Грузия без грузин или просто Джавахетия
muph — 01.10.2019
Для кого-то будет открытием, что Грузия - это не только Тбилиси,
Боржоми и Батуми. И даже не только Казбеги и не только Верхняя Сванетия. В общем, во второй свой визит в
эту страну я намеренно искал откровенно не туристические места,
чтобы увидеть Грузию, так сказать, изнутри. И знаете, у меня
получилось кое-что найти. И сегодня у меня очередная фотоистория из
цикла "Неизвестная Грузия".
Итак, осмотрев Дашбашский каньон, я продолжил
свой путь на самый юг Грузии - в Джавахетию. И пусть эпитет "юг" не
введет вас в заблуждение. Это поистине суровый край, расположенный
на альпийских и субальпийских высотах (в среднем 2000 метров над
уровнем моря), где зимой температура воздуха опускается до минус
сорока градусов. И тем не менее, эти земли были обитаемы еще со
времен палеолита.
Из Тбилиси на Джавахетское нагорье ведёт вполне хорошая дорога,
доступная любому автомобилю. Помимо красоты горных хребтов и
потухших вулканов к вашем услугам будут 6 самых больших озёр
Грузии, два из которых - Сагамо и Паравани можно лицезреть прямо в
этом посте.
В моем плане поездки значилась ночевка в палатке на берегу озера
Паравани. В Грузии, как известно, проблем с ночлегом для туристов
нет, огромное количество гестхаусов повсюду,
но непосредственно здесь удалось нагуглить буквально парочку
сомнительных вариантов, да и вообще идея заночевать на берегу
горного озера казалось мне очень заманчивой. Однако же, по прибытию
на место выяснилось, что берега озера Паравани сильно заболочены, а
там где сухо, совсем некрасиво и неуютно из-за близкого
расположения армянских сёл.
Да, друзья, я не оговорился. Сёла действительно армянские, а не
грузинские, и выглядят они как-то так.
Ещё в I тысячелетии до н. э. Джавахетия (Джавахк, как называют ее
сами армяне) составляла один из девяти гаваров (районов) Великой
Армении. Позже тут правили и персы, и арабы, и турки, но, пожалуй,
я не буду утомлять читателей описанием всех исторических перепитий,
что происходили на этих суровых землях. Скажу только, что после
Русско-Tурецкой войны 7300 армянских семей переселились в
Джавахетию, а в Турцию ушли турки, курды и часть азербайджанцев. На
сегодняшний день подавляющее большинство проживающих здесь людей
составляют армяне, а грузин в Джавахетии, по разным источникам,
всего от 1 до 5% населения.
После развала СССР Джавахетия стала беднейшим регионом Грузии.
Кто-то уехал в Россию, кто-то в Армению. Те, что остались, захотели
автономии и придания армянскому языку регионального статуса.
Грузинские власти обещали подумать, но регион и поныне выглядит
довольно депрессивно. Впрочем, лично судить не берусь, но вот, к
примеру, нагуглил сейчас новость, что храм XI-XII века в селе
Сагамо (см. фото) в прошлом году начали реставрировать. И программу
реставрации осуществляет Национальное агентство охраны культурного
наследия Грузии. То есть это не пожертвования местных жителей, как
часто бывает у нас в российской глубинке.
В 2010-ом на озеро Паравани приезжал Саакашвили, осмотрел его
берега, счел интересным для развития туристической инфраструктуры и
посадил дерево. Примерно тогда же, как я понимаю, проложили в
Джавахетию и нормальную дорогу. Что думают нынешние власти по
поводу туризма в этом регионе я не знаю, но знаю, что вроде из
Тбилиси сюда всё таки возят экскурсии. Программа включает посещение
озера Паравани и женского монастыря Святой Нины в селе Пока.
Монастырь известен собственным производством каких-то вкуснейших
сыров и шоколада. Однако же, я приехал сюда в поисках кое-чего
другого (о чем ниже), поэтому монастырь не посетил и данных
деликатесов не попробовал. Да и если совсем честно, спутал его с
другим монастырем. Тоже Святой Нины, но мужским (смотри фото ниже).
Дело в том, что считается, что именно на берегу озера Паравани у
нынешнего села Пока эта христианская просветительница Грузии,
совершила остановку на пути в Мцхету и прожила несколько дней.
Про туристический потенциал Джавахетии в классическом его
грузинском понимании типа "поесть и выпить", стоит добавить, что
из-за холодного климата виноград здесь не растет, поэтому местного
вина здесь нет. С кафе и ресторанами тоже всё сложно. Видел один
придорожный ресторанчик на берегу озера Сагамо, но, кажется, в мае
он был закрыт. Так что за общепитами придется ехать в районный
центр Ниноцминду. Но лично я там ничего не пробовал, ограничился
только закупкой свежей выпечки в одном из ларьков с горячим
хлебом.
В Джавахети почти нет предприятий, за исключением швейной фабрики в
Ниноцминде. Большинство местного населения выживают за счет
сельского хозяйства и животноводства. Кстати, обратите внимание,
что на фото ниже отара овец переходит через железную дорогу. Это
так называемая БТК. Транспортный коридор, соединяющий
железнодорожные сети Азербайджана (Баку), Грузии (Тбилиси) и Турции
(Карс) в обход Армении. Официальное открытие состоялось в 2017
году, но насколько я могу судить по публикациям в интернете, он до
сих пор работает, так сказать, в фоново-тестовом режиме.
Пассажирские перевозки еще даже не открыты. Кстати, в самом начале
строительства жителям Джавахетии обещали много рабочих мест, но
фактически было трудоустроено всего пара десятков человек.
Асфальтовая же дорога, которую я упомянул выше, сильно плохеет в
селе Гореловка. Отсюда уже совсем рукой подать до границы с
Арменией и можно встретить "крадущиеся" по ямам фуры.
Но зато чуть ли не на каждом десятом столбе ВНЕЗАПНО появляются
гнезда аистов!
Я не знаю, что привлекает здесь этих красивых птиц, но их
действительно очень много и на них никто не обращает внимания.
Впрочем, аисты в этом смысле тоже отвечают взаимностью. Я с трудом
дождался момента, когда этот красавец перестанет копаться клювом у
себя под крылом и, наконец-то, соблаговолит взглянуть на меня.
А кстати, никого не смутило такое исконно русское название села в
этих местах? А ведь рядом еще есть Тамбовка, Орловка, Спасовка,
Ефремовка, Ждановка, Калиновка и другие. Та же Ниноцминда раньше
именовалась Богдановкой. Кстати, говорят, только в Ниноцминдском
районе в Грузии еще можно встретить вывески на русском языке.
Обратите внимание, что на фото ниже написано "Столовая", а так же
на то, что не смотря, что тут, как и везде в Грузии, на улицах
установлены специальные контейнеры, мусора на земле всё равно
полно. И это центральная улица, Карл!
А стоит немного свернуть на прилегающие улочки, где вас будет
поджидать настоящий аутентичный шок-контент!
Окей-окей, не буду нагнетать. Люди действительно занимаются
животноводством и обогревают свои жилища кизяком. Просто не мог не
предупредить тех, кого понесёт в эти края по моим следам.
Ну, а теперь о том, что я, собственно, хотел здесь найти.
Упомянутые русские названия населенных пунктов здесь неспроста.
Дело в том, что в Джавахетию с 1837 по 1845 гг. ссылали русских
духоборов. Это такая секта христианского направления, которая не
признает попов, икон и крестов, но при этом верит в переселение душ
и считает, что Святой Дух есть в душе любого человека. Интересно,
что сначала их сослали под Мелитополь, а когда они там обжились, то
снова впали в немилость и были отправлены в Закавказье. Где они и
основали около десяти сёл с привычными им названиями, снова
адаптировались к внешним условиям и основательно отстроились. По
разным источникам, из Тавриды на Джавахетское нагорье было
переселено от 5000 до 29000 людей. По некоторым данным, при
переселении и в первую зиму на новом месте погибло от 5 до 7 тысяч
человек.
Обратите внимание, что для утепления своих домов духоборы
использовали земляные крыши. Признаться, раньше таковые у меня
ассоциировались только с Исландией и Норвегией. Но не
суть. Главное, что духоборов сейчас в Джавахетии осталось считанные
единицы и это, в основном, пожилые люди. В Гореловке их немногим
более сотни. Многие эмигрировали в Канаду уже в 1899 году,
следующие волны эмиграции случились после установления Советской
власти и в лихие девяностые. Сейчас семьи духоборов живут в
Брянской, Ростовской, Белгородской и других областях.
Но Гореловка по прежнему остается центром притяжения и объектом
паломничества для духоборов всего мира. Дело в том, что здесь
сохранились 3 главные духоборские святыни. И я ставил своей задачей
их разыскать. Получилось ли у меня это сделать или нет, я расскажу
в следующем посте про Грузию. Так что не забывайте подписаться на
мой блог и включить уведомления о новых публикациях. А в завершение
этого поста хочу всё таки показать местечко, которое мы нашли для
ночевки в палатке. На берегу озера Сагамо обнаружился небольшой
хвойный лесок, посаженный в 50- годы прошлого века. Там мы и решили
заночевать (координаты 41.300110, 43.747126). Главным недостатком
этого места был приличный уклон в сторону озера, но возможно, у вас
получится отыскать там более ровную площадку.
PS И самое печальное, это то, что если местные армяне жалуются на
притеснение со стороны центральных властей Грузии, то оставшиеся
духоборы (а это в основном старушки) страдают от притеснения со
стороны армян. По крайней мере, об этом пишут в сети. Мол, армяне
захватывают или вынуждают продать за бесценок дома духоборов, могут
"приватизировать" скот или ценные вещи. Впрочем, есть в интернете и
материалы, где сообщается о вполне мирном соседстве. Сам я, увы,
никого славянской внешности на улицах Гореловки не встретил, чтобы
расспросить лично. Впрочем, обо всем этом в следующий раз! Не
переключайтесь!
---------------------------
Подписаться на обновления блога
Добавляйтесь! В социальных сетях я публикую анонсы свежих постов, а в инстаграме — самые красивые фотографии!
Использование моих фотографий в любых СМИ, в
печатных материалах и на любых сайтах, за исключением личных блогов
и страниц в социальных сетях, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Только после согласования со мной. Прочим копипастерам напоминаю,
что при перепечатке фотографий и текста активная индексируемая
ссылка на источник обязательна!
|
</> |