30. Дублин: север

kolllak — 13.08.2019

Во всех прошлых рассказах о Дублине мы гуляли по южному берегу реки Лиффи. Теперь пора перебраться на ее северный берег. Эти районы Дублина традиционно считались пролетарскими и маргинальными, в отличие от престижного и аристократичного юга здесь жил простой народ. Разница до сих пор ощущается, стоит всего лишь перейти мост Ха'Пенни. Посмотрим, что тут есть интересного и и подведем общие итоги по Дублину (спойлер: не впечатлил).



В Дублин я прилетел на пару дней из Эдинбурга. В рассказах о каждом городе Великобритании я заявлял, что мне не хватило времени на осмотр достопримечательностей. И какого черта я тогда поперся еще в соседнюю страну? Дело в том, что в Ирландию для русских туристов очень хитрый доступ. Страна не входит в Шенген, поэтому придется получать национальную визу. Стоит оно того? Или... можно приехать сюда по визе Великобритании! Такой вот удивительный факт, что в независимую страну можно попасть по визе соседа. Помнится первый и последний раз столкнулся с таким подходом в Болгарии. Одно время туда можно было попасть по Шенгену, хотя сама Болгария в соглашение не входила.



Ну, как тут упустить такую возможность? Тем более, что из Эдинбурга нашлись дешевые билеты Ryanair до Дублина буквально за 30 евро. Кстати, в аэропорту Эдинбурга меня ждал неприятный сюрприз. Я долго тупил и пытался найти паспортный контроль. В итоге так и улетел из UK без штампа в паспорте. Обратно я возвращался в Лондон через пару дней и оказалось, что никому тут штампы о вылете не нужны. Более того при вылете в Москву паспортного контроля тоже не было. Так что не пугайтесь и не бегайте в поисках пограничника с печатью. Зато Ирландцы влепили огромный зеленый штамп чуть ли не на всю страницу паспорта.

Итак, в Дублине у меня было почти два дня. План был такой один день в городе и один день умотать куда-нибудь в провинцию, чтобы прикоснуться к местной шикарной природе. На самом деле у меня были сомнения по этому поводу, может стоило бы выделить на Дублин все два дня и не метаться? Но первые пара часов в Дублине меня убедили в правильности такого подхода. Помните цитату из "Залечь на дно в Брюгге", где Рэй объясняет, что Брюгге отстой после Дублина : "Кен, я вырос в Дублине. Я Дублин люблю. Если бы я был дебилом и вырос на ферме, я пришел бы от Брюгге в восторг. А так - не судьба."?



Так вот, в Дублине начинаешь понимать эту шутку. ОК, выражусь чуть яснее. На мой вкус Дублин внешне оказался довольно зауряден. Что-то с ним не так, не хватает, извиняюсь за штамп, изюминки или фишки. Вот вы можете сходу назвать, чем знаменит Дублин? Пабы не называем, в любом английском городе они есть и не хуже. Плюс что-то в Дублине есть меланхоличное и упадническое. Примерно такие же ощущения у меня были в Пизе, например, или в Брюсселе. Но в Пизе есть падающая башня, а в Брюсселе Гран-плас и Атомиум. А у Дублина какой символ?



Не хватает Дублину свой идентичности. По сути - это обычная такая Британия, только попроще и победнее. Впрочем, это неудивительно, ведь англичане владели Дублином почти восемь веков. Поверхностный турист вроде меня не заметит тут никакой разницы. Ну, разве, что даблдеккеры покрашены не в красный цвет, а в желто-синий, а телефонные будки и почтовые ящики - зеленые. Архитектура, кухня, пабы, английский язык (свой язык ирландцы давно позабыли), всякие бытовые детали типа дебильных двойных кранов, странных розеток и убойных завтраков - все это скопировано из соседней страны, точнее осталось со времен, когда Ирландия была британской. И, на фоне оригинала копия всегда смотрится гораздо хуже.

Английский ирландский завтрак с лонг-айлендом, кажется. Ну, не кофе же с утра пить?



Еще момент, который лично меня расстроил - это отсутствие старины. Увы, от любимого Средневековья тут практически ничего не осталось. Древние соборы очень сильно перестроены, а от замка - одна башня, вот по сути и все. Так что хотя Дублину более тысячи лет, но не ждите, что тут будет сказочная атмосфера старины, как в том же Йорке. Большая часть Дублина застроена в георгианскую эпоху, когда произошел его взрывной рост (одно время Дублин был вторым в Британской империи по населению). Георгианский стиль - прямой наследник палладианства с его рассудочным подходом к архитектуре. Прямые линии улиц, простые и строгие внешне фасады зданий - по-своему красиво, но скучновато.

Типичная застройка исторического центра.



Еще меня почему-то все время преследовало ощущение какого-то неблагополучия. Тут скорее всего влияние истории и стереотипов, мы все знаем трагическую судьбу ирландского народа под владычеством англичан. Все эти несчастия и ужасы влияют на восприятие современного Дублина. Хотя я прекрасно знаю, что современная Ирландия - богатейшая страна мира, сравнимая с подушевым ВВП с Саудовской Аравией, Катаром и Норвегией (гуглим Кельтский тигр). Соответственно Дублин - один из самых дорогих для проживания городов мира. Но знать - одно, а чувства срабатывают по-другому. И ты замечаешь нищего или алкаша на улице, разрушенное здание и на автомате думаешь: "А ну ОК, это же Ирландия".



В общем, все это крайне субъективно. Но что есть, то есть, лично я особых восторгов от ирландской столицы не испытал. Тем не менее один-два дня погулять тут есть где. А если вы любитель выпить в веселой компании, да с живой музыкой, то наверно Дублин понравится вам гораздо больше, чем мне.

Карта достопримечательностей Дублина, объекты из этого рассказа выделил фиолетовым:



Но хватит бесполезных размышлений, пора отправляться на последнюю прогулку по городу, в этот раз по его северной части.



Как я писал выше, у дублинцев есть странная традиция давать всякие пошлые рифмованные названия всем памятникам. Эту парочку женщин с сумками после шоппинга местные жители называют "Две старые ведьмы с кошелками" (The hags with the bags).







В 2016-м исполнилось сто лет Пасхальному восстанию. В честь этого Дублин был украшен тематическими плакатами и даже граффити.

Восстание произошло после Пасхи 1916-го года. Я представлял себе более серьезные масштабы, но оказывается повстанцев было всего две тысячи. Остальных ирландцев эти события не затронули. Более того в целом в обществе отношение к восстанию было скорее отрицательным. Многие ирландцы пошли воевать добровольцами против Германии, а в это время на немецкие деньги и с немецким оружием у них в тылу происходит мятеж против Британии.

Тем не менее эффект внезапности сработал. При превосходстве 10 к 1 британцы целую неделю не могли выбить восставших из их укреплений в Дублине. Благодаря артиллерии бритиши смогли выкурить мятежников только из одной точки - Почтамта. Однако остальные вскоре сдались сами, т.к. попутно армия разносила Дублин, убивая мирных жителей. Погибших на каждой стороне оказалось примерно по сто человек. В общем, не 1905-й год и тем более не 1917-й.

Однако, как декабристы разбудили Герцена, так горстка повстанцев разбудила сонных ирландцев. Точнее поспособствовали  этому сами англичане. Хотя изначально общественное мнение в Ирландии отнеслось к восстанию негативно, то жесткие репрессии (90 мятежников было приговорено к казни, 15 реально казнили) сделали из вчерашних нарушителей спокойствия и предателей - мучеников и народных героев.

Вторая ошибка англичан заключалась в том, что они казнили не тех, кого надо. Точнее тех, но не всех. Самого фанатичного и эффективного руководителя (Имон де Валера) оставили в живых. На эту тему до сих пор ходит много конспирологических версий, вплоть до того, что он был... британским шпионом. Однако факт, что этот де Валера в дальнейшем устроит "веселую жизнь" британцам, но это уже другая история.



Пожалуй, самая пафосная улица на северном берегу Лиффи О'Коннелл-стрит. Можно сказать, что это местные Елисейские поля.



На этом фото поймал дублинский даблдеккер в желто-голубой раскраске.



Еще раз напомню, что это не какая-то окраина, а самый центр, прямо напротив тусовочного Темпл Бара. Но вот как-то так.



Довольно интересный чугунный железнодорожный мост через реку Лиффи, особенно эффектно на черном смотрятся позолоченные части. Прямо настоящий стимпанк.



Самое шикарное здание в Дублине - это... таможня. После обретения независимости тут некоторое время даже размещалось правительство Ирландии.



Здание таможни Ирландии — крупное общественное здание периода классицизма в городе Дублине, одна из главных архитектурных достопримечательностей ирландской столицы. Расположено на северном берегу реки Лиффи.

Идея строительства нового здания таможни встретила сопротивление со стороны городских властей, а также представителей торговых кругов Дублина, которые считали место строительства неудобным для подхода судов, а почву на этом месте — болотом. Несмотря на противодействие, здание было построено и стало украшением Дублина.

Фасады здания были украшены геральдическими изображениями и скульптурами, символизирующими реки Ирландии работы Эдварда Смита. После того как дублинский порт был перенесён вниз по течению Лиффи, использование здания для сбора таможенных пошлин утратило актуальность, и оно стало использоваться в качестве штаб-квартиры местного самоуправления в Ирландии.

Обратили внимание, что верх Таможин темнее, чем нижние этажи? В ходе войны за независимость, в 1921 году, ИРА сожгла здание. Оригинальный интерьер здания был полностью уничтожен огнём, рухнул центральный купол.  После провозглашения независимости Ирландии здание было реконструировано. Купол был перестроен с использованием ардбракканского известняка, который заметно темнее портлендского камня, изначально использовавшегося в строительстве.



Церковь Пренепорочного Сердца Девы Марии. Вообще расположено на южном берегу Лиффи, ну раз заснял во время прогулки по северному, то пусть будет в этом рассказе.



Жуткий памятник ирландцам - жертвам Великого Голода которые были вынуждены эмигрировать в Америку, спасаясь от голодной смерти на родине.



К середине 19-го века главном продуктом бедняков Ирландии стал картофель. Он отлично родился во влажном климате острова. Благодаря картошке с небольшого клочка земли можно было худо-бедно прокормить всю семью. Но в 1845 году весь урожай поразила эпидемия фитофтороза (это когда клубни буквально гниют в земле). Такое уже случалось и ранее, так что власти попытались сгладить последствия, раздавая помощь и давай беднякам работу.

Но на второй год эпидемия повторилась. Хилой государственной поддержки перестало хватать. Затем выдалась рекордно холодная зима, да еще грянула эпидемия тифа и холеры. Так продолжалось до 1849-го года, когда наконец фитофтороз отступил и снова удалось собрать нормальный урожай картофеля. За это время погибло более миллиона (!) ирландцев. Тогда же началась история ирландской эмиграции.

Спасаясь от голодной смерти, ирландцы массово бежали в Америку. За несколько голодных лет их число достигло полутора миллионов. Путешествия через Атлантику в то время было рискованным предприятием. Корабли, перевозившие эмигрантов (иногда те же самые, что и рабов из Африки) назвались "плавучими гробами", смертность на них порой достигала 20%. Мемориал как раз изображает бредущих по набережной Лиффи к стоянке кораблей, истощенных голодом людей, надеющихся на спасение в Америке.



Я попытался разобраться в вопросе насколько ирландцы винят в голоде англичан. Но похоже единого мнения - геноцид это или нет у них не сложилось. Однако факт, что во время голода Британия продолжала вывозить продовольствие из Ирландии. Экспорт даже увеличился. К тому времени Ирландия стала аграрным придатком для бурно развивающегося промышленного хозяина. Причем вся земля принадлежала лендлордам, которые были в основной массе британцами. Ирландцы-католики могли только арендовать у них землю. Стоило бы центральному правительству ввести заградительные пошлины на вывоз зерна и мяса, как этих объемов экспорта по расчетам хватило бы, чтобы накормить всю страну.







Очень похоже на живую рыбку.



Снова дублинский стимпанк. Очень крутой разводной механизм моста через канал.



EPIC - музей ирландской эмиграции, расположенный в бывших доках на реке Лиффи. Новейший музей (открылся буквально за месяц до моего приезда) и современный по начинке. Отзывы очень хвалебные, плюс куча всяких наград.

Выставка состоит из двадцати галерей, каждая из которых имеет свою тематическую направленность и относится к темам "Миграция"  "Мотивация", "Влияние" и "Диаспора сегодня".

Галереи "Миграция" посвящены миграции из Ирландии с 500 года нашей эры. Галереи "Мотивация" охватывают религиозную миссионерскую деятельность, ирландский голод, религиозные и социальные преследования, криминал, а также последствия участия ирландцев в иностранных конфликтах. На выставке демонстрируется серия видео свидетельств шести ирландских эмигрантов, включая Томаса Куинна, эмигрировавшего из графства Роскоммон в 1847 году в возрасте шести лет, чтобы начать новую жизнь в Канаде.

Раздел "Влияние" охватывает выдающихся ирландских иммигрантов в мире бизнеса, спорта, науки и изобретателей, политических лидеров и мыслителей, музыки, танцев и развлечений, искусства и моды, литературы, а также кулинарии. Также здесь есть интерактивная "галерея мошенников" нарушителей спокойствия с ирландскими корнями, а также показанны всемирыне празднования ирландской культуры.



У набережной рядом с музеем пришвартован корабль, на котором в 19-м веке ирландцы эмигрировали в Америку, спасаясь от невыносимых условий жизни, которые им на родине устроили англичане. На самом деле Джини Джонстон - всего лишь копия оригинального парусника 1847 года, на котором ирландцы спасались от Великого голода. Но дает представление на каких скорлупках ирландцы пересекали океан в поисках лучшей доли.



Набережную дублинцы почти не используют. Особой движухи (пабы и т.п.) тут нет.



В этом районе в первую очередь обращает на себя внимание мост Сэмюэла Беккета — вантовый мост, соединяющий северный и южный берега реки Лиффи в Дублине. Назван в честь ирландского писателя Сэмюэла Беккета. Мост способен поворачиваться на 90 градусов, открывая путь судам, проходящим по реке. Мост внешне напоминает арфу — политический символ Ирландии. Очень крутой мост!

Легенда гласит, что первая гэльская арфа была дарована богами правителю Дагде, однако боги холода и тьмы похитили её, после чего добрые боги света и солнца отыскали её и вернули владельцу, чтобы тот играл, принося музыкой радость людям. Арфа признаётся символом Ирландии с 13-го века. Ирландия является единственной страной в мире, государственным символом которой служит музыкальный инструмент, арфа символизирует важность музыки в ирландской культуре и древность её традиций.











Хотели бы тут жить? (с)



Дублинцы пытаются скрасить суровость и строгость улиц.



Памятник морякам торгового флота времен Второй Мировой Войны. Почему торгового? Потому что больше не кому. Всю войну Ирландия соблюдала нейтралитет. Тот самый де Валера (см. выше), который к тому времени стал главой Ирландии, категорически отказался помогать Великобритании в войне с Гитлером. Черчилля ужасно от этого бомбило. Он даже собирался оккупировать Ирландию и называл де Валера "типичным террористом, авантюристом и англоненавистником". А де Валера тоже был тот еще тип. Он печально прославился своими официальными соболезнованиями немцам в связи со смертью Гитлера.

Ну, ОК, это снова южный берег, я просто туда-сюда по мосту ходил.



А вот и сам мост Шона О'Кейси.



Если видите памятник медведю или быку, то скорее всего где-то рядом биржа.







С современной архитектурой у меня в Дублине не задалось (кроме мостов). Так что ну ее.







Железнодорожный вокзал Коннолли. Отсюда мы с товарищем укатили в Хоут.



Монумент света – это официальное название памятника, который жители Ирландии называют Дублинским шпилем или Дублинской иглой. Дублинская игла была возведена в 2003 году. Стальной монумент установили на месте памятника адмиралу Нельсону, который взорвали боевики ИРА в 1966 году. Монумент света или Дублинская игла расположена на севере О’Коннелл-стрит — центральной улицы Дублина, в памятнике сочетается изящество и простота, технология и искусство.



Создатели монумента обещали, что он станет символом тысячелетия и гордостью Ирландии. Высота стального шпиля 121,2 м. Основание памятника составляет 3 метра в диаметре, а в своей самой высшей точке шпиль сужается до предела, диаметр достигает 15 сантиметров. Весь монумент состоит из шести двадцатиметровых секций, которые водружали один на другой.

Строительство Дублинской иглы вызвало много споров и дебатов по поводу истраченных средств, на монумент, несмотря на непростую финансовую ситуацию того времени, было истрачено около 5 млн. EUR. Не взирая на все это 7 июля 2003 года монумент был официально открыт, в основание памятника была заложена капсула с посланием будущим поколениям Ирландии, в котором мэр просил прощения за то, что сделано и отдельно за бездействие (что?).



Благодаря особому светоотражающему материалу поверхности Дублинская игла сияет солнечным светом в течение дня и практически неразличима в сумерках. А ночью на её вершине зажигают авиационные огни. Первая секция башни имеет гравировку, которая повторяет узор пород в шурфе на месте фундамента иглы.

Ну, вы поняли. Дублинцы не могли пройти мимо такого шедевра и игла имеет рекордное количество пошлых прозвищ. От "шпиля в болоте" до "эрекции на перекрестке". Для знатоков английского перечислю прозвища без перевода: The Spire in the Mire; The Stiletto in the Ghetto; The Nail in the Pale; The Stiffy by the Liffey; The Pin in the Bin, и конечно, The Erection at the Intersection.







Мило и провинциально. Молодцы, что не снимают.



Пасхальное восстание на каждой афише (это Gate театр).







Сад Памяти посвящен всем отдавшим свою жизни за свободу Ирландии. Имон де Валера (снова он!) открыл его в 1966 году в 50-летний юбилей Пасхального восстания. В центре парка скульптура из Детей Лира.

Дети Лира - трогательная и печальная история о четверых детях туата (кельтский бог) Лира. Повесть не является чисто ирландской, и в ней присутствует христианский мотив.

У Лира было четверо детей от любимой жены. Но вскоре она умерла. Новая супруга оказалась бесплодной, поэтому она очень сильно ревновала мужа к детям. Однажды она повезла их к своему отцу. Но когда путники выехали на безлюдное место, мачеха приказала слугам убить детей, но слуги наотрез отказались. Мачеха решила сделать это сама, но её «женская натура взяла верх», тогда мачеха послала детей к озеру якобы помыться, а сама наложила на детей заклятие: триста лет они должны провести в образе лебедей на озере, триста — на берегу Северного пролива, ещё триста — на островах в океане, и только после того как «женщина с юга сойдётся с мужчиной севера», заклятие будет снято.

Когда преступление раскрылось, никто не мог расколдовать детей. В наказание за содеянное бог превратил дочь «в воздушного демона», и она улетела пронзительно крича. Триста лет лебеди жили на озере, они пели удивительно красивыми голосами и жители Ирландии приходили послушать это дивное пение.

Затем пришёл срок поселиться детям у моря, где они познали ужасы одиночества, холода и бурь, перья их зимними ночами примерзали к холодным скалам. Старшая дочь заботилась о братьях: она укрывала их своими крыльями в такие морозные ночи.

Когда же срок заклятия истёк, лебеди вернулись к дому отца, но не смогли найти дворца. Дети Лира долго горевали, что не могут вернуться в отчий дом. Но однажды услышали звон церковного колокола на часовне одного отшельника. Лебеди прилетели к духовнику и стали жить с ним, они получали наставления в вере и пели своими чудесными голосами мессы.

Но вот принцесса «женщина с юга» обручилась с королём севера и попросила у супруга в качестве свадебного дара чудесных лебедей, молва о которых дошла до неё. Силой доставил супруг детей Лира к жене, и в тот же миг заклятие с лебедей пало. Но дети Лира больше не принадлежали Стране Юности, а потому предстали в виде ужасных дряхлых стариков, к которым уже подступила смерть. Отшельник, у которого жили лебеди, поспешно окрестил несчастных, а Фионула попросила похоронить их вместе в одной могиле. «Положите Конна справа, а Фиахру — слева от меня, ибо так это было, когда я зимними ночами грела их над морями…» — сказала она.



Дублинский Музей Писателей. Из прошлых рассказов вы помните, что скромный Дублин - буквально литературный мегаполис: Свифт, Уайльд, Джойс и многие другие гении родились или долгое время прожили в столице Ирландии.



Муниципальная галерея имени Хью Лейна. Этот коллекционер и торговец предметами искусства организовал в начале прошлого века первую в мире галерею современного искусства.







И снова память о Пасхальном восстании 1916 года.



Северный берег - пролетарский.



Впрочем и в промышленных кварталах попадаются изящные здания.







Я уже покаялся, что не успел посетить музей пива Гиннес. Так вот на музей вискикурни Джеймсона я тоже забил.



Четыре суда (купол на заднем плане)  — один из основных памятников дублинского классицизма. После завершения строительства в здании разместились четыре главных суда Ирландии, откуда и пошло название здания. Это исторически установившееся название сохранилось и после судебной реформы в Ирландии в конце 19-го века.

После здания Четырех судов я вышел снова на набережную Лиффи прямо к мосту Ха'Пенни, т.е к Району Темпл Бар, с которого начал прогулку по Дублину. Так что на этом все.



Фантастика, я все-таки закончил серию рассказов о поездке в Великобританию и Ирландию в июне 2016 года. Три года всего прошло, а кажется это было в какой-то другой жизни. Поездка стала своего рода водоразделом, последней из холостяцкой серии 2014-2016 гг. После нее закончилась моя бродяжническая жизнь. Со времени той поездки я изрядно остепенился, успел: устроиться на постоянную работу, найти свою любовь, выбрать и купить квартиру, жениться, сделать ремонт и родить наследника.

На рассказы о десятидневной поездки у меня ушло больше года, честно даже не верил, что закончу этот титанический труд, т.к. свободного времени на хобби, которое весьма трудозатратно, у меня сейчас совсем мало. Тридцать серий - это повторение моего рекорда про Бельгию-Португалию-Люксембург.

В целом доволен результатами. Из итогов цикла - я вошел во вкус длинных текстов. Раньше я как-то стеснялся, когда "много букв" да еще и не моих. Сейчас же при конспектировании все меньше сжимаю информацию. Кому лень читать пролистают и просто посмотрят фоточки, а кому нужен чуть более полный обзор в одном месте - тем пригодится.

Надеюсь, что рассказы развлекли моих постоянных читателей и пригодятся будущим туристам. Тем более, что по тем же Йорку и Дублину информации и отчетов на русском не так много. Хотя не уверен в будущей популярности рассказов. Все-таки это направление гораздо менее популярное, чем континентальная и шенгенская Европа. Но посмотрим через год-два. Ну все, до скорых встреч!



Все мои рассказы об Ирландии:
1. Дублин: Темпл Бар
2. Хоут: от станции до маяка
3. Дублин: юг и восток
4. Хоут: прогулка по холмам
5. Дублин: запад
6. Дублин: собор св. Патрика
7. Дублин: север

(c) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив