Исландия. Часть 7

707 — 12.08.2018 ...или киты в Акюрейри и Север Исландии.
Одним из ярчайших впечатлений во время путешествия по Исландии может быть встреча с китами. Мы предвкушали это событие целых пол года и оно произошло. Вообще, когда видишь самое большое животное на земле в сознании что-то меняется раз и навсегда. Мы ехали за китами в Хусавик, но нашли их в Акюрейри. Хусавик самый северный город Исландии у самого Северного полярного круга, а Акюрейри второй по величине на этом вулканическом острове. Но без китов эти города ничего не значат.

Помимо китов в этой записи у меня водопад Годафосс, традиционные исландские земляные дома, вулканы и исландские лошадки. Как обычно, всего понемногу.



Это был шестой день нашего путешествия. Согласно карте "Исландской экспедиции" это участок от "О" до "V". Некоторые снимки со следующего дня просочились в эту публикацию, но разбивать забиси ровно по ночевкам не совсем удобно. А ночь мы провели в гестхаусе на ферме в близи Хусавика. Это самый север Исландии, откуда до полярного круга всего четыре десятка километров. Место на судне, которое возит туристов смотреть на китов, было забронировано еще весной. И вот этот день настал. И первый кого мы встретили этим утром, был этот длинноклювый птыс.



В близи Хусавика есть небольшой региональный аэропорт, где взлетал самолет. Погода слегка улучшилась и дождя не было.

За бухтой Хусавика, горы покрытые снегом, уже подсвечены солнцем и мы полны надежд, что выход на окраину Северного Ледовитого океана будет в адекватных условиях.

На въезде в Хусавик вышли взглянуть на залив. Выглядит не страшно.





А вот и сам Хусавик. Летом в Хусавике светло 24 часа в сутки, а зимой наступает полярная ночь. Одно из самых старых поселений Исландии возникло совершенно случайно, когда несколько членов экспедиции Сваварссона вынуждены были перезимовать на берегу. Поставили дом. Перезимовали, уплыли, место запомнили. Название города так и переводится - «бухта, где стоит дом».

И тут нас ждал сюрприз. В офисе компании, занимающейся катанием туристов в залив, посмотреть на китов, нам сообщили, что из-за погоды выход в море невозможен. В предыдущий день было отменено два рейса и сегодня с утра порт запретил выход судёнышкам с людьми при такой волне. Стали ждать, что решит капитан. Минут 20 созванивались с ним, в итоге он сказал, что шторм в океане еще не утих. Знакомство с китами летело ко всем чертям. А ведь Хусавик признан самым крупным в Европе центром по наблюдению за китами. И это при своих микроскопических размерах.

Но у этой компании есть филиал и в Акюрейри. А ведь именно туда мы и собирались после обеда. В результате девушка, уточнив наши дальнейшие планы, предложила нам отправится в Акюрейри. До рейса было около двух часов и мы решили ехать. Нас перебронировали на тот офис даже с некоторой компенсацией. А все дело в том, что в Акюрейри глубокий фьорд и там погода намного спокойнее. Решено, едем.

Таким образом, Хусавик стал самой северной точкой в Исландии, где мы побывали. Хотя я вообще пока не был севернее. Напомню, что от самой северной точки острова до Северного полярного круга всего 3 километра. Будем считать, что на Северном полярном круге я уже побывал.

Ну и ехали мы конечно не без остановок. Сначала заглянули к водопаду Годафосс.
Название Годафосс в переводе с местного языка означает «Водопад Богов». Такое название связывают с легендой, согласно которой местные жители, по приказу ярла, сбросили в воду языческих идолов первых религий, перед тем как принять христианство в 999-1000 году н. э. Скандинавские боги уплыли в близкий Северный ледовитый, новый единый христианский Бог занял их место, а водопад приобрел звучное название. GPS: 65.6843, -17.5485

По форме водопад напоминает полумесяц, ниспадающие потоки воды стекают по базальтовым колоннам и обрушиваются с 12-и метровой высоты на плоский участок земли. Колонны разделяют водный поток на три части, две части которого практически одинаковы по ширине, третья часть как будто заключена в каменное русло. Это очередная загадка водопада, ведь в природе крайне редко встречаются правильные геометрические формы.(с)

Людей много, ведь Годафосс находится на трассе А1, главной автомобильной артерии страны. Но если набраться терпения, можно поймать момент и ракурс "безникто". Водопад красивый и мощный, но больше 20-ти минут мы на него отвести не можем, нас ждут киты.

И снова "подорожники" прямо на ходу, через стекло. И снова кратеры вулканов. И с каждым километрам погода все лучше и лучше.

Долины между горными массивами уже подсвечены солнышком. Так же как и вершины самих гор, а некоторые из них достигают и двух километров.

Дорога идет огромными петлями и постепенно спускает нас с полукилометровой высоты северной части острова, на грешную землю.

Акюрейри. Второй по величине город Исландии. Начинаем гадать, на каком причале нас ждет кораблик. Почему ты мы были уверены, что это прямо в городе.

И тут мы выясняем, что до конца фьорда нам еще кусок ехать, а потом проскочив Акюрейри надо промчать еще двадцатку в сторону океана. Забив уточненные координаты мы садимся в машину и начинаем гонку. А между тем, оказалось, что вон та светлая полоска на берегу с другой стороны фьорда и есть наша цель. Мы видели ее минут 15 назад, когда спустились с гор к воде.
Мы приехали за 5 минут до времени отхода судна, но на причале было тихо и спокойно, все еще только одевались в ангаре. Словом успели.



Вот и наш Кнёрринн, пятьдесятлохматого года постройки.

Цивилизация.

Тут судя по всему раньше была рыболовная артель и завод по переработке рыбы. Ныне же, внутри располагается "раздевалка" наблюдателей за китами, школа дайвинга, кафешка и что-то еще. Координаты: 65.8504, -18.1954


Отходим.

В общем и целом, от открытого океана мы находимся аж в пятидесяти километрах. Поэтому тут нет опасной качки. Но это не значит, что ее нет совсем.



Оказалось, что даже в глубине фьорда ветер ощутимо злой и волна достигает полуметра в среднем. Когда же судно идет против волны, ночь корабля начинает подлетать вверх метра на полтора, после чего проваливается на два метра вниз. При такой двухметровой амплитуде будет трудно снимать китов. А мы заблаговременно выпили таблетки от укачивания.

Конец июня, дни летнего солнцестояния. Здесь на севере страны, в эти дни солнце вообще не заходит за горизонт. Собственно это и определяет границу Северного полярного круга. Это широта, на которой в дни летнего солнцестояния солнце за горизонт не садится, а зимой оттуда не появляется. Или, если еще проще, тут в конце июня день длится 24 часа, а в конце декабря 24 часа длится ночь. Думаю выбор, в какой сезон ехать сюда, очевиден. Хотя спать при свете солнца тяжело, я так и не смог привыкнуть.

Несмотря на середину лета, снег в горах не собирается таять. Но так даже наряднее.

И вдруг кто-то закричал "на 3 часа", и капитан, резко развернув суденышко прибавил газу. Мы заметили кита. Уже через минуту мы были возле той точки, где заметили его горб. Это был горбатый кит, достигающий 17 метров к старости. Этот же был метров 12 по моим прикидкам. Морской исполин, свободный и равнодушный к людям, показал нам свой хвостовой плавник. Мы нашли тебя, дружище! Говорят, в этой конторе, вероятность увидеть китов около 98 процентов. Придется поверить.

Что-то в сознании изменилось в эту минуту навсегда. Ждал этой встречи. Читал о них книги, смотрел фильмы. Наконец-то увидел своими глазами. Это дыхало кита, находится условно на "затылке". Именно этими ноздрями он пускает фонтанчики. Хотя, если быть точным он просто выдыхает воздух, поднимая брызги.

Снимать их при качке, когда нос суденышка скачет с амплитудой в два метра, сложно на мыльницу, но главное это вкус соли на губах и густой рыбный запах "северного ледовитого".

Показавшись на поверхности, кит на минут пять-десять уходит на глубину, кормится там и мы снова ждем, где он вынырнет. И вдруг, кто-то снова кричит: "на пять часов". Капитан закладывает поворот и на полном ходу летит к тому месту против волны. Брызги окатывают с головы до ног. Бодрит. Повторюсь - от крайней северной точки Исландии до Северного полярного круга всего 2 км 700 м. Солнце в зените, но только на температуру это мало влияет. Руки леденеют, пальцы плохо слушаются, а мне постоянно надо вытирать объектив от соленых брызг. Укрыть не всегда получается.

Позже были обнаружены еще две особи.

За этот характерный горб, кита и прозвали горбатым.

А ещё у него пупырчатая морда и светлые плавники.

Я представляю, как мы его заколебали.

Киты были не в игривом настроении, поэтому красочных прыжков или вертикально стоящего хвоста мы не видели.

Это морда кита.

...и хвост.

Пока ждем кита из глубины, заглядываю в рубку. Капитан управляет с верхнего мостика, откуда лучше видно.

И снова успеваю снять хвост. Пока прицелишься, пока воду сотрешь, только хвостик и мелькнет.

А потом нас поили горячим какао и кормили булочками с корицей. Было очень вкусно, и руки отогрелись. А мужчина справа мне очень напоминал российского актера Павла Трубинера.

Здесь во фьорде много рыбы, поэтому киты заплывают сюда похомячить. А потом уплывают в Мексиканский залив. Вот такие вот туристы.

А вообще я думал, что вода в этих широтах будет гораздо темнее, но она такая же голубая и манящая как и в южных морях.

Если бы не комбинезон, я бы замерз.

Когда время нашей "охоты" на китов подошло к концу, горбатик на прощание еще раз прошел рядом с нами.

А во фьорде появились еще два охотника. Они пришли из самого Акюрейри. Лёгкие карбоновые лодки возят туристов за двойную цену. Про тот большой корабль ничего не скажу.

Людей там тоже побольше. В тот день и они нашли китов, бедь их было трое.

А потом я погулял по берегу.

Здесь когда-то сушили сети.





И дорога повела нас на запад. Сам Акюрейри мы не посмотрели, не хотелось возвращаться, да и не за этим мы тут. Ехали задумчивые и чуть прибитые таблетками от укачивания.



Таких странных гор я больше нигде не видел.

Чумачечные пейзажи Исландии сделанные на ходу из окошка.

И какой-то каньон. Погуляли минут десять.



А потом заехали в музей, к старым традиционным домам исландцев.
Вот так выглядит поселение исландцев. Домик к домику, что бы не растрачивать драгоценное тепло.

Стены домов сделаны из нарезанной глинистой земли. Лишь фасады обшиты дорогим деревом, которого на острове попросту нет.
Оттуда из-за гор мы приехали.

Волшебные пейзажи, после которых не хочется возвращаться к людям.

Но вернемся к нашим старым домушкам.

Не правда ли необычно? GPS: 65.61, -19.505

Очень интересное место, во всяком случае при свете солнышка.

Да да, и забор тоже земляной.



Ну, а целиком как-то вот так.

Тут тоже какие-то музеи, я не заходил.

А это кирха по дороге.

Как видите, церквушка тоже земляная.

Каньон был уже на другой день, но я хочу добить маршрут до логичной точки.
Здесь внизу, громыхала река.

GPS Этого места: 65.332, -20.572

Пол часа на эту локацию достаточно, хотя в яясный летний денек, тут и тепло и душевно. Вода грохочет по многочисленным ступеням порогов, пенится водопадами и бежит в океан.
Тихо, безлюдно. Называется каньон Колуглюфур.

А с трассы виден самый западный ледник Исландии.

Снег лежит даже у дороги. Такое вот исландское лето.

А как красива дорога. Десять петель дороги в одном кадре, обалденное место.










А тут мы сделаем остановку. Прямо у дороги несколько вулканических кратеров.

Поднимаемся на край кратера. Возраст его 4000 лет.
За кратерами большой отель.

Это вулкан Грабрёк. 64.7706, -21.533

С края кратера Грабрёка открывается вид и вниз, внутрь вулкана и на соседний его кратер.


И есть рядом с Грабрёком красивое тихое место. Сверните сюда: 64.755, -21.547. Парадисарлаут и водопад Гланни в одном месте.
И целый лес карельской березы. Роща по исландски.







И напоследок красивые исландские лошадки.

А сколько в Исландии пирамид...

Тут мы скормили весь имеющийся у нас хлеб.







День был замечательный, а впереди у нас еще невероятно яркий полуостров на Западе страны, птицы, морские котики, вулканы и город Оулафсвик. Но всё это в следующей записи.


Остальные части маршрута: https://707.livejournal.com/tag/Исландия_

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив