День в Тбилиси: Авлабари

kolllak — 27.08.2019

Начну прогулку по Тбилиси с района Авлабари на левом берегу реки Кура. Район находится за пределами Старого города, есть даже версия, что название произошло от арабского "за городской стеной". Тем не менее тут хватает достопримечательностей, да и просто погулять вполне приятно.



Итак, чтобы попасть из Старого города Тбилиси в Авлабари переходим реку Кура по мосту Мира. Мост был построен в 2010 году по проекту итальянского дизайнера и архитектора. Использование стекла и металла в конструкции пешеходного моста также является символичным, отражая прозрачность политики власти. А динамичная геометрия означает мобильность и устремление вперед в будущее.

Особенно круто смотрится мост Мира в вечернее и ночное время. Все дело в иллюминации от французского дизайнера. Каждый вечер на мосту загорается около 30 тысяч крохотных лампочек и в зашифрованном с помощью азбуки Морзе послании, с двух сторон от конструкции, можно разобрать обращение ко всем людям. Послание - закодированная система из элементов Менделеева, которые входят в состав каждого человеческого тела не зависимо от расовой принадлежности и пола.



Читал, что у жителей Тбилиси были определенные проблемы с привыканием к современному мосту прямо посреди исторического центра. Его даже весьма метко прозвали "прокладкой" за характерную форму.



Мне мост Мира скорее понравился. Единственно, как я уже говорил о мосте Миллениум в Лондоне, я не любитель такого зеленоватого стекла. Внутри таких зданий все становится нездорового зеленоватого оттенка, да и смотрится уже немодно.



Вот это фото неплохо передает состояние Тбилиси. На фоне современного моста - обшарпанность и самопальная торговля. Как пишут в таких случаях тревел-блогеры: "Тбилиси - город контрастов".



Вид с моста Мира на парк Рике.



В парк Рике еще обещаю вернуться после прогулки по Авлабари.



Еще два спорных "саакашвиливских" архитектурных произведения. Первое - Авлабарская резиденция. В нашу поездку в нем размещался президент Грузии. Сейчас вроде он оттуда съехал. Ну, тут обсуждать нечего, здание - помесь Рейхстага с Белым домом, ужасно и отдает лужковщиной. Размещается оно на самом видном месте Тбилиси, так что при фото левого берега Куры от него никуда не деться.

Второе - концертный и выставочный залы по проекту архитектора Фуксаса. Моднейшее здание в форме двух сходящихся труб и, пожалуй, слишком смелое для старинного Тбилиси. Но мне лично эти "трубы" очень понравились. Смотрятся круто. Увы, грузины давно их забросили, так и не достроив. Вблизи там все очень запущено: пылища, стекла потрескались.



Перейдя реку Кура по мосту Мира оказываемся в парке Рике. Это еще одно творение времен Саакашвили. Парк сделан неплохо. Однозначно - это не колхоз с бархатцами в бетонных тумбах. Однако сейчас Рике похож скорее на пустырь. Когда разрастутся деревья наверно будет хорошо, по пока здесь крайне неуютно и в жаркую погоду пекло. Еще не понравилось, что в парке проблема с туалетами. Пришлось идти до канатки. Это прямо какая-то общая беда всех постсоветских стран.



А вот это мне уже нравится. Отвесные скалы и стоящие на самом краю домики с характерными балконами. Примерно так я себе Тбилиси и представлял.



Дерево Жизни в парке Рике. Это девяти метровое металлическое дерево, украшенное желудями, разнообразными домиками, совами и другими птицами. По задумке автора, являет собой метафизику старого города, олицетворяет историю Грузии, историю города Тбилиси.  Дерево интерактивное - можно открыть одну из дверок на дереве, забросить монетку, загадать желание. Раз в год открываются все замки и деньги направляются на нужды в детские дома.



Рядом с Деревом Жизни такая стимпанк лавочка из гаечных ключей и железная такса в шапочке. Ну, мило.



Видите на вершине голубой круглый балкон? Это часть Дворца царицы Дареджан. Последняя грузинская царица жила в этом дворце в конце 18-го века. Сейчас дворец находится на территории монастыря (на самом деле от дворца остался только домик) и его можно посетить, на балконе дворца расположена отличная обзорная площадка.

Также эффектно смотрятся старые крепостные стены. Скала под ними называется "плачущей". По скале стекает множество источников. Это кстати большая проблема, прочитал, что стена находится в критическом состоянии из-за размытия основания. Так что спешите видеть.



Поднимемся наверх от парка Рике по улице с приятным названием Винный подъем.











Вид на Старый город Тбилиси и крепость Нарикала. Там мы еще обязательно прогуляемся.



Балкон дворца царицы Дареджан и плачущие скалы под ним.



Еще немного Старого города.







Площадь Вахтанга Горгасали. Еще до середины прошлого века площадь называлась Татарский Мейдан, т.к. рядом жили азербайджанцы и персы, которых раньше без разбора называли татарами. И до сих пор название Мейдан живо. Честно, я даже и не знал, что у площади есть официальное название, т.к. во всех отзывах, по которым я готовился, употребляли только Мейдан.



Конечно, в этой части города самый заметный - храм Метехи, читал что по опросам большинство жителей Тбилиси выбрали этот вид на Метехи символом города. Согласен, это самый эффектно расположенный храм Тбилиси. Но кроме живописного расположения - это еще и историческое место. По преданию церковь на этом месте стоит с 5-го века. Первую построил сам Вахтанг Горгасале.

Горгасал был еще совсем маленьким, когда в Грузия вторгся Ос Богатар, похитил сестру Вахтанга и взял ее себе в наложницы. Мать скрывала от мальчика, где его сестра, пока случайно он не узнал это от других мальчишек. Вахтанг в ссоре отвесил леща своему сверстнику, а тот из-за обиды сказал:
- Что ты тут размахиваешь кулаками! Если такой крутой, иди выручай свою сестру от Ос Богатара.

Эти слова весьма огорчили Горгасала. И у него созрел хитрый план. Он пришел к матери, положил ей голову на колени и попросил:
- Матушка, дай последний раз отведать твоей груди, проститься с детством.
Мать достала ему грудь. Тут Горгасал зажал сосок в зубах и сказал:
- Говори сейчас же, где моя сестра - не то отгрызу сосок.
Пришлось матери рассказать правду.

Вахтанг после этого усердно стал готовиться к походу, собрал войско и сообщение тайно послал сестре о своих намерениях. В ответ сестра написала ему: "Богатар, братец, - великан. Многих падаванов палаванов лишил он жизни, и лучше оставь свои замыслы. Но если уж не откажешься ты от задуманного, сообщаю тебе, что Богатара убить можно, лишь нанеся ему рану под мышкой, так как он всегда закован в броню".

Бой Вахтанга с осетинами во главе с Богатаром состоялся как раз на месте, где сейчас стоит Метехи. Пришел Богатар и стал на другом берегу Куры. Вахтанг бросил ему вызов на бой. Богатар взял с него клятву, что тот не станет пускать в него стрелы, пока он будет переходить реку. А дальше Вахтаг поступил очень подло. Он увидел, что Ос поднял руку, обнажив подмышку и запулил туда стрелой. Дальше был хэппи энд, осетин разбили и прогнали, сестру освободили. А на месте битва Вахтанг построил храм, назвав его "Я нарушил клятву", т.е. Мэ втехе или Метехи.



Памятник Вахтангу Горгасали - основателю Тбилиси на Метехской скале. Я в истории Грузии полный профан, поэтому долго разбирался, Вахтанг I - это полулегендарная личность, типа нашего Рюрика, или все-таки исторический персонаж.

Вводные данные очень близки. Как Рюрик, так и Вахтанг упоминаются только в одном источнике. С Вахтангом ситуация даже хуже, ЖВГ написана спустя 500 лет после его правления, тогда, как ПВЛ спустя всего лишь два столетия. Соседи Руси ничего о Рюрике не ведают, такая же ситуация и с Вахтангом (византийцы и персы о великом царе, который с ними 50 лет воевал и заключал договоры, ничего не знают). Совсем плохо для Вахтанга, что в его время уже существовала грузинская литература, которая опять-таки его проигнорировала.

Я тут не придираюсь к грузинам, я, например, и к реальности наших русских правителей где-то до Ярослава Владимировича отношусь с большим скепсисом. С другой стороны, при всех преувеличениях, нестыковках и легендарном характере, в поздней "Жизни Вахтанга Горгасали" есть рациональное зерно, многие описанные там события вполне могли происходить. В непонятных моментах я в качестве арбитра для своих рассказов полагаюсь на Википедию. Так что, доверимся Википедии, и будем считать Вахтанга I исторической личностью.



Вид на Метехский мост. Переправа на этом месте находится с момента основания Тбилиси, т.к. здесь самое короткое расстояние между двумя берегами река Кура.



Метехский мост стал местом трагического события в 13-м веке, расскажу коротко о 100 тысяч мучениках Тбилисских.

Согласно грузинским хроникам, в 1227 году шах Хорезма Джелал ад-Дин напал на Грузию. В первый день боя у подступов к Тбилиси грузинское войско доблестно отразило атаку врага, но жившие в Тбилиси иноземцы ночью предательски открыли городские врата и впустили вражеские войска в город.

Султан приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него собственный трон. Затем, по приказу Джелал ад-Дин, из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Спасителя, уложили посреди моста через реку Кура и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святые иконы. Тем, кто откажется от христианства и осквернит святые иконы, обещали даровать жизнь; отвергавшим это условие отсекали головы. Сто тысяч грузин пожертвовали жизнью ради поклонения святым иконам. Сто тысяч отрубленных голов и обезглавленных тел унесли волны реки.



На противоположном берегу реки возвышается минарет единственной уцелевшей мечети Тбилиси. Как я уже сказал, об истории Грузии у меня были минимальные знания. Поэтому с удивлением узнал, что Тбилиси после захвата в начале 8-го века был центром мусульманского халифата на протяжении четырех столетий. Впрочем, от периода халифата мечетей не осталось, эта была построена уже в 19-м веке.



Вдалеке виднеются крыши Дома Юстиции. Вообще, это задумывалось архитектором, как лепестки цветов, но мне напомнило поганки на тонких ножках. Загуглил - и, действительно, не одному мне так кажется. Внутри, что-то типа нашего московского МФЦ, где в одном месте можно быстро и удобно получить разные госуслуги.



На заднем плане возвышается местный ХХС - кафедральный собор Святой Троицы. Увы, не хватило времени до него дойти, но в следующем рассказе покажу виды собора с крепости Нарикала.



Что-то не нашлось у меня фото Метехи вблизи. Я на самом деле зашел внутрь храма. Там была такая картина - в центре большой накрытый стол, за которым обедали (и по-моему немножко употребляли) местные батюшки с семьями или прихожанами. Я засмущался и дал задний ход, но был пойман старушкой - служкой. Он провела нас с женой по храму, коротко показав самые интересные вещи: икону 100 тыс мучеников, икону святого Або и могилу святой Шушаник. Я уже подумал, что нас сейчас ко столу позовут, демонстрируя, то самое грузинское гостеприимство. Но все оказалось прозаичнее, после экскурсии у нас стали несколько навязчиво выпрашивать пожертвование.



Дальше мы немного углубились в Авлабари. Начало прогулки было воодушевляющим. Поближе к туристическим тропам тут более менее побороли разруху. Ну, а что все тротуары запаркованы - ничего не поделаешь, пришлось обходить.



Традиционные домики Тбилиси  очень приятно смотрятся, особенно резные балконы.











Увы, уже через пару минут прогулки вас начинает окружать жуткая разруха. Она по-своему колоритна, но это для нас туристов, а бедным жителям Тбилиси можно только посочувствовать. Я не специалист по Тбилиси, но краем уха слышал, что этот район объявили "историческим наследием" и ничего тут нельзя перестраивать и обновлять без разрешения архитектурной комиссии. Смысл такой, чтобы выкурить автохонов и понастроить тут элитки (отсюда десять минут пешком до центра). Впрочем, могу ошибаться, т.к. подробно в эту тему не вдавался.



Хотели бы тут жить? (с)



Там где дома не сильно ушатанные - вполне миленько.



Bakery, сэр!



Храм Красного Евангелия - полуразрушенная армянская церковь в районе Авлабари. Когда-то она была самой большой церковью Тбилиси. Построена скорее всего в 18-м веке армянами, которых турки сюда переселили во время очередного похода в Грузию.

Опять-таки, сделаю оговорку, что слабо разбираюсь в местных реалиях. Но мне стало интересно, что случилось с храмом. После поверхностного поиска выяснил следующее. В 19-м веке Тбилиси (тогда Тифлис) был... армянским городом. В том смысле, что их тут было большинство - чуть не 80% по переписи. Грузины в этом винят Ага-Мухаммед хана, который в конце 18-го века опустошил Тбилиси... и нас русских (якобы тут были льготы для армян). Соответственно, в Тбилиси было чуть ли не три десятка армянских церквей.

Постепенно доля армян падала, а грузин росла. И с утерей армянского населения судьба армянских церквей также стала трагичной. Сейчас осталось всего две действующих, много разрушено, пустует или переделано в грузинские церкви. На всякий случай напомню, что грузины православные, как и русские, а армяне - они... армяне. Так что ходить в одну церковь они не могут. В общем, тут, как говорится, все сложно. Но зато теперь будет понятна судьба церкви Красного Евангелия. В конце Перестройки, когда обострились межнациональные отношения и стало все можно, грузины взяли и взорвали самую большую армянскую церковь. С тех пор тут стоит такая жутковатая руина.















Вот этот белой котик мне запомнился, есть в нем что-то инопланетное и разумное.



Так мы дошли до центра района Авлабари - одноименной площади. Над Авлабарской площадью доминирует страшная советская многоэтажка. Вот, чем в то время думали, чтобы в центр симпатичного района воткнуть такое?



Памятник режиссеру Данелии в окружении героев фильма Мимино. Поймал себя на мысли, что в Тбилиси творения Церетели смотрятся как-то более органично, чем в Москве (изначально этот гриб хотели поставить на Патриарших). Может, подарим их все грузинам?



Действующий армянский храм Нор-Эчмиадзин на Авлабарской площади. Новый Эчмиадзин, Т.к. была основана армянами - выходцами из города Эчмиадзин.



Переходим к улице с приятным для уха названием Винный подъем.



Очень живописная улица. Я же любитель старинных улиц и фахверка. Еще раз повторюсь, что, когда грузины наводят порядок (только провода надо убрать!), то смотрится такая архитектура очень клево. Жаль, что пока более-менее в порядке содержатся только самые туристические тропы в центре города. Чуть шагнешь за его пределы, ну вы поняли. Впрочем, я не любитель треша, снимал его мало, поэтому пусть читателю Тбилиси запомнится таким.











На этом виде на балкон дворца царевны Дареджан с Винного подъема я закончу первую прогулку по Тбилиси. Во второй части отправимся на канатке в крепость Нарикала.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив