Хайфа: про самый трудолюбивый город Израиля - 06.10.2008

При подъезде к Хайфе за окном начинают мелькать до боли знакомые логотипы: Intel, Microsoft, Google, Yahoo... – кажется, здесь сосредоточена почти вся израильская IT-индустрия. Где-то в этих краях в далёких 90-х разработали ICQ, которым почти все вы пользуетесь или пользовались. Здесь же находится Технион – один из ведущих технических университетов мира. Ну и т.д., и т.д.

По числу компаний, занятых в разработке информационных и коммуникационных технологий, Израиль, к слову, занимает – задумайтесь на минуточку – второе (!) место в мире, уступая только США. И это при населении в 7,5 миллионов, из которых N-ное количество жителей страны молится, плодится и отрицает государство Израиль как таковое, N-ное – периодически начинает военные действия, а в "мирное" время плодится и забрасывает камнями тех, кто молится, да и всех остальных заодно, ещё N-ное – те, кто всё это не выдерживает и покидает страну, сохраняя при этом израильское гражданство; ну и ещё дети, старики, армия, правительство и друзы. Последним, по-моему, вообще всё равно, кто у власти, лишь бы их не трогали.

Я, честно говоря, очень сильно впечатлилась, когда осознала, какое мизерное количество людей выводит страну на второе место в мире по количеству фирм, занятых в области хай-тек. И б?льшая часть всех IT-разработок сосредоточена в Хайфе – местной "силиконовой долине", потому что, как вы уже помните, всем остальным не до этого: Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, а Беер-Шева спит.

Впрочем, Хайфу я люблю не только за это.



Одна из главных особенностей Хайфы – уровневая застройка города, свойственная многим городам, выросшим на холме. Перемещение с уровня на уровень здесь равносильно движению по социальной лестнице: чем ниже ты живёшь, тем хуже твоё материальное положение, чем ближе к вершине горы – тем дороже стоит твой дом и тем больше тебя уважают в обществе. Смотреть на город, как и жить в нём, разумеется, лучше сверху:



Для туриста, главная проблема "уровневого" строения города выражается в полном непонимании того, сколько времени займёт перемещение из точки А в точку В. Даже если вы стоите где-то внизу и видите прямо перед собой по курсу нужный вам объект, то это ещё не значит, что вы можете на взгляд прикинуть, сколько времени у вас займёт, чтобы туда добраться, потому что идти просто прямо не получится, а где находятся лестницы-переходы с уровня на уровень – фиг его знает. Есть некоторые универсальные способы решения этой проблемы – кармелит или фуникулёр, но иногда они могут подводить.

Я в своё время потеряла массу времени на том, что понадеялась на фуникулёр, который должен идти вверх до Стеллы Марис. Фуникулёр, как выяснилось, неожиданно оказался на экстренной проверке, причём настолько неожиданно, что даже сама тётенька в билетной кассе вздыхала и возмущалась, что её не предупредили и что она пришла продавать билеты, а могла бы сидеть дома. Второй неожиданной проблемой стал тот факт, что в Хайфе настолько часто меняют маршруты автобусов, что даже сами местные жители и водители автобусов уже не знают, как добраться из точки А в точку В посредством общественного транспорта. Как оказалось, каждый помнит только нужные ему маршруты, а прямого автобуса, идущего с самого низа на самый вверх, с некоторых пор вообще нет.

Это всё мелочи, конечно, с российской-то закалкой, но после немецких сайтов, которые просчитывают всё до минут, включая дорогу пешком от любого заданного здания в городе до станции метро, немного напрягает, да.

Впрочем, это всё было небольшим лирическим отступлением на тему "почему Россия не Америка Израиль не Германия". Во всём остальном мне город понравился. Мне в Израиле вообще почти всё нравится. Как туристу, по крайней мере. :)

А до Стеллы Марис, как вы уже поняли, я всё-таки добралась.



Неожиданным, правда, оказался тот факт, что на территории монастыря сейчас посетителей пускают только в храм, закрыв для доступа местную "виа долороса". Я по незнанию нырнула в приоткрытую калитку и даже успела пройти где-то треть пути, прежде чем меня обнаружили и выставили наружу, сообщив, что нынче это место открыто только для паломников.



Впрочем, долго бы у меня там гулять всё равно не получилось бы, потому что до 12 часов надо было в обязательном порядке попасть внутрь бахайского храма, который открыт по какому-то очень странному и очень малодоступному расписанию.

Мавзолей Сейида Али Мохаммеда – святилище Баба – святыня для всех последователей бахаизма. Внутри – гламур нереальный: дорогие персидские ковры, много золота, цветы...



Вся эта красота – наряду с бахайскими садами и ещё парой зданий на территории комплекса – обошлась в 250 миллионов долларов, вся сумма – частные пожертвования бахаитов.



Вид на город от храма:



Сады около храма:







Как потом выяснилось, яркий жёлто-оранжевый купол храма притягивает к себе взгляд практически с любой точки города. Меж тем, бахайские сады – визитную карточку города – заложили чуть более 20 лет назад. Как выглядела Хайфа до этого, честно говоря, сложно даже представить.

Вид со среднего яруса города:



А здесь видно огромное количество солнечных батарей на домах:



Одна из улочек где-то между средним и верхним ярусами:



Переход с яруса на ярус:



Когда добираешься до самых верхних ярусов, понимаешь, что контраст между "низом" и "верхом" в городе ещё более разителен, чем это казалось на первый взгляд. Если береговая линия – это обшарпанные, полуразвалившиеся дома, усыпанные грязью, фотографии которых даже размещать здесь не хочется, то верхняя линия – это элитные особняки, стоимостью не в одну копеечку.



Впрочем, за такой вот вид из окна действительно надо платить:



Вид на город с самого верхнего уровня:







Собственно, самая главная нынешняя достопримечательность города – бахайские сады:







На сады можно посмотреть с самых верхних террас, а можно заранее записаться в группу, в составе которой будет проходить спуск по террасам садов. Разумеется, я выбрала второй вариант. Здесь надо учесть, что спусков, на самом деле, два: с верхней террасы на среднюю, и со средней террасы на нижнюю. Я делала только первый спуск, потому что: а) он показался более интересным; б) он более популярен, а значит, проводится чаще; в) хорошей стыковки по времени между первым и вторым спуском всё равно не получалось.



Экскурсию проводят волонтёры-последователи бахаизма. Набор языков, на которых проходит экскурсия, варьируется в зависимости оттого, какой национальности волонтёры есть в данный день. Впрочем, английский есть всегда, и этого мне было достаточно.

Платы за вход и за экскурсию бахаиты не берут из принципиальных соображений: кажется, объясняют это тем, что не хотят денег от "неверных" (т.е. от непоследователей их религии). Последователи же и так делают пожертвования на добровольной основе, причём размер пожертвований хранится в глубокой тайне, так, что порой жена не знает, сколько пожертвовал муж, и наоборот.



В общем, меня все эти религиозные странности волновали мало, гораздо больше волновала возможность участвовать в спуске + послушать проводимую волонтёрами экскурсию.



Интереснее всего было, конечно, посмотреть вблизи на то, как организован весь этот сад, а заодно узнать, как происходит водоснабжение всех уровней. Ужас ужасный, сколько они тратят ежедневно воды на то, чтобы поддерживать всю эту красоты в дОлжном виде! И это при том, как дорого ценится в Израиле вода, и при том, как быстро в стране высыхает Кинерет.





На фотографии ниже где-то далеко-далеко на горизонте должен быть виден Акко, в который я всё никак не попаду. А прямо по курсу сразу за бахайскими садами видны красные черепичные крыши популярного немецкого квартала – пожалуй, единственные здания в Хайфе с неплоской крышей:



Вид с одной из лестниц во время спуска:



Ступеньки на спуске не очень крутые, но поскольку нет перил, а прямо сбоку канавкой проходят линии воды, орошающие все сады, то легко споткнуться и рухнуть, что с завидной регулярностью на этих экскурсиях и проделывают отдельные туристы. Поэтому с некоторых пор работники-бахаиты ввели запрет на фотографии с лестниц спуска, разрешив фотографировать только с самих уровней. Часть фотографий пришлось делать тайком: всё-таки со ступенек панорамные виды несколько иные.

Вид с одного из уровней на бахайский храм, в котором я была несколько часов до этого:



Ещё ниже:



Ну и совсем на финише спуска, т.е. на средних террасах. Собственно, прямо по курсу вход на территорию садов бахайского храма и в сам бахайский храм. Только всё это в это время уже оказалось закрытым, потому что – я, как обычно, повторяюсь – этот храм работает по очень странному и малодоступному расписанию. Из-за этого странного расписания работы храма и привязанности ко времени спуска у меня полдня были забиты под сады и случайные блуждания в их окрестностях:



А так выглядят бахайские сады с самой нижней террасы:



Этот спуск я уже не проделывала, просто подошла посмотреть во время прогулки по нижней части города:



Общий назумленный вариант всех садов:



Ну и совсем издалека, так, чтобы был виден весь холм Кармель:



Кварталы внизу действительно выглядят существенно мрачнее, чем элитные дома на самой вершине холма:



Даже так называемый "немецкий квартал" вблизи выглядит куда более обшарпанным, чем издалека:



Впрочем, среди непривлекательных зданий нижней части города есть и вполне себе гламурные небоскрёбы:



А вот средний уровень города – это, надо полагать, то, где живёт большинство самых обычных жителей:



Не могла пропустить и ещё одну местную аттракцию – поездку на кармелите – единственном метро во всём Израиле. Положа руку на сердце, кармелит – это, конечно, метро ну с ооочень большой натяжкой. Но пусть будет метро, хорошо. Потому что иного метро у Израиля, надо полагать, никогда и не будет.



Кармелит, на самом деле, представляет из себя убранный под землю фуникулёр. На маршруте функционируют ровно два поезда, линия движения до безумия простая – вверх-вниз, остановок по ходу движения, кажется, шесть.



Зато наклонённые вагоны – тоже экспириенс, как-никак:



Последнее, куда я добралась уже только под вечер, был местный морской музей. Хайфа некогда считалась главными морскими воротами Палестины. Именно через Хайфу в своё время пребывали в страну большинство нелегальных евреев-репатриантов.



Ну и к разговору о набережных, затронутому в посте про Тель-Авив. Хайфская набережная тоже по-своему привлекательна и красива, хоть и показалась мне чуть менее оживлённой, чем набережная Тель-Авива. Запомнившийся мне приятный плюс этого места – это то, что здесь легко ловится бесплатный городской wi-fi. А значит, если живёшь недалеко от пляжа, то вполне можно пойти вечером к морю, сесть на пляже с ноутбуком, слушать шум волн и читать френдленту...





Ну, в общем, это я, как обычно, размечталась, да. А вообще, Хайфа – замечательный город, как, впрочем, и вся страна.