Работа курьером на велосипеде в Яндекс Еда: Возможности, преимущества и особенности 
Новости авиапрома 
Итуруп, день 3, ч.1 (Лавовое плато "Янкинто") 
Собянин: музеи получат 600 найденных на Тверской улице артефактов 
Фото дня. 6 ноября 
Выходные и не только 
Красоты в ленту - "вИсокое искусство боксарта" 
Как бы голосовала Европа на выборах президента США 
Как всегда, 13 винтажных открыток по поводу. Пока удаётся
23.02.2021 —
Так и не смог понять Бангкок
Аюттайя. Древняя столица Сиама
sasha_lotus — 28.02.2021
Разрушенная бирманцами древняя столица Сиама и
одно время даже самый крупный город планеты, Аюттайя - ныне
небольшое поселение, известное разве что руинами могущественного
царства. В одном из храмов чудесным образом среди корней
баньянового дерева проявилась голова Будды, что стало одним из
самых узнаваемых символов Таиланда.
Растиражированные по сети снимки головы Будды сыграли свою роль, и из Бангкока сделать памятное селфи, а заодно и побродить среди многое повидавших на своём веку за 400 лет существования Аюттайи полуразрушенных дворцов и ступ приезжают и организованные группы китайцев с зонтиками от палящего тайского солнца, и бэкпекеры-одиночки, и путешественники, решившие на денёк сбежать из шумного и суетного мегаполиса и немного прикоснуться к древностям.
Только добраться до Аюттайи из Бангкока, а потом уехать обратно - тот ещё квест, где заранее выявленные явки и пароли не всегда срабатывают. С небольшими трудностями нам всё же удалось совершить эту поездку. А стоит ли ехать лишь ради головы Будды, если уже видел аналогичные развалины Ангкора или Багана? Давайте я покажу, что удалось осмотреть, а выводы сделаете сами.
Мне не хотелось ехать поездом, так что оставались варианты с автобусом/маршруткой. Бывалые на форумах отписывались, что придётся сначала на метро ехать до станции Mo Chit, затем порядочно идти через парк до автовокзала и там искать маршрутку до Аюттайи. И тут меня попутали лайфхаком, что можно доехать на метро до станции Victory Monument (что ближе к центру), а оттуда с неофициального вокзала отправляются маршрутки на север и стоит только открыть рот и сказать "Аюттайя", как тебя быстро определят в нужный минибас.
Обойдя несколько раз по кругу площадь вокруг монумента и приставая к кондукторам и водителям, я выяснил, что никаких маршруток до Аюттайи отсюда больше не ходит. В конце концов, один кондуктор подсказал номер автобуса, на который нужно сесть до пересадочной станции. Выгрузили нас на транзитном терминале, вокруг рынок, в табличках расписания про Аюттайю не слова. Снова выключил интроверта и полез узнавать - оказалось, что нужно пройти чуть дальше вдоль дороги до автовокзала, того самого Mo Chit. Маршрутки стоят, пока не наберётся пассажиров, а только ехать до Аюттайи отсюда около часа.
2.
Приехав к руинам древнего царства со значительным опозданием относительно намеченного плана, мы попали в лапы тук-тукеров. Территория весьма обширная, так что обойти её на своих двоих будет крайне проблематично. Оставалось нанимать тук-тукера, и тот достал карту с главными достопримечательностями и ценой в 300 бат за час (умножали тогда на 2, сейчас на почти 2,5, а когда-то бат был равен рублю). Богатые китайцы вообще по элите ездят отдельные участки на слонах. Ладно, раз выхода другого нет, раскошелимся и постараемся уложиться в 2-3 часа, потому что обратные маршрутки тоже ходят лишь до определённого часа.
3.
История великого царства, пережившего небывалый расцвет и стремительное уничтожение и разрушение, берёт начало в 1350м году, когда царь У-Тхонг (он же Раматхибоди I) выбрал новое место для своего дворца и назвал его в честь индийского города Айодхья, где в соответствии с эпосом "Рамаяна" родился бог Рама. То ли боги ему благоволили, то ли талантом управленца владел он немыслимым по тем временам, но вскоре У-Тхонг подмял под себя соседнее сиамское царство Сукхотай. Амбиций было выше крыши, так что царь отправил свою армию в Ангкор, чтобы доставила ему дешёвую рабочую силу для строительства города, что вскоре будет греметь на весь Индокитай, а потомки донесут славу Аюттайи и до европейских монархов.
Войска вернулись со множеством пленённых рабов, в том числе и ремесленников, скульпторов и зодчих, поэтому в архитектуре первого столетия существования Аюттайи отчётливо прослеживается влияние кхмеров, а дошедшие до наших дней храмовые башни-пранги очень уж напоминают строения в храмах Ангкора. Потомки и последователи У-Тхонга, а всего их насчитывается более 30, теснили и завоёвывали бирманцев и кхмеров, торговали с Европой и активно расширяли столицу. Точных хроник не сохранилось, но количество храмов исчислялось сотнями, если не тысячами, а в городе к середине XVIII века проживало более 1 миллиона человек.
Беда пришла откуда не ждали - в 1767м году с запада внезапно нагрянули на боевых слонах бирманцы, давно желавшие отомстить за былые завоевания и набеги. Аюттайя по неизвестным причинам оказалась не готова держать осаду, хотя ранее не раз справлялась. Ожесточённые бирманцы казнили или забрали в рабство почти всех местных жителей, экспроприировали себе золотые статуи Будды, а сам город постарались по максимуму разрушить, чтобы прославленная Аюттайя больше никогда не возродилась. Таксин перенёс столицу в Тхонбури, а разграбленная и разрушенная Аюттайя пребывала в заброшенном состоянии около 200 лет, пока в 1991м году тайское правительство не принялось принимать меры по сохранению национального культурного наследия, одаренного соответствующим статусом от ЮНЕСКО.
4.
Первый очевидный и обязательный чекпойнт - храм Ват Маха Тхат (Wat Maha That), где и находится та самая голова Будды среди корней баньянового дерева. Точная дата постройки неизвестна, но храм с точки зрения архитектуры точно относится к первому, кхмерскому, периоду. Для того раннего периода XIV-XV веков характерно использование красных кирпичей из латерита, которые после обмазывались штукатуркой. В центре Ват Маха Тхата стоял высокий центральный пранг, достигавший 46 метров, окружали его по принципу кинконса ещё четыре пранга поменьше, все они возводились на поднятой над уровнем земли квадратной платформе. Кинконс окружали внутренний двор и крытые галереи с рядами статуй Будды.
5.
Западному человеку сложно понять, как почти каждая башня может считаться храмом, даже если она не особо сильно украшена изображениями Будд или не скрывает внутри святилище с фресками и статуями. И также сложно понять, почему каждый король стремился построить свой величественный храм да покрупнее. Во-первых, в буддизме храмы являются отображением строения Вселенной и священной горы Меру, находящейся в её центре. Об этом подробнее чуть ниже, а пока остановимся на принципах храмостроения кхмеров, где многое основано на астрологии и верованиях.
Верующие переходят из обычного земного мира в мир духовный, двигаясь вдоль одной из четырёх осей, граней храма, каждая из которых имеет своё сакральное значение. Восток, где восходит солнце, считался благоприятным направлением и служил символом жизни и половой силы мужчины. Большинство кхмерских храмов строились входом на восток, так же как и многие индуистские храмы. Запад считался неблагоприятным направлением и олицетворял смерть, скверну и заходящее солнце. Юг был нейтральным, а север тоже благоприятным. Кхмеры верили, что строительство храмов должно подчиняться строгим математическим канонам для достижения гармонии со Вселенной.
6.
Санктуарий обители богов, имитирующий гору Меру, всегда находился в центре - таким образом, план храмов всегда являл собой многоуровневую трёхмерную мандалу, если посмотреть сверху. В буддийской космологии гору Меру окружают 7 концентрических морей и 7 горных массивов, за которыми располагается мировой океан. Уровни ступ и прангов как раз их и символизируют. Четыре континента располагаются, соответственно, на севере, востоке, юге и западе. Если взглянуть на карту Аюттайи или на фотографии со спутника на Гугл-картах, то станет видно, что самый центр Аюттайи располагался на острове. По четырём направлениям компаса располагались другие крупные города Сиама, а сама Аюттайя и её центр, где во дворце восседал на троне король, служила своеобразным духовным ядром этого микрокосма.
7.
Главный пранг Ват Маха Тхата пережил разрушения бирманцев и выстоял до 1904го года: майским ранним утром почти 50-метровая башня начала рассыпаться. В 1911м году пранг окончательно разрушился. При реставрации в 1990х и позднее его попытались немного восстановить, но всё, что видят сегодня туристы - напоминающее пирамиду квадратное ступенчатое основание с лестницами на каждой стороне, груду красных кирпичей и устоявший и частично осыпавшийся один из четырёх сателлитных прангов.
8.
Строительство храмов являлось для королей способом подтвердить свою значимость и авторитет в качестве религиозного человека, продемонстрировать легитимность своего правления в духовном ключе посредством наработанных таким образом заслуг, а также королевские храмы возводились уже от лица всего населения города в честь крупных и важных военных побед. Для демонстрации набожности и духовности короля проводились красочные церемонии с музыкантами, процессиями украшенных слонов и раздачей подаяния монахам. Храмы также служили местом ритуальной кремации умерших правителей, их пепел после замуровывался в ступы.
9.
Теперь, когда с основными понятиями и принципами поверхностно разобрались, про другие несколько крупных храмов, что удалось осмотреть, постараюсь покороче. Через дорогу переходим к соседнему храму - Ват Ратчабурана (Wat Ratchaburana), запоминающемуся своим центральным белым прангом со скульптурными изображениями. Его построил в 1424м году взошедший на престол король, как обычно, с очень сложно выговариваемым для нас именем, на месте кремации двух своих старших братьев. Те нашли свою смерть, сразив друг друга на дуэли, где главной наградой служил "железный трон" Аюттайи. В итоге, трон достался младшему брату, что и не помышлял о власти.
10.
Пранг удалось неплохо отреставрировать, рискну предположить, что гаруды по углам в окружении выглядящих немного угрожающе существ с дубинками (похоже на якш, что я ранее встречал в Бангкоке) - не новодел, а оригинальные статуи.
11.
В середине прошлого столетия расхитители гробниц добрались и до заброшенной Аюттайи - из тайного хранилища Вата Ратчабураны они вынесли множество древних сокровищ. Преступников удалось схватить по горячим следам, однако, большую часть артефактов они уже успели куда-то пристроить. Позднее обнаружили ещё один клад с буддийскими реликвиями и золотыми украшениями общим весом более 100 килограммов - их уже определили в музей.
12.
На всей территории Аюттайи у подавляющего большинства статуй Будды нет голов, также часто отсечены и руки с ногами. Захватившие и разграблявшие Аюттайю бирманцы верили, что в статуях живёт чья-то душа, поэтому с плеча рубили все головы. Довольно нетипичное святотатство, ведь золотые статуи Будды они забирали с собой.
13.
14.
15.
Храм был построен по аналогичному принципу, что и Ват Маха Тхат - вокруг центрального пранга располагался внутренний двор, окружённый стеной и крытыми галереями. До наших дней более-менее из примыкавших строений сохранилась одна вихара, то есть зал собраний монахов. А несколько колонн позволяют провести отдалённую аналогию с Римским форумом, тут масштаб поменьше, конечно.
16.
Второй период в истории Аюттайи, примерно с 1488го по 1629й год, характеризовался переходом от кхмерской архитектуры к ланкийской: ступы-чеди вместо многоуровневых прангов возводились в форме колоколов, увенчанных шпилем. Самый яркий сохранившийся пример - три белые чеди храма под названием Ват Пхра Си Санпхет (Wat Phra Si Sanphet). Ранее на этом месте на территории королевского дворца стоял личный храм короля, получивший позднее своё название в честь огромной статуи стоящего Будды. 16-метровое изваяние было покрыто 150 килограммами золота, но когда пришли бирманцы, они беспощадно разрушили статую и расплавили золотое покрытие.
17.
Две чеди построили в 1492м году, внутрь замуровали прах предыдущих правителей, третья появилась спустя ещё почти 40 лет, и тоже внутри был замурован прах одного из бывших правителей. Я сознательно опускаю их длинные имена, потому что всё равно не запомните, инфа разовая, да и я тоже вряд ли удержу их в памяти, да и особо незачем.
18.
Ват Пхра Си Санпхет предназначался только для проведения королевских церемоний, в нём не жили монахи. Но несмотря на столь привилегированный статус храм разросся существенно лишь к середине XVIII века незадолго до вторжения бирманцев. На платформе-основании возвели ещё множество мелких чеди, куда тоже заключили прах членов королевской семьи. Бирманцы разрушили их все до основания, а в новейшей истории Аюттайи попытки их восстановить даже не предпринимались. Реставрации удостоились лишь три главных чеди, почему-то ставшие самыми популярными достопримечательностями древней столицы Сиама наряду с головой Будды среди корней.
19.
20.
После достаточно небольших предыдущих двух храмов тут почувствовался хоть какой-то масштаб. И тем не менее уже начинало складываться ощущение, что заехать посмотреть определённо стоило, даже потратив на поездку полный день, но слишком уж много лежит в руинах, слишком мало сохранилось крупных строений, слишком мало целых статуй, фресок, лепнины и резьбы по камню на ступах. Конечно, если есть, с чем сравнивать. Когда по паре дней с утра до вечера в предыдущих путешествиях осматривал разные, даже самые удалённые руины Ангкора и Багана, то тут взору предстаёт такой археологический парк на минималках. Сравнил бы его, наверное, с руинами Полоннарувы на Шри-Ланке. Но двигаемся дальше, ведь успевали заехать ещё в пару локаций, прежде чем разбираться, как уехать обратно в Бангкок без приключений.
21.
Из карты тук-тукера следующей остановкой выбрали статую лежащего Будды - Пхра Будда Саи Ят (Phra Buddha Sai Yat). Раньше статуя располагалась в вихаре, но та обрушилась, и свод больше возводить не стали.
22.
Длина её - около 40 метров. Один исследователь Аюттайи, на чьём англоязычном сайте я основательно покопался, чтобы подобрать материал для сего поста, просит обратить внимание, что подпирающая голову Будды правая рука находится в вертикальном положении, что было характерно для периода в истории Аюттайи после XVI столетия. И действительно, открыл фотографии других статуй Будды, лежащего на правом боку перед отходом в Паринирвану, и локоть иногда выдвинут за голову, предплечье таким образом находится у них в диагональном положении.
23.
24.
Третий архитектурный период в истории Аюттайи начался в 1629м году вместе с восхождением на престол короля Прасата Тхонга и ознаменовался возвращением к влиянию кхмерского стиля и строительству прангов. Так удачно совпало, что у нас получилось увидеть храмы всех трёх периодов, и последним выпал находящийся за пределами старого города на другом берегу реки большой храм Ват Чай Ваттханарам (Wat Chai Watthanaram).
Прасат Тхонг взошёл на престол, как узурпатор, так что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы доказать легитимность своего правления и титул священного правителя буддийского королевства, так что он затеял масштабную кампанию по реставрации старых храмов и строительству новых, из которых монументальный Ват Чай Ваттханарам стал его самым грандиозным проектом. Королевские хроники тех времён сообщают, что король посылал шпионов в Ангкор, чтобы они копировали планы кхмерских храмов и срисовывали внешний облик для дальнейшего воплощения в Аюттайе.
25.
На прямоугольной платформе расположился центральный 35-метровый пранг в окружении четырёх башен поменьше, высотой 11 метров, их окружает кольцо из ещё 8 чеди с небольшими святилищами, к которым с нижнего уровня ведут лестницы. Все 8 чеди были окружены крытой галереей, а внутри располагались 120 статуй Будды, покрытых чёрным лаком и позолотой; часть из них, обезглавленные и уже без золотого покрытия, сохранились и до сих пор, а от галерей остались лишь основания некоторых опорных столбов.
26.
В архитектуре и плане, несложно догадаться, реализована всё та же буддийская космология: центральный пранг является воплощением горы Меру, четыре пранга-спутника - это континенты по четырём сторонам света среди мирового океана, а платформа с чеди - внешняя граница мира.
27.
Снаружи чеди были раньше декорированы 12 рельефными панно со сценами из жизни Будды, а внутри небольших святилищ стены украшали фрески, ныне окончательно выцветшие. Также в каждой четырёх угловых чеди располагались по две статуи Будды, покрытые чёрным лаком с позолотой, в срединных чеди - по одной большой статуе Будды, тоже раскрашенные в аналогичном стиле. Деревянный потолок был окрашён в чёрный цвет, и позолотой были нарисованы звёзды. Но из-за бирманской агрессии, последовавшего запустения и мародёрства сейчас сохранились лишь крохи былого великолепия.
28.
Сложное для запоминания храма название западные исследователи переводят примерно как "Монастырь храма во имя содействия в победах", исходя из версии, что его возвели в честь победы Аюттайи над Лонгвеком (древний кхмерский город на территории нынешней Камбоджи). По другой версии, построил его Прасат Тхонг в честь своей матери, а название означает "храм долгого царствования и блистательной эры".
29.
30.
31.
И после правления Прасата Тхонга все короли Аюттайи совершали сюда паломничества, здесь проходили кремации членов королевской семьи. И всё бы хорошо, но в 1767м году нагрянули бирманцы и продавили оборону города - археологи на территории Вата Чай Ваттханарама находили следы дополнительных укреплений стен, остатки пушечных орудий и ядра. После ухода бирманцев храм стоял заброшенным более 200 лет, на него наступали джунгли, его грабили мародёры, и только ближе к 1990м годам правительство Таиланда спохватилось и постаралось привести и этот объект, и другие развалины Аюттайи в порядок.
32.
По-хорошему, нам бы ещё часик-полтора, и тогда получилось бы осмотреть все топовые места с карты тук-тукера. Сейчас полез изучать, чего пропустили - летний дворец короля Банг Па Ин, судя по фотографиям, капитально отреставрированный, так что кажется современной постройкой. И ещё привлекательно выглядит храм Ват Яй Чай Монгкхон (Wat Yai Chai Mongkhon). Кто посещал Аюттайю, подскажите в комментариях, что ещё годного я не успел увидеть. Второй раз точно не поеду, так хоть ознакомлюсь виртуально.
33.
34.
Так стоило ли ехать в Аюттайю, если уже бродил вдоволь по многим храмам Ангкора и ездил на электробайке меж пагод Багана, взбираясь на них для встречи рассвета и заката, когда это ещё разрешали до землетрясения 2016го года (гляньте заглавный пост блога или теги Мьянма и Камбоджа, кто не читал, там много подробных рассказов)? С одной стороны, в силу значительных разрушений большая часть храмов представляет собой жалкое зрелище. С другой стороны, оно того явно стоит - побывать в том месте, где существовало одно из самых могущественных царств Юго-Восточной Азии, и не просто существовало, а славилось и далеко за её пределами, торгуя, например, с португальцами и имея дружеские отношения с Людовиком XIV.
35.
А как выбираться в Бангкок? Тук-тукер отвёз нас на остановку, откуда отправлялись маршрутки. Там нас встретила толпа таких же желающих вернуться в столицу. Координатор маршрутчиков раздавал цветные стикеры, но в очереди быстро стали слышны разговоры, что ждать бесполезно, можно не успеть и не влезть. Несколько человек отделились, сказав, что поймают тук-тук и поедут на ж/д вокзал ждать поезда. Маршруток долго не появлялось, потом пришла одна, загрузилась малой частью очереди и уехала. Смеркалось.
И тут чудом пришли сразу несколько маршруток, мы спокойно влезли и уже в темноте ехали до Бангкока. Выгрузили всех по просьбе около станции метро, наверняка, ею оказалась Mo Chit, и вскоре на BTS мы доехали через весь центр до своего отеля, чтобы утром направиться в доместик аэропорт Дон Муанг и улететь на север в Чиангмай и Чианграй. Оттуда на очереди много интересных репортажей. Keep it locked!
Другие посты о Таиланде:
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.
Растиражированные по сети снимки головы Будды сыграли свою роль, и из Бангкока сделать памятное селфи, а заодно и побродить среди многое повидавших на своём веку за 400 лет существования Аюттайи полуразрушенных дворцов и ступ приезжают и организованные группы китайцев с зонтиками от палящего тайского солнца, и бэкпекеры-одиночки, и путешественники, решившие на денёк сбежать из шумного и суетного мегаполиса и немного прикоснуться к древностям.
Только добраться до Аюттайи из Бангкока, а потом уехать обратно - тот ещё квест, где заранее выявленные явки и пароли не всегда срабатывают. С небольшими трудностями нам всё же удалось совершить эту поездку. А стоит ли ехать лишь ради головы Будды, если уже видел аналогичные развалины Ангкора или Багана? Давайте я покажу, что удалось осмотреть, а выводы сделаете сами.
Мне не хотелось ехать поездом, так что оставались варианты с автобусом/маршруткой. Бывалые на форумах отписывались, что придётся сначала на метро ехать до станции Mo Chit, затем порядочно идти через парк до автовокзала и там искать маршрутку до Аюттайи. И тут меня попутали лайфхаком, что можно доехать на метро до станции Victory Monument (что ближе к центру), а оттуда с неофициального вокзала отправляются маршрутки на север и стоит только открыть рот и сказать "Аюттайя", как тебя быстро определят в нужный минибас.
Обойдя несколько раз по кругу площадь вокруг монумента и приставая к кондукторам и водителям, я выяснил, что никаких маршруток до Аюттайи отсюда больше не ходит. В конце концов, один кондуктор подсказал номер автобуса, на который нужно сесть до пересадочной станции. Выгрузили нас на транзитном терминале, вокруг рынок, в табличках расписания про Аюттайю не слова. Снова выключил интроверта и полез узнавать - оказалось, что нужно пройти чуть дальше вдоль дороги до автовокзала, того самого Mo Chit. Маршрутки стоят, пока не наберётся пассажиров, а только ехать до Аюттайи отсюда около часа.
2.
Приехав к руинам древнего царства со значительным опозданием относительно намеченного плана, мы попали в лапы тук-тукеров. Территория весьма обширная, так что обойти её на своих двоих будет крайне проблематично. Оставалось нанимать тук-тукера, и тот достал карту с главными достопримечательностями и ценой в 300 бат за час (умножали тогда на 2, сейчас на почти 2,5, а когда-то бат был равен рублю). Богатые китайцы вообще по элите ездят отдельные участки на слонах. Ладно, раз выхода другого нет, раскошелимся и постараемся уложиться в 2-3 часа, потому что обратные маршрутки тоже ходят лишь до определённого часа.
3.
История великого царства, пережившего небывалый расцвет и стремительное уничтожение и разрушение, берёт начало в 1350м году, когда царь У-Тхонг (он же Раматхибоди I) выбрал новое место для своего дворца и назвал его в честь индийского города Айодхья, где в соответствии с эпосом "Рамаяна" родился бог Рама. То ли боги ему благоволили, то ли талантом управленца владел он немыслимым по тем временам, но вскоре У-Тхонг подмял под себя соседнее сиамское царство Сукхотай. Амбиций было выше крыши, так что царь отправил свою армию в Ангкор, чтобы доставила ему дешёвую рабочую силу для строительства города, что вскоре будет греметь на весь Индокитай, а потомки донесут славу Аюттайи и до европейских монархов.
Войска вернулись со множеством пленённых рабов, в том числе и ремесленников, скульпторов и зодчих, поэтому в архитектуре первого столетия существования Аюттайи отчётливо прослеживается влияние кхмеров, а дошедшие до наших дней храмовые башни-пранги очень уж напоминают строения в храмах Ангкора. Потомки и последователи У-Тхонга, а всего их насчитывается более 30, теснили и завоёвывали бирманцев и кхмеров, торговали с Европой и активно расширяли столицу. Точных хроник не сохранилось, но количество храмов исчислялось сотнями, если не тысячами, а в городе к середине XVIII века проживало более 1 миллиона человек.
Беда пришла откуда не ждали - в 1767м году с запада внезапно нагрянули на боевых слонах бирманцы, давно желавшие отомстить за былые завоевания и набеги. Аюттайя по неизвестным причинам оказалась не готова держать осаду, хотя ранее не раз справлялась. Ожесточённые бирманцы казнили или забрали в рабство почти всех местных жителей, экспроприировали себе золотые статуи Будды, а сам город постарались по максимуму разрушить, чтобы прославленная Аюттайя больше никогда не возродилась. Таксин перенёс столицу в Тхонбури, а разграбленная и разрушенная Аюттайя пребывала в заброшенном состоянии около 200 лет, пока в 1991м году тайское правительство не принялось принимать меры по сохранению национального культурного наследия, одаренного соответствующим статусом от ЮНЕСКО.
4.
Первый очевидный и обязательный чекпойнт - храм Ват Маха Тхат (Wat Maha That), где и находится та самая голова Будды среди корней баньянового дерева. Точная дата постройки неизвестна, но храм с точки зрения архитектуры точно относится к первому, кхмерскому, периоду. Для того раннего периода XIV-XV веков характерно использование красных кирпичей из латерита, которые после обмазывались штукатуркой. В центре Ват Маха Тхата стоял высокий центральный пранг, достигавший 46 метров, окружали его по принципу кинконса ещё четыре пранга поменьше, все они возводились на поднятой над уровнем земли квадратной платформе. Кинконс окружали внутренний двор и крытые галереи с рядами статуй Будды.
5.
Западному человеку сложно понять, как почти каждая башня может считаться храмом, даже если она не особо сильно украшена изображениями Будд или не скрывает внутри святилище с фресками и статуями. И также сложно понять, почему каждый король стремился построить свой величественный храм да покрупнее. Во-первых, в буддизме храмы являются отображением строения Вселенной и священной горы Меру, находящейся в её центре. Об этом подробнее чуть ниже, а пока остановимся на принципах храмостроения кхмеров, где многое основано на астрологии и верованиях.
Верующие переходят из обычного земного мира в мир духовный, двигаясь вдоль одной из четырёх осей, граней храма, каждая из которых имеет своё сакральное значение. Восток, где восходит солнце, считался благоприятным направлением и служил символом жизни и половой силы мужчины. Большинство кхмерских храмов строились входом на восток, так же как и многие индуистские храмы. Запад считался неблагоприятным направлением и олицетворял смерть, скверну и заходящее солнце. Юг был нейтральным, а север тоже благоприятным. Кхмеры верили, что строительство храмов должно подчиняться строгим математическим канонам для достижения гармонии со Вселенной.
6.
Санктуарий обители богов, имитирующий гору Меру, всегда находился в центре - таким образом, план храмов всегда являл собой многоуровневую трёхмерную мандалу, если посмотреть сверху. В буддийской космологии гору Меру окружают 7 концентрических морей и 7 горных массивов, за которыми располагается мировой океан. Уровни ступ и прангов как раз их и символизируют. Четыре континента располагаются, соответственно, на севере, востоке, юге и западе. Если взглянуть на карту Аюттайи или на фотографии со спутника на Гугл-картах, то станет видно, что самый центр Аюттайи располагался на острове. По четырём направлениям компаса располагались другие крупные города Сиама, а сама Аюттайя и её центр, где во дворце восседал на троне король, служила своеобразным духовным ядром этого микрокосма.
7.
Главный пранг Ват Маха Тхата пережил разрушения бирманцев и выстоял до 1904го года: майским ранним утром почти 50-метровая башня начала рассыпаться. В 1911м году пранг окончательно разрушился. При реставрации в 1990х и позднее его попытались немного восстановить, но всё, что видят сегодня туристы - напоминающее пирамиду квадратное ступенчатое основание с лестницами на каждой стороне, груду красных кирпичей и устоявший и частично осыпавшийся один из четырёх сателлитных прангов.
8.
Строительство храмов являлось для королей способом подтвердить свою значимость и авторитет в качестве религиозного человека, продемонстрировать легитимность своего правления в духовном ключе посредством наработанных таким образом заслуг, а также королевские храмы возводились уже от лица всего населения города в честь крупных и важных военных побед. Для демонстрации набожности и духовности короля проводились красочные церемонии с музыкантами, процессиями украшенных слонов и раздачей подаяния монахам. Храмы также служили местом ритуальной кремации умерших правителей, их пепел после замуровывался в ступы.
9.
Теперь, когда с основными понятиями и принципами поверхностно разобрались, про другие несколько крупных храмов, что удалось осмотреть, постараюсь покороче. Через дорогу переходим к соседнему храму - Ват Ратчабурана (Wat Ratchaburana), запоминающемуся своим центральным белым прангом со скульптурными изображениями. Его построил в 1424м году взошедший на престол король, как обычно, с очень сложно выговариваемым для нас именем, на месте кремации двух своих старших братьев. Те нашли свою смерть, сразив друг друга на дуэли, где главной наградой служил "железный трон" Аюттайи. В итоге, трон достался младшему брату, что и не помышлял о власти.
10.
Пранг удалось неплохо отреставрировать, рискну предположить, что гаруды по углам в окружении выглядящих немного угрожающе существ с дубинками (похоже на якш, что я ранее встречал в Бангкоке) - не новодел, а оригинальные статуи.
11.
В середине прошлого столетия расхитители гробниц добрались и до заброшенной Аюттайи - из тайного хранилища Вата Ратчабураны они вынесли множество древних сокровищ. Преступников удалось схватить по горячим следам, однако, большую часть артефактов они уже успели куда-то пристроить. Позднее обнаружили ещё один клад с буддийскими реликвиями и золотыми украшениями общим весом более 100 килограммов - их уже определили в музей.
12.
На всей территории Аюттайи у подавляющего большинства статуй Будды нет голов, также часто отсечены и руки с ногами. Захватившие и разграблявшие Аюттайю бирманцы верили, что в статуях живёт чья-то душа, поэтому с плеча рубили все головы. Довольно нетипичное святотатство, ведь золотые статуи Будды они забирали с собой.
13.
14.
15.
Храм был построен по аналогичному принципу, что и Ват Маха Тхат - вокруг центрального пранга располагался внутренний двор, окружённый стеной и крытыми галереями. До наших дней более-менее из примыкавших строений сохранилась одна вихара, то есть зал собраний монахов. А несколько колонн позволяют провести отдалённую аналогию с Римским форумом, тут масштаб поменьше, конечно.
16.
Второй период в истории Аюттайи, примерно с 1488го по 1629й год, характеризовался переходом от кхмерской архитектуры к ланкийской: ступы-чеди вместо многоуровневых прангов возводились в форме колоколов, увенчанных шпилем. Самый яркий сохранившийся пример - три белые чеди храма под названием Ват Пхра Си Санпхет (Wat Phra Si Sanphet). Ранее на этом месте на территории королевского дворца стоял личный храм короля, получивший позднее своё название в честь огромной статуи стоящего Будды. 16-метровое изваяние было покрыто 150 килограммами золота, но когда пришли бирманцы, они беспощадно разрушили статую и расплавили золотое покрытие.
17.
Две чеди построили в 1492м году, внутрь замуровали прах предыдущих правителей, третья появилась спустя ещё почти 40 лет, и тоже внутри был замурован прах одного из бывших правителей. Я сознательно опускаю их длинные имена, потому что всё равно не запомните, инфа разовая, да и я тоже вряд ли удержу их в памяти, да и особо незачем.
18.
Ват Пхра Си Санпхет предназначался только для проведения королевских церемоний, в нём не жили монахи. Но несмотря на столь привилегированный статус храм разросся существенно лишь к середине XVIII века незадолго до вторжения бирманцев. На платформе-основании возвели ещё множество мелких чеди, куда тоже заключили прах членов королевской семьи. Бирманцы разрушили их все до основания, а в новейшей истории Аюттайи попытки их восстановить даже не предпринимались. Реставрации удостоились лишь три главных чеди, почему-то ставшие самыми популярными достопримечательностями древней столицы Сиама наряду с головой Будды среди корней.
19.
20.
После достаточно небольших предыдущих двух храмов тут почувствовался хоть какой-то масштаб. И тем не менее уже начинало складываться ощущение, что заехать посмотреть определённо стоило, даже потратив на поездку полный день, но слишком уж много лежит в руинах, слишком мало сохранилось крупных строений, слишком мало целых статуй, фресок, лепнины и резьбы по камню на ступах. Конечно, если есть, с чем сравнивать. Когда по паре дней с утра до вечера в предыдущих путешествиях осматривал разные, даже самые удалённые руины Ангкора и Багана, то тут взору предстаёт такой археологический парк на минималках. Сравнил бы его, наверное, с руинами Полоннарувы на Шри-Ланке. Но двигаемся дальше, ведь успевали заехать ещё в пару локаций, прежде чем разбираться, как уехать обратно в Бангкок без приключений.
21.
Из карты тук-тукера следующей остановкой выбрали статую лежащего Будды - Пхра Будда Саи Ят (Phra Buddha Sai Yat). Раньше статуя располагалась в вихаре, но та обрушилась, и свод больше возводить не стали.
22.
Длина её - около 40 метров. Один исследователь Аюттайи, на чьём англоязычном сайте я основательно покопался, чтобы подобрать материал для сего поста, просит обратить внимание, что подпирающая голову Будды правая рука находится в вертикальном положении, что было характерно для периода в истории Аюттайи после XVI столетия. И действительно, открыл фотографии других статуй Будды, лежащего на правом боку перед отходом в Паринирвану, и локоть иногда выдвинут за голову, предплечье таким образом находится у них в диагональном положении.
23.
24.
Третий архитектурный период в истории Аюттайи начался в 1629м году вместе с восхождением на престол короля Прасата Тхонга и ознаменовался возвращением к влиянию кхмерского стиля и строительству прангов. Так удачно совпало, что у нас получилось увидеть храмы всех трёх периодов, и последним выпал находящийся за пределами старого города на другом берегу реки большой храм Ват Чай Ваттханарам (Wat Chai Watthanaram).
Прасат Тхонг взошёл на престол, как узурпатор, так что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы доказать легитимность своего правления и титул священного правителя буддийского королевства, так что он затеял масштабную кампанию по реставрации старых храмов и строительству новых, из которых монументальный Ват Чай Ваттханарам стал его самым грандиозным проектом. Королевские хроники тех времён сообщают, что король посылал шпионов в Ангкор, чтобы они копировали планы кхмерских храмов и срисовывали внешний облик для дальнейшего воплощения в Аюттайе.
25.
На прямоугольной платформе расположился центральный 35-метровый пранг в окружении четырёх башен поменьше, высотой 11 метров, их окружает кольцо из ещё 8 чеди с небольшими святилищами, к которым с нижнего уровня ведут лестницы. Все 8 чеди были окружены крытой галереей, а внутри располагались 120 статуй Будды, покрытых чёрным лаком и позолотой; часть из них, обезглавленные и уже без золотого покрытия, сохранились и до сих пор, а от галерей остались лишь основания некоторых опорных столбов.
26.
В архитектуре и плане, несложно догадаться, реализована всё та же буддийская космология: центральный пранг является воплощением горы Меру, четыре пранга-спутника - это континенты по четырём сторонам света среди мирового океана, а платформа с чеди - внешняя граница мира.
27.
Снаружи чеди были раньше декорированы 12 рельефными панно со сценами из жизни Будды, а внутри небольших святилищ стены украшали фрески, ныне окончательно выцветшие. Также в каждой четырёх угловых чеди располагались по две статуи Будды, покрытые чёрным лаком с позолотой, в срединных чеди - по одной большой статуе Будды, тоже раскрашенные в аналогичном стиле. Деревянный потолок был окрашён в чёрный цвет, и позолотой были нарисованы звёзды. Но из-за бирманской агрессии, последовавшего запустения и мародёрства сейчас сохранились лишь крохи былого великолепия.
28.
Сложное для запоминания храма название западные исследователи переводят примерно как "Монастырь храма во имя содействия в победах", исходя из версии, что его возвели в честь победы Аюттайи над Лонгвеком (древний кхмерский город на территории нынешней Камбоджи). По другой версии, построил его Прасат Тхонг в честь своей матери, а название означает "храм долгого царствования и блистательной эры".
29.
30.
31.
И после правления Прасата Тхонга все короли Аюттайи совершали сюда паломничества, здесь проходили кремации членов королевской семьи. И всё бы хорошо, но в 1767м году нагрянули бирманцы и продавили оборону города - археологи на территории Вата Чай Ваттханарама находили следы дополнительных укреплений стен, остатки пушечных орудий и ядра. После ухода бирманцев храм стоял заброшенным более 200 лет, на него наступали джунгли, его грабили мародёры, и только ближе к 1990м годам правительство Таиланда спохватилось и постаралось привести и этот объект, и другие развалины Аюттайи в порядок.
32.
По-хорошему, нам бы ещё часик-полтора, и тогда получилось бы осмотреть все топовые места с карты тук-тукера. Сейчас полез изучать, чего пропустили - летний дворец короля Банг Па Ин, судя по фотографиям, капитально отреставрированный, так что кажется современной постройкой. И ещё привлекательно выглядит храм Ват Яй Чай Монгкхон (Wat Yai Chai Mongkhon). Кто посещал Аюттайю, подскажите в комментариях, что ещё годного я не успел увидеть. Второй раз точно не поеду, так хоть ознакомлюсь виртуально.
33.
34.
Так стоило ли ехать в Аюттайю, если уже бродил вдоволь по многим храмам Ангкора и ездил на электробайке меж пагод Багана, взбираясь на них для встречи рассвета и заката, когда это ещё разрешали до землетрясения 2016го года (гляньте заглавный пост блога или теги Мьянма и Камбоджа, кто не читал, там много подробных рассказов)? С одной стороны, в силу значительных разрушений большая часть храмов представляет собой жалкое зрелище. С другой стороны, оно того явно стоит - побывать в том месте, где существовало одно из самых могущественных царств Юго-Восточной Азии, и не просто существовало, а славилось и далеко за её пределами, торгуя, например, с португальцами и имея дружеские отношения с Людовиком XIV.
35.
А как выбираться в Бангкок? Тук-тукер отвёз нас на остановку, откуда отправлялись маршрутки. Там нас встретила толпа таких же желающих вернуться в столицу. Координатор маршрутчиков раздавал цветные стикеры, но в очереди быстро стали слышны разговоры, что ждать бесполезно, можно не успеть и не влезть. Несколько человек отделились, сказав, что поймают тук-тук и поедут на ж/д вокзал ждать поезда. Маршруток долго не появлялось, потом пришла одна, загрузилась малой частью очереди и уехала. Смеркалось.
И тут чудом пришли сразу несколько маршруток, мы спокойно влезли и уже в темноте ехали до Бангкока. Выгрузили всех по просьбе около станции метро, наверняка, ею оказалась Mo Chit, и вскоре на BTS мы доехали через весь центр до своего отеля, чтобы утром направиться в доместик аэропорт Дон Муанг и улететь на север в Чиангмай и Чианграй. Оттуда на очереди много интересных репортажей. Keep it locked!
Другие посты о Таиланде:
Так и не смог понять Бангкок |
Ват Пхо. Где появился тайский массаж |
Ват Сакет. Золотая гора |
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.
Сохранено
|
|
</> |
Аюттайя. Древняя столица Сиама
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
"Только бабы с неврозами сами виноватыыыы, а мужики хорошиееее и ответственности на них не бывает" - придерживаясь такой позиции, ты в Эволюцию мутируешь;)))" - оставили мне комментарий к посту о женщине, которая "добилась" мужчину. Акцент в моей истории был поставлен на женскую неув ...
Безопасность и осторожность на дороге превыше всего. Для этого водители в совершенстве должны знать правила дорожного движения, быть внимательными, а также садиться за руль только исправного транспортного средства. Для безопасной езды на автомобиле, автобусе, мотоцикле, особенно в темн ...
Хакеры добрались и до нашего министерства внутренних дел! И попытались запустить туда вирус. Официальное сообщение: вчера департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся ...
Как-то, уже достаточно давно, позвонили мне из одной знакомой фирмы с просьбой попереводить русскоязычным клиентам. Спросила, откуда хоть гости. Сказали - что-то вроде Самары или Казани, толком сами не поняли, или не утрудились понять. Прихожу в офис - секретарша плечами пожимает, ...
Новость 1. Депутаты правящей партии в Госдуме поддержали предложение Дмитрия Медведева о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. 1. Повышение пенсионного возраста на 5 лет = +1300 рабочих дней. Сокращение рабочей недели на один день = -2000 рабочих дней. Уважаемое правительство! ...
