рейтинг блогов

Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

топ 100 блогов varandej28.06.2020 Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Нахичеванская республика - это не только чистые улицы её столицы и показанные в прошлой части сюрреалистические пейзажи окрестных скал. Нахичевань - это ещё и жесточайший культуроцид, пожалуй самый тотальный и тщательный на памяти моего поколения. Его эпицентром стал городок Джульфа (15 тыс. жителей) на пограничном Араксе в 40 километрах от Нахичевани, в прошлом - Южные ворота СССР. И сегодня расскажу как о самой Джульфе, по сей день заслуживающей посещения, так и о древностях, которые уже никому не повидать.

Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Фотографии утрат - надёрганы с разных сайтов, большинство - историка Аргама Айвазяна из книги "Армянские памятники Нахиджевана", но не только. Во избежание обвинений в предвзятости скажу, что не впервые пишу о безмолвных жертвах людской вражды, будь то тюркские памятники Еревана, деревянные синагоги Литвы, немецкий Кёнигсберг или буддийские храмы Калмыкии.

От подножья Зангезура к низине Аракса пейзаж Нахичевани неуклонно меняется, и сам не успеваешь заметить, как зелёные и свежие предгорья сменяет засушливая степь:

2.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

По которой мимо вычурных фигур выветривания и тянется дорога от Нахичевани-города до Джульфы:

3.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Впереди от самой Нахичевани маячит заснеженный гребень хребта Киамекидаг (3358м), продолжающего Малый Кавказ за Араксом. Ближе к Джульфе вырастают бурые купола Трёх Холмов - Учтепе (1308м). Но и то, и другое - уже на территории Ирана:

4.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Иран же был Советскому Союзу соседом хоть и слабым, но весьма тревожным: накануне Второй Мировой Реза-шах Пехлеви готовил приграничные области как плацдарм для вторжения вермахта, затем страна была американским протекторатом и могла в любой момент превратиться в такой же плацдарм для "НАТОвской военщины", ну а после Исламской революции, хоть и объявили аятоллы Большим сатаной США, но роль Малого Сатаны досталась Советскому Союзу. Словом, фотоаппарат по дороге меж Нахичеванью и Джульфой доставать боязно - воинские части и полигоны тянутся тут буквально один за другим, а на трассе не редкость машины с армейскими номерами. Я всё же заснял пару памятников - ободранный советский обелиск на фоне Иляндага (см. прошлую часть) и БТР на новом постаменте, за которым видны красные сопки Ирана:

5.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Вот и Джульфа, или вернее ДжульфЫ - как и в случае с Астарой, два одноимённых города по разные стороны пограничной реки:

6.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

На двух берегах Аракса Джульфа стояла всю свою историю, и в этом, пожалуй что, её суть. В каком-то смысле именно Джульфа (в армянском прочтении - Джуга) была последний исторической столицей Армении: с крахом её царств и установлением многовекового тюркского ига армянского князя потеснил с исторический сцены армянский купец. И когда Ани из "города 1001 церкви" неуклонно превращался в село среди древних руин, Вагаршапат ужался до монастырской слободки, а остатки Двина давно заросли травой, в Джуге жизнь кипела и только набирала обороты. С 20-тысячным населением город у переправы через Аракс стал важнейшим центром торговли Запада с Востоком, где армяне из Решта, Алеппо или Мадраса встречались с армянами из Константинополя, Феодосии или Львова. Ярмарка Джуги служила в 15-16 веках шёлковый биржей, где устанавливались мировые цены на благородную ткань. Не боялись джугинские купцы и османо-сефевидских войн, просто меняя роль с западных ворот Персии на восточные ворота Турции и обратно. А вот сефевидским шахам это нравилось всё меньше, особенно после того, как они перенесли столицу подальше от турецкого пограничья, из Тебриза сначала в Казвин, а затем в Исфахан. И вот в 1604 году, в очередной раз освободив этот край от турок, шах Аббас II начал Великий Сургун - тотальную депортацию армян из Айраратской и Нахичеванской долин вглубь Ирана. Показательно, что армянское предместье Исфахана стало не Новым Ани или Нор-Эчмиадзином, а именно Новой Джугой, в роскошные соборы которой, воздвигнутые в 17 веке, из настоящего Эчмиадзина перевезли множество святынь. При этом джугинские купцы не оставляли попыток вернуться на старое место, откуда армян вновь выселяли в глубины Персии ещё не раз. Cамое большее, на что могла с тех пор рассчитывать Старая Джуга - это караван-сарай посреди кенгерлийских кочевий.

7.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

По мере разрушения древних мостов жизнь всё больше смещалась ниже по течению к броду. Над которым в 1914 году пересекла Аракс и вошла в Иран первая в его долгой истории Джульфа-Тебризская железная дорога. Однопролётный фермовый мост тех лет, между прочим, сохранился и даже чуть-чуть просматривается с трассы, но я не успел его заснять на ходу. По обе стороны моста же начали расти две новые Джульфы, после революций в обеих странах существовавшие независимо друг от друга - соглашение о трансграничном движении поездов было заключено лишь в 1938 году. Но правивший тогда Реза-шах вёл двойную игру, оказавшись слишком самонадеянным в своём арийстве, и в 1941 году СССР и Британия просто ввели в его страну войска. Вместо нацистского плацдарма Иран превратился в важнейший канал ленд-лиза, и по объёму ввезённых грузов станция Джульфа во всём СССР уступала тогда лишь порту Владивостока. Дальше на север эшелоны уходили двумя путями - с 1941 года Джульфа была ещё и железнодорожным узлом с линией Ереван-Баку вдоль Аракса. В 1948 году она получила статус города, сделавшись, как Чоп или Брест на западе, Забайкальск или Уссурийск на востоке, воротами СССР. Города-близнецы по обе стороны Аракса росли параллельно, но что интересно, азербайджанская Джульфа всегда была крупнее иранской примерно на треть - ныне соответственно 15 и 9 тысяч жителей. При взгляде с нахичеванского берега азербайджанская Джульфа совершенно скрывается в низинке, зато иранская видна как на ладони - с её многоэтажками совершенно постсоветского облика и обширной станцией, по промзоне которой я долго шарил ультразумом, но так и не высмотрел там ничего похожего на путейское зодчество Российской империи...

8.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Но свою визу в Иран я открыл в Астаре и закрыл в аэропорту Тегерана, а потому персидской Джульфой оставалась любоваться издали. В азербайджанскую Джульфу же я въехал из Ордубада, и покинул маршрутку у памятника погибшим за Карабах. Какого-то очень человечного по духу - хлопцы в шеренгу да батька-командир:

9.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Центр города тянется вдоль проспекта Гейдара Алиева. На нём же обнаружилось огромное позднесоветское здание наподобие ЦУМа или ДК:

10.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

И несколько путейских домов, построенных в 1908-16 годах вместе с мостом и станцией:

11.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

А этот, напротив вокзала, закончили скорее при Советах, без дореволюционных рюшечек, но по дореволюционному проекту:

12.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Сам вокзал кажется копией вокзала в Нахичевани, но при ближайшем рассмотрении у них схож лишь ориентальный стиль, силуэт же и детали - разные:

13.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Если в нахичеванском вокзале больше модерна, то в Джульфе царские архитекторы явно пытались нащупать свой стиль для персидских железных дорог, на которые Россия явно имела большие планы. И интереснее всего, конечно, сохранились ли подобные вокзалы на 148 километрах старой линии между Иранской Джульфой и Тебризом:

14.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Только в Иран отсюда и можно теперь уехать: я уже рассказывал про пассажирский поезд Нахичевань-Мешхед азербайджанского формирования, полсотни километров проходящий по "русской колее" и ещё 2000 - по "стефенсонской", через Тегеран на другой конец Ирана.

15.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Вход в вокзал - только с платформы, и я заглянул туда узнать расписание: по крайней мере ещё несколько лет назад по Нахичеванской республике курсировали пригородные поезда с самодельными салонами на основе купейных вагонов, где сняли перегородки между купе. Зал встретил меня гулким гвалтом - там сидело двое полицейских и десяток дородных, каких-то очень душевных проводниц. Гостю с фотоаппаратом все они были искренне (и наперебой!) рады, даже полицейские, лениво и без энтузиазма глянувшие мой паспорт, однако вторая моя попытка (после Нахичевани) что-то узнать о местном трафике снова разбилась о языковой барьер. Касса тоже была закрыта, и лишь расписание иранского поезда висело на стене путеводной звездою.

16.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

По соседству на платформе - как бы ещё один полузаброшенный вокзал. На самом деле это местная контора "Интуриста", напоминающая о роли Южных Советских ворот. Через шахский Иран проходил популярнейший в 1960-70-х годах туристический путь из Европы в Индию, и хотя в истории остался он как Тропа Хиппи, катались по нему не только "дети цветов" на своих "Фольксвагенах", но и вполне благообразные обыватели на больших автобусах с гидами. И видимо, была у той дороги ещё и советская ветвь:

17.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Около "Интуриста" мне снова проверили документы, причём более нервно - двое сотрудников увидели меня, и пока один листал паспорт, другой бегом и ощутимо взволнованно убежал на свой пост куда-то звонить и о чём-то докладывать. Но что показательно, смутило их само присутствие постороннего, а не фотоаппарат - при всей азербайджанской подозрительности, у меня ни разу не возникало здесь сложностей с фотографированием железной дороги. Однако покинув станцию, я всё же вздохнул облегченно, и на первом же попавшемся такси укатил в пригородное село Гулистан в пяти километрах выше по Араксу:

18.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

За околицей которого, у самой границы, в выемке чёрного забора с колючей проволокой, встречает мавзолей-башня, построенная где-то на рубеже 12-13 веков:

19.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Три подобных мавзолея я уже показывал в Нахичевани, ещё один - в селе Карабаглар близ неё, да и Аргавандский мавзолей в Ереване представляет то же семейство, главный пласт тюркского наследия этих мест. Гюлистан, правда, самый из них нетипичный - его гробница не подземная, а находится внутри основания, зал же в 12-граннике второго яруса лишён дверей и с внешним миром связан только через окна, то есть видимо строился лишь для игры света в потолочном оконце гробницы.

19а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Да и декор, вкупе с красным камнем, напоминает не только о мавзолеях Мемара Аджеми в Нахичевани-городе, но о жаматунах армянских церквей:

20.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Рядом, на полинявшем щите, вид мавзолея до реставрации - новодельный в нём лишь шатёр да фрагменты декора, причём даже не большая часть:

20а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Таксист уговаривал меня соглашаться на ожидание, но я не согласился - до трассы два-три километра пешком и с интересными видами. Таксист высадил меня и укатил, а затем из домика рядом с мавзолеем вышли симпатичные девушки-смотрительницы, порядком удивлённые, что турист есть, а транспортного средства - нет. Такое же удивление я вызвал и проходя в километре от мавзолея мимо воинской части - молодой солдатик на посту велел стоять и показать документы. Само собой, жестами и междометиями, после чего с кем-то связался по рации и велел мне ждать где жду. Я уже морально готовился к неприятным разговорам, поиску признаков посещения Карабаха, отсмотру фотографий и удалению тех, где в кадре граница или воинский монумент. Но в итоге минут через 10-15 из недр части пришёл офицер и бросил солдатику какую-то фразу по-азербайджански, в которую красноречиво вклинился русский глагол "п...здуй". Что и велел мне, опять же жестами, удовлетворённый своей бдительностью солдатик. Военных я, конечно, не фотографировал, а вот девочек у мавзолея - вполне:

21.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Между тем, если бы военные всё-таки решили посмотреть мои фотографии - возможно, так быстро бы всё не решилось, поскольку границу я фотографировал прицельно и не раз. А вернее - руины на том берегу, у бетонной "крепости" иранских жандармов:

22.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Это разрушенный в 16 веке, видимо в ходе персо-турецкой войны, мост Александра Македонского. Само собой, так его прозвали лишь за общее величие - множество мостов через Аракс построили в 12-13 веках атабеки Ильдегизидов, кочевавшие меж двух своих столиц в Нахичевани и Тебризе. Лучше всего сохранились Худаферинские мосты меж Ираном и "поясом безопасности" Карабаха, но их конструкция более типичная - многопролётная. Джугинский мост же по меркам Средневековья был грандиозен, как владивостокские мосты по меркам наших дней - его главный пролёт над Араксом был 3 метра в ширину и 37 метров (!) в длину. И этот мост, видимо, дал начало торжищу Старой Джуги.

23.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Рядышком - зона отдыха, и не проведи я к тому времени в Исламской республике 9 дней, это был бы разрыв шаблона - оказывается, персы не только молятся, скорбят и грозят Америке, но и ездят отдыхать! Но я уже знал, что за Араксом живёт вполне прогрессивный и очень жизнелюбивый народ. Правее зоны отдыха виднеется караван-сарай Хаджи-Назир, построенный в начале 17 века на замену караванатунам покинутой Джуги.

24.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Название Гюлистан означает Цветущий край, и по опыту Средней Азии оно показалось мне подозрительным: там тоже любят в любой непонятной ситуации переименовывать населённый пункт Гулистаном. До 1999 года село у реки называлось Джуга - между караван-сараем, мавзолеем и мостом обосновались после Великого Сургуна оставшиеся здесь мусульмане. Выше за поворотом начиналось Ущелье Ветров, перспектива которого меж красноватых скал видна на "малом" заглавном кадре. За ущельем и стояла купеческая Джуга, открывал которую монастырь Сурб-Аменапркич (Спасителя), построенный в 1271 году градоначальником Ваграмом. По совместительству он был и фортом городских укреплений - миниатюрная церковка, едва выглядывавшая из-за высокой стены.

24а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

В Старой Джуге было множество церквей, дворцов, караван-сараев, но все они были разрушены временем после переселения её жителей в Исфахан. Какая-то жизнь теплилась на другом берегу, где ещё стоит Пастушья церковь (по-армянски Тавараци) 16 века, здесь же главным памятником былого величия остался некрополь. По свидетельствам купцов и послов, проезжавших здесь в 17 веке, на нём стояло более 10 000 хачкаров, а до изучения в позднесоветские годы дожило 2702 стелы. Много это или мало? Вот мой пост про Норатус на берегу Севана, где средневековых хачкаров не более 1000.

25а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

При этом средневековые хачкары Норатуса разбавлены 19 веком и современностью, Джуга же была средневековой вся - ведь в 17 веке хоронить здесь стало просто некого. Старейшие её хачкары датировались 9 веком, и видимо они, простейшие кресты на глыбах, видны на кадре выше справа. Среди покосившихся стел "бродили" каменные овны с улитками рогов и изукрашенными боками - хотя такие считаются тюркским атрибутом, принесённым из Средней Азии, эта традиция прижилась и у армян.

25б.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Но самый совершенный, почти готический стиль выработался в поздних хачкарах Джульфы, строившихся в годы упадка царских столиц и купеческого расцвета. Стрельчатые рамки, фигуры святых наверху и всадников в основании, простой и эффектный растительный узор - Старая Джуга явно брала своё не только количеством. И хотя стояла она в строгой советской погранзоне, в интернете на удивление много её фотографий, сделанных видимо археологами, военными и каким-то образом прорвавшимися сюда неравнодушными людьми, уже в Перестройку понимавшими, что будет дальше:

25в.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Их опасения оказались не напрасны, и 30 лет спустя кроме фотографий не осталось ничего. Ещё в 1998 году большая часть хачкаров была повалена, а в 2002-06 годах все две с лишним тысячи стел были планомерно разбиты силами военных и с помощью техники перемешаны с землёй. Официально хачкарового некрополя, как и Джуги, как и армян, там просто никогда не было, или, в более мягкой версии, хачкары разрушили неравнодушные местные жители в порыве праведного гнева. Однако сам процесс разрушения кладбища военными был неоднократно заснят из-за реки, с территории Ирана, а кладбище осталось на фотографиях и спутниковых снимках. И какие слова по этому не говори, а 15 лет назад на Араксе произошёл акт чудовищного вандализма, не имеющий никаких оправданий. В современности сравнить с ним можно разве что подрыв Бамианских Будд афганским Талибаном да ИГИЛовские художества в Сирии, Ираке и Мали. Армяне, собственно, и не скупятся на подобные сравнения, но тюркское наследие в Армении кануло в Лету ещё в 19 веке, когда памятники старины просто не было принято беречь... Несколько стел из Джульфы успели спасти в 1989 году ереванцы Фадей Саркисян и Михаил Ханоян, и ныне хачкары спрятаны где-то на территории ереванских Института математических машин и коньячного завода "Арарат", директорами которых они были соответственно. Однако в нынешней Армении целый жанр - джульфинские реплики:

26.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Самые красивые и основательные, так что новодельность в них выдаёт лишь идеальное состояние, стоят вокруг ереванской церкви Сурб-Ованнес в трущобах Конда:

27.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

И на них даже детали проработаны достойно:

28а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

28.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

На кадре выше, впрочем, правый нижний угол уже из другого места - целая аллея реплик джугинских хачкаров тянется вдоль главной площади Гюмри:

29.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

30.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Немало очень качественных реплик расставлено по монастырю в Эчмиадзине, но я досадным образом так и не заснял ни одну из них - однако много фотографий есть в азербайджанской (!) википедии. А вот например аллея у монастыря Гегард - думаю, моя подборка явно не полная, и если все их свезти в одно место куда-нибудь под Мегри - получится вполне правдоподобная уменьшенная реплика некрополя.

31.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

А вот в Ереване в сквере у памятника Гарегину Нжде за площадью Республики несколько художественно обыгранных хачкаров Джульфы, где 2-3 стелы-копии подлинных собраны в одну:

32.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Азербайджанская часть кладбища же избежала разрушения и, видимо, легла в основу лапидария в Нахичевани. Ну или это просто "потомки" здешних овнов с других кладбищ по всей округе - точной информации о происхождении городских экспонатов у меня нет.

33.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

34.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Армяне, однако, жили не только в Джульфе, а стало быть и её кладбищем не исчерпывается скорбный список утрат. Выселенные в 1604 году, активно возвращаться в Нахичевань, ставшей землёй тюркского племени кенгерли, армяне начали лишь в 1828 году, когда эти места оказались в составе России. Но в отличие от Айраратской равнины, здесь они так и не смогли вновь стать большинством - в начале ХХ века, на пике реарменизации, люди хай составляли в Нахичеванском уезде около трети населения и были довольно бедны. Тем не менее, в те годы здесь успели построить немало церквей, как например Сурб-Аствацацин в селе Айлапат (ныне Алиабад) на северном выезде из Нахичевани:

35а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Большинство этих армян покинули Нахичевань в Гражданскую войну, спасаясь от азербайджанских погромов и турецких расправ. Разрушение их наследия началось ещё при Советах, и в данном случае я даже не уверен, стоит ли искать тут национальный подтекст - сколько русских церквей было тогда же разрушено в России, приказами русских начальников? Но в Нахичевани эти общесоюзные сносы стали лишь первой волной культуроцида, и пожалуй важнейшей жертвой этой первой волны был Кармирванк (или Кызылванк) - Красный Монастырь Сурб-Степанос близ Нахичевани. Основанный в 5 веке на месте лазарета для раненных в Аварайрской битве 451 года, когда армяне взбунтовались против пытавшегося обращать их в зороастризм сасанидского шаха, он служил центром духовной жизни Нахичевани и её тогдашней столицы - города Астапата. Который в 705 году разорили арабы, превратив церкви в крематории для местной знати. Обитель, однако, продолжила жить, и написанные здесь средневековые Евангелия хранятся в Эчмиадзине и ереванском Матенадаране.  На фотографиях виден высокий собор Сурб-Степанос (1100, облик 1658) и одни из мощнейших в армянском зодчестве крепостные стены, возможно и не очень-то армянские, построенные уже в эпоху персо-турецких войн. В 1928-29 в Кызылванке прятались фидаи, пытавшиеся воевать с Советским Азербайджаном. Разрушен Красный монастырь был в 1960-е годы, попав в зону затопления Араксского водохранилища. Однако от него остались хотя бы фундаменты в мутной воде - другим армянским храмам здесь "повезло" ещё меньше...

35б.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

К 1988 году армян в Нахичеванской АССР было около 1,5% населения, то есть - несколько тысяч человек в городах и далёких горных сёлах. Многие их храмы и кладбища, к тому времени заброшенные десятилетиями, если не веками, были разрушены в последующие годы. Но последняя волна культуроцида пришлась уже на 21-й век, когда не осталось на территории Нахичевани ни единого человека с армянской фамилией. На излёте правления Гейдара Алиева из его вотчины были вычеркнуты все армянские следы, и делали это уже не толпы разъярённых людей, а военные с планом действий, дедлайном и тяжёлой техникой. Взять те же сёла Алинджи (Ернджака), через которые мы проезжали в прошлой части - в Бананиаре (Апаранере) и Салтахе (Салитахе) были остатки армяно-католических кладбищ, а в Гойдаре (Норашене) и вовсе храм Сурб-Аствацацин 952 года постройки. Но крупнейшим ансамблем Ернджака, который я мог показать и в пошлой части, был монастырь Абракунис, на малом вводном кадре запечатлённый на фоне Иляндага:

36.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Вернее, изначально Абракунис был целым торговым городом, разросшимся в Средние века под защитой крепости Алинджа на дороге в Сюник с торжищ Джульфы. Но город опустел в 1604 году в ходе Великого Сургуна, а вот монастырь с храмом Сурб-Карапет (1381) в окружении глинобитной стены простоял ещё 4 века:

36а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

И судя по разнице кладки основного объёма и завершений, реставрировался - может в конце 17 века, когда армяне стали робко возвращаться из изгнания, а может и уже под Россией.

36б.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

37.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Теперь это место выглядит так, но культурный слой под новодельной мечетью выдаёт подозрительно широкий фундамент:

38.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Из Джульфы поедем дальше на восток. Здесь горы приближаются к Араксу:

39.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Становясь всё более живописным что с азербайджанской стороны:

40.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Что с иранской:

41.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Дорога порой выходит прямо к границе, которую в 1989 году ломали местные азербайджанцы, по колено в воде обнимаясь с иранскими соплеменниками. За пограничными столбиками то и дело становится виден и сам Аракс, красноватый и мутный. По расходу воды он примерно вдвое крупнее Москвы-реки, что для этих засушливых мест немало, но всё же не такой представляется река, которую я упоминаю в своих постах наверное даже не по сотому разу.

42.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

С иранского берега глядят пограничные форты - кажется, там советского вторжения боялись куда больше, чем в Советском Союзе десанта "морских котиков" через Аракс. Там, за рекой, уцелели одни из важнейших армянских святынь - монастырь Сурб-Степанос прямо у реки (с трассы не виден) и Сурб-Тадевос выше по горам.

43.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Сама Армения - там, за хребтом Зангезура, и в её мифичность за такой преградой здесь верится легко. В кадре, как я понимаю, высшая точка хребта - Капутдхуж (3905м). Что интересно, этим армянским названием исправно пользовался в своей речи водитель, негодовавший, что "армяне Агрыдаг в Арарат переименовали" (если что, армянское название Арарата - Масис) - по-азербайджански правильнее было бы Гапыджиг - в переводе "Дверца":

44.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

У дороги всё те же сухие степи, почему-то напоминающие мне скорее Дикий Запад, чем Туркестан. Где-то здесь же, в нескольких километрах от трассы, стоит село Калантар, близ которого в 1979 году археологи обнаружили Гилянскую гробницу (она же Хараба-Гилян) - подземный зал прямо в скале, подпёртый внутри колонной. Но при всей загадочности облика, это всего лишь один из средневековых башнеобразных мавзолеев, просто полностью утративший свою наземную часть.

45.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Мы въезжаем в бывший Гохтн, исторический гавар (уезд) Васпуракана в восточном углу Нахичеванской автономии. Форменная глушь нынешнего Азербайджана, он был и форменной глушью древней Армении, где ещё несколько веков после Крещения цвело пышным цветом язычество. Поэтому именно сюда ушёл после раздела Армении между Ираном и Римом в 387 году армейский писарь и переводчик Месроп Маштоц, за несколько лет в глуши свыкшийся в падением Родины и загоревшийся идеей перевести на армянский Библию как лучший инструмент проповедей. Позже в Ошакане у подножья Арагаца он осуществил задуманное и даже более того - создал армянский алфавит. У подножья Капутджуха же, на месте Месроповых проповедей, уже в 456 году местный князь Шабит основал небольшой монастырь Месропаванк. Когда был построен его храм, точно неизвестно, но разрушенное в постсоветские годы здание перестраивалось в 15-17 веках. Село теперь называется Насирваз, и через него лежит кратчайший путь к петроглифам Гямигяя, а вот на церковь Сурб-Аствацацин в соседнем селе Бист теперь уже не поглядеть....

45а.
Джульфа и тёмная сторона Нахичевани

Между тем, даже крещённым народ Гохтна оказался непрост: вплоть до ХХ века здесь жил особый субэтнос - зоки. Остальные армяне считают их потомками евреев, по окончании Вавилонского пленения оставшимихся в Персии и посланных охранять рубежи, где и крестили их в итоге вместе с армянами. Но слово "зок" похоже на слово "сак", и это давало Азербайджану шанс пощадить армянские древности, не погрешив против своей идентичности. Скорее всего, представление о зоках как об ином народе, крещённом и ассимилированном армянами, верно, но только были это не евреи, а саки или даже мидийцы.

Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
Вообще, советской эстетике 1970-1980-х не хватало яркости, а людям - впечатлений. Именно поэтому Запад выиграл эстетическую войну со своими каталогами ширпотреба. Но иногда прорывалось что-такое ... психоделичное , как любили в 1970-х. Вот тут, например, совсем уж буйство красок. ...
Нет, это не переворот, говорит Семенченко. А я думаю, что это и есть как раз переворот. Новости с каждым днем все смешнее и смешнее. Абсурд, махновщина,  СЮР, шизофрения. Как это вообще возможно. Послушайте это с точки зрения психиатрии (1,2 мин). А ведь Гитлера тоже не воспринимали ...
Собственно, диорам тут большинство, поэтому с них и начнем. Практически все они сделаны на бэкграунде близкой русскому человеку игровой вселенной Г.О.В.Н.О. То есть сама по себе игра, пожалуй, наверное, в некотором роде, если не отвлекаться на разное, в чем-то и ничего. Но поскольку игрой ...
В связи вот с этим свинством: http://www.rg.ru/2014/08/05/grajdanstvo-site-dok.html#attachments возникают вопросы, на которые Российское "законодательство" не соизволяет дать ответы. Кто считается "постоянно проживающим за пределами РФ"? Не чьи-то измышления, а где, в каком законе это ...
Как и обещали – хорошая новость – добрые банкиры снизили ставки по кредитам в электронных валютах:   Плохая новость: 1. Теперь на Gogolem.ru нельзя занять 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 и 49 рублей. 2. Торговать хурмой в переходе стало выгоднее.   Реклама:   ...