющая определить возраст дерева.
Слышал, дерево обнесли решёткой, так что добраться до него теперь могут лишь самые упорные и целеустремлённые люди.
Элита, так сказать.

Мне нравятся тисы. Я решил поискать их в наших лесах и надеялся обнаружить какого-нибудь патриарха, уж никак не меньшего возраста, чем тот, которого норовят затоптать любопытные туристы.

Вот на День подводника я и отправился в путь-дорогу.

Город ещё не проснулся.
Стоял, опираясь одной рукой на якорь, адмирал Сенявин и вспоминал, может быть, в этот предрассветный час превратности своей судьбы, то возносившей его к адмиральскому чину, то швырявшей вниз, к нищенскому опальному положению.
Плыла в воздухе чёрно-золотая трирема капитан-лейтенанта Казарского. Уцелевшему в схватке с врагом и павшему от рук соотечественников, ему, конечно, как и Сенявину, было о чём поразмышлять.

Редкие прохожие. Редкие автомобили. Горящие фонари...
Я заглянул на Приморский бульвар посмотреть на магнолии, но они ещё не зацвели.

Пока доехал до автовокзала, совсем рассвело.
Автобус на Ялту отходил в семь часов. При выходе к платформам охранники досмотрели мой рюкзак.
Впрочем, как и при посадке на рейсовый катер за час до этого.
Досмотр багажа — вещь уже совершенно обыденная и привычная по нынешним временам.

На Красной (Зелёной) горке стояли когда-то английские батареи и палили по городу.

 А сейчас на фоне неба там выделялся контур «тридцатьчетвёрки».

Автобус довёз меня до остановки у села Оползневое на Южном берегу Крыма.
Горы накрылись белой шапкой, и я подумал, что, наверное, придётся подниматься в сплошном тумане.

При входе в село росли в кадках странные деревья.
Словно старички, так и оставшиеся ростом не выше мальчишки.

Оползневое — село с долгой историей, помнит тавров и древних греков.
Лежит оно на склоне горы и жителям, прохаживающимся по своим делам,  приходится всё время подниматься или спускаться. 

Оползневым село назвали в 45-м, после выселения крымских татар.
А раньше оно было известно под именем Кикенеиз.
Не совсем уверенно могу сообщить, что название переводится с греческого, как «курчавый».

Сейчас здесь уже так не строят, а возводят фельдшерско-акушерский пункт.
После 14-го года много в Крыму строится полезного и нужного для жителей.

А фрагмент про Кикенеиз — из книги Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году».
Расскажу о нём сказку.

Жил был царь, не царь, а дипломат и сенатор и было у отца три сына — краса, гордость и опора в старости. Все, как на подбор, — офицеры. Только вступили сыновья в общества разные, кто в Северное, а кто в Южное и вышли на Сенатскую площадь.
И вот старший отправился на 15 лет в Сибирь, среднего повесили у Петропавловской крепости, а младший застрелился, чтобы избежать плена.

Такая, вот, история, да.    

И Муравьёв-Апостол, и Пушкин, и Грибоедов бывали в Кикенеизе, только на яйлу они поднимались через перевал Чёртова лестница, но я там тоже уже успел пройти и сейчас намеревался попасть на плато другим путём.

В селе есть памятник воинам Советской армии, павшим в боях с немцами за освобождение Южного берега Крыма.

В путанице изогнутых улочек мне пришлось просить помощи у навигатора, чтобы пройти дорогой покороче.
Не терпелось покинуть стены домов и выбраться на простор.

Ещё я стал замечать, что чем больше занимаюсь пешим туризмом, тем меньше испытываю любви к собакам.

Самая мелкая деревенская шавка оказалась самой настырной и преследовала меня до околицы.

Но вот, наконец, ворота с табличкой заповедника.

Вверху горы, внизу берег и корпуса курорта «Мрия».

Идти стало веселее.

Сосны и можжевельник добавляли красок пока ещё блёклому пейзажу.

Радовали глаза какие-то первоцветы.

Я шёл по дороге, иногда сверяясь с синей стрелкой навигатора, как вдруг упёрся в забор.
У ворот рабочая бригада ковыряла траншею, стучал отбойный молоток, звук которого я различил ещё издали, Дорога оказалась перегорожена.
Я спросил охранника, как мне обойти, он показал в нужную сторону и я двинулся вдоль забора.

Не скажу, что путь вышел удобным.

Навигатор об этом препятствии понятия не имел.
Забор тянулся на долгие сотни метров.

Кто-то огородил большой участок леса, перерезав при этом несколько дорог.

А вот запретительный указатель Ялтинского горно-лесного заповедника меня не отпугивал, а наоборот радовал — туда-то мне было и нужно.
Что же до запрета, то на этот случай у меня имелся в галерее смартфона электронный пропуск. Пропуска заповедник выдаёт через интернет, для жителей Крыма и Севастополя они не стоят ни копейки, и оформляются за минуту.
Очень удобно.
А без пропуска могут и оштрафовать. Если конечно по пути попадутся придирчивые лесники.

К пропуску впридачу у меня имелся в кармане и паспорт.
Уже четвёртый паспорт на моём веку.

Дорога спешила навстречу горам.

В лесу цвела примула.

Среди сосен ходить приятно.
Как-то легче дышится, что ли.

В сработанной на совесть беседке я сделал небольшой привал, выпил чая из термоса и перекурил.

Заодно провёл время с пользой.

Тропы Ялтинского заповедника радуют ухоженностью.
Часто встречаются различные места для отдыха: беседки, скамейки, лежанки даже всякие...
Чувствуется, что тут заботятся о комфорте туристов.
Стоят контейнера для мусора.

Если бы я не спешил, то с удовольствием посидел бы подольше в таком гостеприимном месте.

В этот раз я пустился в путь с новым рюкзаком. Мой прежний, который я приобрёл в магазинчике на рынке, перестал меня устраивать и я решился обзавестись настоящим туристическим рюкзаком.
Поначалу думал ограничиться небольшим, литров на 20, но в итоге купил на 50. А, — подумал! — не всё ж в однодневные походы-то ходить? А так придётся заводить себе ещё один, отдельный.
Выбирал я рюкзак в специализированном магазине, такой, чтобы и удобный был, и по карману, и в конце концов остановился на этом.
Стоит 8 700 рублей.

За последний год многое туристическое снаряжение выросло в цене. Некоторые товары, я слышал, в дефиците.
Спрос большой на подобные вещи.

Окурок я сунул в свою походную пепельницу и за это получил от заповедника благодарность.

Солнце спряталось, потянуло сыростью, стало зябко и я, интереса ради, измерил температуру воздуха.

До яйлы оставалось сделать 3 900 шагов.

Где-то на семистах метрах над уровнем моря всё вокруг окуталось туманом.

За дымкой пряталось маленькое тихое озерцо.

Снова выстроились рядами сосны.

А вот ёж, живущий в лесной подстилке, мне не повстречался.

Одиноко в безлюдном лесу смотрелись качели.
Хорошо ещё, что они не раскачивались, будто кто-то на них катался только что и притаился, услышав мои шаги...

Раз уж я намеревался искать тисы, то не лишним было кое-какую информацию о них прочесть на стенде.

Белки — зверюшки сообразительные.
У сибирских белок, смотрю, губа не дура.

А туман всё никак не мог решиться — заполнить ли собой лес или развеяться, и то появлялся, то пропадал.

Разглядывая таблички, прикрученные к камням, я подумал: а не изготовить ли свою и не прикрепить ли её где-нибудь на маршруте?
Разбавить этих ежей, белок, каменных куниц и написать что-нибудь такое: «Медведь гималайский. Завезён из Гималаев. Быстро полюбил крымский климат. Питается одиночными путниками. Прячется в лесной подстилке...»

Пусть, подумал, туристы ходят, да оглядываются.

Но потом решил, что не стоит — вдруг самому придётся идти как-нибудь, забуду и сам испугаюсь такой таблички?

Лучше уж пусть висит здесь только что-нибудь приятное.

У начала скального участка тропы установлена ещё одна беседка, где можно передохнуть перед восхождением.

Указатели предостерегали о крутом подъёме, угрозе камнепада и «прочих опасностях».
Но одновременно и успокаивали, что до выхода на яйлу оставалось «ещё чуть».

Вот она — Главная гряда Крымских гор.

Здесь находится перевал Миэссис-Богаз, что с крымско-татарского означает Запрещённый перевал.
Почему он считался «запрещённым», мне неизвестно.

На карте обозначены две тропы, ведущих к перевалу: западная и восточная (либо можно назвать их левая и правая).

Навигатор проложил мне путь по западной (левой) ветке, но пошёл я по восточной (правой) — она показалась более логичным выбором.

Тропа проходит у самой скальной стенки.
Особых препятствий не встречается.

Какие-то толстенькие цветочки ещё только-только собирались распуститься, когда я там проходил.

От склона тропа тоже ограждена камнями.

И лишь у финиша выходит на открытый участок.
Грунт сыпучий.

Западный путь проходит по узкому ущелью и на вид труднопроходим.

Проход через Миэссис-Богаз довольно безопасный, как на подъём, так и на спуск. Протяжённость скального участка я не замерял, но по ощущениям — около ста метров.
При снеге и намерзании льда, следует, конечно, соблюдать осторожность, да и в ночное время тоже.

Мне показалось, что подниматься по Запрещённому перевалу проще, чем по Чёртовой лестнице.

Вот и выход на яйлу.

Подъём занял у меня чуть больше времени, чем подъём по Еврейской тропе, что меня удивило. Возможно, это было связано с тем, что на Еврейке я не возился с видеосъёмкой и не рассиживал в беседках, а спешил, будучи ограниченным коротким световым днём.

Как бы там ни было, а перевал был пройден и указатель весело поздравлял: «Ура! Забрались!» и предлагал сразу несколько интересных продолжений маршрута.

Но у меня имелся план и я его придерживался.
Следовало подняться на вершину Спирады, а уж с неё спускаться через Карадагский лес к Байдарской долине.

Где-то на этом пути, в лесу, меня ожидали тисы.

Продолжение следует...

Оставить комментарий

Популярные посты:

uksibsan

Апостиль и перевод документов: ключевые аспекты международного признания официальных бумаг

eirc63

охреневшие

sunny_yuri

Летят перелетные птицы...

iriki

Жёлтый цвет царит в природе

svyatogorodski

Буркин и Биркин

tytgrom

Крепость Орешек. 20-07-2024

sapojnik

Причина СВО - провал российских рыночных реформ

el_tolstyh

Сокровища осени Ораниенбаума

pro100_mica

Пятничное фото

• Ранее
• Архив