Гвинея-Бисау: царство Эболы, наркотиков и злобных ментов. Шокирован даже я...

puerrtto — 10.03.2016 — Путешествия Гвинея-Бисау известна тремя вещами: одна из самых бедных стран мира до недавних пор жившая в духе марксизма-ленинизма, основа бюджета - наркотрафик (до 50% всего наркотрафика в Европу) и третье - здесь нет стабильного электроснабжения даже в столице. Добавим к этому недавно завершившуюся кровопролитную гражданскую войну и сразу четыре военных переворота за последние десять лет. Еще здесь кошмарная эпидемиологическая обстановка и до сих пор не побеждена Эбола. Разумеется, что именно в Гвинею-Бисау и отправился ваш покорный слуга. Но даже полный маньяк вроде меня не ожидал, что в первый же день мне придется скрываться от долбанутых на всю голову военных. Знаете почему? Из-за этой фотографии -





А начиналось все неплохо: выехав с хаотичного автовокзала сенегальского Зигиншора в семиместном старом "Пежо", мы уже через полчаса приехали на границу с Гвинеей-Бисау. Заметив, что я фотографирую, водитель такси испуганно замахал руками и к нему присоединились другие пассажиры. Без проблем, убираю камеру, но водитель еще раз ко мне подошел и доходчиво обьяснил суть проблемы, показав на горло "чик-чик" и указав в сторону Гвинеи-Бисау. Он добавил: "Сенегал - ноу проблем, Гвинея - биг проблем".



На сенегальской стороне и вправду не было проблем. Я мог поснимать даже пограничника в будке, просто чисто по-человечески делать это неудобно, люди все же работают, а не обезьянки в клетке. Минут через пять все пассажиры такси уже шли на гвинейскую сторону, там метров пятьсот нейтральной территории между странами. За этим знаком уже Гвинея-Бисау и я прячу камеру подальше.

Надо заметить, что при въезде никаких проблем не возникло, ну, по африканским меркам. Убогая будка с амбарной книгой, в которую записывают прибывающих, там сидит жирный такой боров (полные люди - большая редкость для черной Африки) и ковыряясь в носу рассматривает документы прибывающих. Что-то им говорит на языке волоф, это в Западной Африке язык межнационального общения, который знают почти все. Замечаю, что люди ему что-то платят, кто купюру в 1000 CFA, кто пару-тройку подобных купюр. Напомню, что $1 = 580 CFA. Для местных жителей такие поборы за "просто так" - немалая сумма. У меня не просили ничего и я даже расслабился, решив, что все не так плохо.



Достаточно быстро покидаем пограничный пункт и выдвигаемся в сторону столицы страны, Бисау, до которой 120 километров по единственной асфальтированой дороге в Гвинее-Бисау. Я не пошутил! В стране по статистике около 600 километров асфальтированных дорог, но статистика не учитывает, что речь идет о дорогах, построенных еще при португальцах до 1974 года. Сегодня от того португальского асфальта мало что осталось, а эту дорогу гвинейцам построили китайцы лет десять назад и она считается самой лучшей, связывающей Гвинею-Бисау с Сенегалом. Полагаю, что украинские читатели пожмут плечами, а что такого? Дорога как дорога, на Львовщине все намного хуже -



От тряски на колдобинах не удается сфотографировать колорит нашего ветерана французского автопрома -



Впрочем, дороги это ерунда, поскольку отъехав пару километров от границы, я познал во всей красе гвинейские реалии. Эту жесть я не фотографировал по настоятельной просьбе всех пассажиров, да и сам задницей ощутил, что лучше не рисковать. Итак, на 120 километрах трассы от границы до Бисау было около 20 (двадцати, мать их!) полицейских постов. Они натягивают веревку и выбегают на трассу с автоматом Калашникова в руках. Мы тормозим и шофер молча дает им деньги (500 CFA в среднем), те опускают веревку и мы едем дальше. И так было 19 раз из 20. В самом конце, уже почти на въезде в столицу, солдаты потребовали остановиться. Захотели проверить все вещи. Проверяльщики - три пацана лет 16 от силы в военной форме с красными повязками и босиком. У двоих в руках палки, у третьего древнее ружье.

Рылись в вещах по принципу "Сейчас посмотрим, где тут ваше, а где наше". Прицепились к одному из пассажиров, отозвали в сторону, где тот выдал им деньги. Надо сказать, что народ платит весьма покорно, не пытаясь возражать. То ли боятся босоногих обезьян с оружием, то ли сами по природе своей бесхребетные терпилы. Меня не трогали.

Едва отьехали, как сломалась машина -



Поломка это прекрасная возможность прогуляться и пофотографировать местность. Вокруг сплошные болота с мангровыми зарослями. Обратите внимание на выбитую из цельного ствола дерева лодку -



Очень живописно -



Там же рядом подобие деревушки из трех вот таких домиков -



Термитники на каждом шагу, очень напоминает прошлогоднее путешествие по Австралии -



Последняя остановка перед Бисау, на этот раз водителю-мусульманину приспичило срочно помолиться. Уходя в мечеть, он открыл капот автомобиля, пусть "проветрится" -



Выше я говорил, что автовокзал в сенегальском Зигиншоре хаотичный. Если там хаос, тот здесь тотальный пипец! Пыльный  грязный пустырь, забитый автомобильным хламом, нищими, мусором и в все это с грохочущей музыкой в стиле сальса.



Все эти автомобили и есть "автобусы". Туда набивается 6 пассажиров не считая шофера и в дорогу. В тесноте, да не в обиде. Дымит чан с местными явствами в виде риса и овощей -







Автопарк -



Видео-салон! Народ платит мелкую монетку за право присесть и посмотреть боевик -



Огромные палки мыла и очередой обед -



Мальчик - постоянный клиент авиакомпании Emirates -





Рекомендации как не заболеть Эболой. Предполагается, что в этом кабинете на автостанции добрый доктор Айболит вылечит от Эболы. Но вместо доктора внутри прямо на полу сидели босоногие мужики и руками ели из пластикового тазика рис.



С автостанции я взял такси в центр города и это довольно далеко, порядка 7 километров. Всю дорогу тянулись унылые трущобы и бредущие по дороге толпы людей. Из-за покрытого трещинами лобового стекла фотографии не получились, да и немного вы потеряли. Обычный африканский треш и грязь. Намного интереснее старая часть города с сохранившейся португальской колониальной застройкой. Здесь, на главной площади Бисау, я расплатился с таксистом и вышел -



В центре возвышается монумент независимости, посвященный победе местных марксистов в многолетней войне с португальцами. Как и во всех португальских колониях, независимость далась местному населению большой кровью, португальцы никогда не покидали свои колонии без кровопролития и Гвинея-Бисау не стала исключением. В 1974 после затяжных войн добились свободы другие португальские владения, Ангола и Мозамбик, там погибли миллионы. Здесь же война шла около 5 лет при активной поддержке СССР, снабжавшего гвинейцев-бисуанцев оружием с территории соседней Гвинеи и при участии кубинских военных советников.

Португальцы, в свою очередь, взяли пример с Израиля в его борьбе с палестинскими террористическими организациями и начали проводить операции по уничтожению лидеров повстанцев. Так был убит лидер марксистов, Амилкар Кабрал (сегодня - национальный герой), а также высадили около 200 спецназовцев в столице соседней Гвинеи, Конакри, с целью уничтожить ее президента, Ахмеда Секу Туре, поддерживавшего повстанцев. Спецназ активно использовался и боях как в самой Гвинее-Бисау, так и в соседней Гвинее и даже в нейтральном Сенегале, где могли скрываться лидеры подполья.

Тем не менее, Португалия уже не тянула сразу несколько колониальных война параллельно. С авиабазы Бисаланка (ныне международный аэропорт Бисау) португальцы начиная с 1970 регулярно бомбили напалмом внутренние районы Гвинеи-Бисау, используя опыт американцев во Вьетнаме. Но полученные от СССР системы ПЗРК свели на нет господство португальцев в воздухе. Потеряв несколько бомбардировщиков, они прекратили удары с воздуха. За год до бегства португальцев из страны, марксисты контролировали уже большую часть территории и под властью Лиссабона оставалась лишь столица, Бисау, окруженная несколькими линиями обороны.

Португальские поселенцы в числе почти 100 тысяч человек, многие из которых родились в Гвинее-Бисау, считали эту страну своей родиной. Они со страхом наблюдали за успехами повстанцев. Надо сказать, что штурма столицы не было, португальцы заключили соглашение с повстанцами под патронажем СССР, в связи с чем было заключено перемирие чтобы позволить португальцам эвакурироваться из Гвинеи-Бисау. Всего за месяц практически все этнические португальцы покинули страну, бросая имущество, бизнесы, фермерские хозяйства. Повстанцы въехали на танках в Бисау 10 сентября 1974 года, после того, как последние португальские суда вышли из порта в сторону Лиссабона.

Как вы думаете, что сделали марсисты, едва захватив столицу страны? Правильно, прежде всего занялись разграблением некогда богатого города. Также в первые же дни расправились с 7,5 тысячами соотечественников, подозреваемых в сотрудничестве с колониальными властями. Уничтожив все то, что осталось от ненавистных колонизаторов, победители принялись воевать друг с другом за власть. Резня происходила прямо здесь, в центре Бисау -



Теперь вернемся к нашим "баранам". Я сфоторафировал этот монумент с большой красной звездой и тут же услышал крики. Люди, минуту назад спокойно сидевшие на лавочках, вдруг стали махать мне руками и что-то кричать. А некоторые побежали к сторону вот того красивого здания позади монумента, показывая руками в мою сторону. Вот же стукачи! Сделал напоследок еще кадр, я решил сваливать пока не поздно, ведь позади монумента был президентский дворец. Поэтому сборище дебилов и переполошилось. Вот последний кадр с площади, кстати с Амилкаром Кабралем на растяжке. Заметили дырки от пуль на стене?



Вначале, делая вид, что все происходящее не имеет ко мне отношения, я быстрым шагом направился в противоположную сторону и пересек улицу. Краем глаза заметил, что от здания отделились солдаты и быстрым шагом направились в мою сторону. Свернув на боковую улочку, я рванул изо всех сил. Было ясно, что я тут как "белая ворона" (в прямом смысле слова) и любой местный житель подскажет тупоголовым солдатам, куда я пошел. На на этой улочке было безлюдно, что позволило оторваться от них и никто меня не увидел. И я вам скажу, что бегать с пятнадцатикилограмовым рюкзаком не сильно удобно. К счастью, мой отель был недалеко, метрах в пятиста -



Отель - не бог знает какая защита от солдат, а правильнее сказать - никакая. Тем не менее, здесь живут иностранцы и большое количество свидетелей это хорошо. Но в отель за мной никто не побежал. То ли солдаты поленились и вернулись назад, то ли просто меня потеряли. Между прочим, это второй по "крутизне" отель города Бисау и стоит он тоже неслабо, 80 евро в сутки. Знаете, почему так дорого? В стране не существует цетрализованной подачи электричества, город с наступлением вечера погружается в кромешную черную тьму. Светятся окна лишь пары-тройки дорогих отелей и государственные инстанции, то есть только те обьекты, где есть электрогенератор.

Я вам больше скажу, водопровода в городе тоже толком нет, а есть локальная сеть, привязанная к водонапорным башням. Но когда нет электричества (а его подают хаотично несколько часов в сутки), то не работают насосы и воды в кране нет. Другое дело, когда свой генератор...



Сижу в номере в состоянии не то что стресса (хотя было от чего), а скорее недоумения. Я конечно читал статью "Бисау такая Гвинея" в блоге Сергея Кудряшова, как с ним приключилось абсолютно тоже самое в этом долбанутом городе. Но надеялся, что со мной такого не случится. И что теперь делать? Уж точно не сидеть в номере, иначе какого дьявола я сюда приехал. Поэтому, приняв душ и сменив одежду (скорее всего моя кепка и черная футболка примелькались), вышел на улицу. Репортажу про город быть, но я постараюсь быть более осторожным.

Напротив моего отеля классический монумент в духе соцреализма. Я не случайно фотографирую присев на корточки, ведь сразу за памятником главные ворота морского порта, а там опять вездесущая солдатня -



Затем я направился в сторону старой португальской крепости, расположенной прямо в центре города. Но ее фотографий не будет. Вот это реально бред, но я даже достать из кармана камеру не успел. Всего лишь а глазок выбирал ракурс, как бы мне сфотографировать сей обьект (весьма внушительный), но чтобы не попастся на глаза солдатам. Между тем, солдатни вокруг крепости дофига, там воинская часть. Слышу голос из-за спины, оборачиваюсь, а там мужик официального вида. Не военный, но что-то вроде ГБиста, делает мне знаки, типа тут стоять нельзя, уходи отсюда. Что такое официальный вид по-африкански? Обычный такой, помятого вида субьект в черных очках и брюках; бывает с оружием, но чаще со свистком на шее.

Между тем, начинает смеркаться. Этот долгий и безумный день подходит к концу. Но завтра я обязательно сделаю полноценный репортаж про Бисау, даже если для этого мне придется свергнуть их президента.

p.s Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер http://twitter.com/puerrtto
Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив