Арагац

dingir — 04.10.2023 Я решила отметить свой день рождения восхождением на гору Арагац — ну типа 41 год и 4090 м. Арагац, самая высокая гора Армении, — это потухший вулкан, у него четыре вершины, а посередине живописное озеро в бывшем кратере. Судя по описаниям (я перелопатила несколько отчётов о восхождениях и посмотрела кучу роликов), Северная (главная) вершина довольно непростая из-за того, что к ней нужно идти (ползти?) по узкому траверсу (гребню), Западная (3995 м) и Восточная (3908 м) вершины выглядели вполне доступно, а Южная (3887 м) вообще казалась горой прогулочного типа, судя по тому, что туристы поднимались на нее в обычных городских кроссовках. В общем, отличная гора, надо брать, желательно все четыре вершины одним днём. Тем более что старт на высоте 3200, пффф, как нефиг делать. Казалось бы, что могло пройти не так?


«Тебе зачем на Арагац? Там же снег» — сказал водитель маршрутки. «Нет там сейчас ещё снега» — уверенно ответила я, хотя можно ж было догадаться, что если в Ереване прошли дожди, то на высоте 3000+ выпал как раз-таки снег... именно поэтому на такие вершины рекомендуется подниматься с конца июля по середину сентября — когда снег прошлого сезона уже расстаял, а новый ещё не выпал. Мне не свезло: снег выпал в ночь с 1 на 2 октября, ровно перед моим восхождением.


По дороге из Аштарака к горному озеру Кари, от которого начинается тропа на вершину, я смотрела на гору, она была в облаке, из-под облака торчал снег. Значит никаких живописных видов, идти в тумане, хорошо бы не слишком густом. Северную вершину нафиг, по узкому траверсу между крутых обрывов я в такую погоду точно не пойду. Значит ограничусь Южной и Западной (восточная в уме) или быстренько сгоняю на Южную, а потом спущусь до замка Амберд, там красиво и ещё нет снега, можно погулять. Жаль, что не взяла перчатки и особенно жаль, что без трекинговых палок (но их вряд ли бы пропустили в ручной клади), но не отменять же восхождение из-за таких мелочей. Таксист пожелал мне удачи и на прощание вручил мне гату и два стаканчика холодного кофе — устроишь привал с красивым видом, в 11:25 (ужасно поздно) я начала путь наверх.


Идти поначалу было не то чтобы тяжело, но очень муторно: вокруг никаких красивых пейзажей из-за тумана, видимость около 170 метров, из-под снега торчат камни, довольно уныло... К счастью передо мной на вершину прошла группа туристов и протоптала тропинку, я шла строго по их следам, иначе бы я вообще не смогла идти: телефон дурил и от maps.me не было особого толку.


Снега было много, гамаши я разумеется не взяла и ботинки моментально промокли, кое-где снега было натурально по колено, я шла медленно и чем дальше, тем тяжелее, видимо на этой высоте уже не хватало кислорода, а также сказывалось то, что я специально не тренировалась за месяц, как перед Камчаткой, болела последние недели три (какой-то был не тяжёлый, но очень нудный вирус с соплями и кашлем) и спала последние двое суток по три часа. Так себе комбинация. Но всё-таки я шла.


Пожалуй, больше всего угнетал туман. Совсем другое ощущение, когда видишь вершину, к которой идёшь, и останавливаешься полюбоваться видами гор. Я шла без привалов, потому что даже при коротких остановках начинала замерзать из-за промокших ног (ботинки Kailas, не рекомендую), смотрела в основном под ноги, чтобы не потерять тропу, да и вокруг смотреть было не на что кроме торчащих из-под снега камней.


Перед глазами начали плавать голубые искры и дышать стало тяжело — низкое давление и низкий уровень кислорода, горная болезнь на минималках, я раньше не бывала в горах выше 3000 метров, и такого со мной не случалось. Но не настолько плохо, чтобы перестать идти. Делаю полуминутные остановки на подышать поглубже.


Встретила группу туристов, по чьей тропе я шла, гид посмотрел на меня неодобрительно, но сказал, что я смелая. Я поблагодарила за тропу и спросила сколько ещё до вершины. Минут сорок. Боже. Значит моим нынешним шагом час, если не больше. Я уже практически без сил и замерзаю. Но большая часть пути пройдена, значит нужно идти вперёд. Ладно бы в какой другой день, но в день рождения не дойти до вершины особенно обидно. Тем более подъем очень пологий.


Я еле тащилась и ужасно злилась на себя за дурацкую идею лезть на Арагац в октябре (надо было в августе!), когда меня кто-то окликнул. Меня нагнал бодрый хорошо упакованный турист (палки, ледоступы и даже гоупрошка): «Без перчаток и без палок? Ну ты ещё более сумасшедшая, чем я! — сказал он по-английски с сильным акцентом, — вот тебе мои запасные перчатки. Бери-бери. Палку дать? Нет? Ну перчатки точно бери!». Я от души поблагодарила.


— Откуда ты?
— Из Китая.
— Ты в отличной форме!
— Да, я у себя в стране много ходил по горам, но это мое первое восхождение заграницей.


Я иззавидовалась конечно. Сино-тибетские пятитысячники. Ууууууу. Китаец, так и не сказавший, как его зовут (может быть, просто не расслышал мой вопрос) бодро поскакал дальше, а я поплелась вслед за ним.


Последний отрезок был самым тяжёлым психологически и физически. Я еле тащилась, останавливалась подышать каждые метров десять, ненавидела себя за слабость, мне постоянно хотелось повернуть назад, лечь и умереть, а также жестоко истребить производителей промокаемых горных ботинок и вернуться на Арагац в нормальное время года, когда видно хоть что-то кроме торчащих из-под снега камней.


Когда я была уже практически готова повернуть назад, послав к чертям вершину, из тумана выплыл Китаец. — Далеко ещё до вершины? — Совсем близко, метров сто! — но в этот момент мне уже не казалось, что 100 метров это близко. Видимо, даже в густом тумане было очень заметно, что чувствую я себя неважно.


— Давай я дойду с тобой до вершины, бери одну палку. Бери-бери! Обратно вместе пойдём, — сказал Китаец (потом мы обменялись контактами, и я узнала, что его зовут Цао Ян (Cao Yang)).


Мы дошли до вершины. Я понимаю, почему людей, которые ходят в горы, считают совсем упоротыми, другим же не объяснишь, зачем из последних сил тащиться наверх, превозмогая усталость и слабость, рискуя, в общем-то здоровьем, а иной раз и жизнью... зачем? Чтобы сделать сэлфи на фоне груды камней и флага? Сфоткать туман? А вот затем!


Идти вниз было, конечно, гораздо легче, но всё-таки совсем не просто. Тропа, проложенная группой туристов петляла по камням. Видимо, инструктор срезал плавные повороты пологого серпантина. Палка очень выручала, но всё-таки идти по шатающимся камням, покрытым мокрым скользким снегом сложно. Дышалось на спуске легче, чем на подъёме, но все равно тяжело. Пару раз я чуть не упала, всё время отставала от Китайца, хотя из последних сил старалась идти как можно быстрее. Подъем занял 3,5 часа, спуск — 2. Разумеется, ни о Западной вершине, ни о замке Амбер уже не могло идти речи, к озеру Кари мы спустились за полтора часа до заката.


Тут я наконец-то выпила кофе, которое протаскала с собой вверх и вниз, покурила (на подъёме мне зверски хотелось курить, но я понимала, что дыхалке тогда совсем кабзда), отдала Цао Яну гату и шоколадку из моей провизии — хотелось хоть как-то его отблагодарить за перчатки и спасительную палку и вообще, если бы не он я бы может и не дошла до вершины и не спустилась бы (но это не точно).


Цао Яна у озера ждал гид-водитель, так что мне не пришлось морочиться обратным трансфером, гид завёз Цао Яна в гостевой дом в Бюракане, а потом подкинул меня прямо до хостела в Ереване за очень умеренную цену.


В хостеле я наконец-то сняла мокрые холодные ботинки, приняла горячий душ и нет, не легла спать, а пошла отмечать день рождения с Люсей, Максом и Катей, мы отлично посидели, выпили четыре бутылки вина, глубоко за полночь перешли на армянскую водку, хы-хы, и только потом я отправилась спать, по дороге заточив хумуса и фалафеля.


В общем, отличный получился день рождения.