CША: Озёра Разочарования.

kitya — 16.09.2014 Что остаётся, когда умирает ледник?



Ну, это известно всем: озёра, ёлки, тундра и сурки.

А вот и совсем не так. Это может лет через сто будет тундра. Но сначала за смертью ледника остаётся пустыня.

В наше время правило «как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт» работает с ледниками ровно наоборот. Все ледники в знаменитом национальном парке «заповедник ледников» давно напоминают в лучшем случае кубики льда из супермаркета. Так и в штате Вашингтон, среди всех крупных вулканов, ситуация с ледниками хуже всего именно на том, кто называется «Пик Ледников». Собственно ледников на нём осталось сильно меньше, чем на Бейкере, Адамсе и Рейнире.

По этой причине Пик Ледников стесняется и большинству жителей штата знаком гораздо меньше остальных вулканов подобной величины. Пик Ледников не видно на горизонте из большинства основных населённых мест, его не фотографируют на рекламных плакатах и открытках, его форма не настолько примечательна, чтобы было легко узнать издалека, и, наконец, в 2003-ем году гигантские селевые потоки размыли единственную дорогу и основные подступы к горе, которые не отремонтированы до сих пор, и, надеюсь, не будут починены уже никогда. Даже для альпинистов Пик Ледников является далеко не самым популярным направлением, с одной стороны не такой уж он и высокий, а с другой стороны кратчайший путь требует пять дней пути пешком только чтобы подойти к подножию горы.

У Пика Ледников нет своего национального парка, но 2310 квадратных километров дикой природы вокруг него дают именно то, настоящее, ощущение дикой природы и полного одиночества, которого не найдешь больше нигде в штате Вашингтон, да и вообще нигде в США, разве что кроме, конечно, Аляски. Именно здесь, в одном из всего двух мест во всём штате, до сих пор точно живут настоящие медведи гризли.

Конец сентября в штате Вашингтон – самое лучшее время года для походов с палаткой. Ещё не слишком не холодно, ещё не начал снова валить снег, но горные озёрца уже покрываются по ночам тонкой плёнкой льда и полностью исчезли надоедливые комары и мухи. Солнечным днём в это время у любых альпийских озёр вас будут ждать толпы людей, проблема настолько большая, что в самых популярных местах, таких как знаменитые Зачарованные Озёра, пришлось ввести ограничение на не более чем 60 человек в ночь.

Единственное известное мне исключение: по какой-то загадочной причине альпийские озёра у подножия Пика Ледников мало популярны и если у вас найдется желание все-таки посетить их, то скорее всего вы не встретите там более ни одного человека.

Об этом месте я слышал давно от альпинистов, проходящих мимо него по хребту на своём многодневном пути к вершине Ледникового Пика, но всё никак не доходили руки, а точнее ноги, собраться. И зря. Кратчайший путь занял у меня пешком всего чуть более 53 километров (от машины и обратно). Официальной тропы туда, естественно, нет, но она и не нужна – последние мили вся территория там абсолютно открыта. Официального названия у этих озёр тоже нет ещё ни на одной карте. Ледник White Chuck начал быстро отступать в 40-ых годах, порвался на три части в 1955-ом и, наконец, в 2005-ом отступил к самому краю чаши, оставив за собой огромную долину на километры и километры лунного пейзажа: серого песка, белых гранитных валунов и чёрных булыжников вулканической пемзы, острых холмистых вершин и грязных ледяных озёр.

Вокруг – абсолютно никого. Ни крика сурка, ни писка пищухи. Только грохот тающего ледника и повторяющее его со всех сторон глухое эхо. Никаких признаков жизни, только песок и камни. Даже вездесущий в местном климате всегда мох ютится только на самых краях долины, на возвышенных участках и у воды, в местах откуда ледник ушёл чуть раньше.



За отсутствием официального названия, в противовес Зачарованным Озёрам, эти озёра я бы назвал Озёрами Разочарования.

Чем ближе к последнему краю ледника, тем зыбучее мокрый гранитный песок, настолько пропитанный ледяной водой, что начинает моментально засасывать ноги, кажется, не желая здесь видеть ни зверя, ни человека, ни ярких красок. Выбраться можно только хватаясь руками за большие камни. Эти ботинки – были красные ботинки.



В общем, плавки и пляжное полотенце я в этот поход взял зря.





















































































Зато палатка на всю долина была моя только одна.



Пожалуй, в первый раз за весь мой опыт путешествий мне было немного не по себе ночью. Под холодный свет звёзд ледяной ветер с ледника тряс палатку и обильно посыпал песком, рядом громыхал умирающий лёд и хлюпали ручьи мутной воды. А потом, наконец, взошло солнце.



Несмотря на кажущее отсутствие жизни, какая-то жизнь вокруг всё-таки была. Кто-то ж сумел, однако, найти и сожрать антенну и часть экрана у навигатора Гармин. Пользуйтесь навигаторами Гармин, самыми вкусными навигаторами в мире.



С утра над головой кружилась какая-то крупная хищная птица.

Выбравшись за пределы долины Озёр Разочарования, и, впервые снова увидев острые силуэты ёлок, сгрудившихся как замок на вершине холма у одного из пограничных озёр, я был так счастлив снова увидеть зелёный цвет, что, невольно, пришлось признать, что в чём-в чём, а вот в выборе любимой гаммы печально известный диктатор Муаммар Каддафи был абсолютно прав.

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив