Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

varandej — 05.04.2021

Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один пост. Ани занимает ограниченный речными каньонами треугольный мыс со сторонами по 1,5-2 километра, и если бы на этом мысу сохранился полноценный Старый город - то был бы он обширнее, чем в Вильнюсе или Бухаре, не говоря уж про Хиву или Таллин. О таком Старом Ани я сделал бы, наверное, десяток постов с неповторимыми перспективами закоулков, таинственным подворотнями, колоритом дворов и обилием странных деталей. Однако между роскошными дворцами, храмами и укреплениями - лишь бурьян на буграх давно рухнувших и затянутых пылью домов. Только и остаётся тропами в этом бурьяне под тугим степным ветром бродить от одного шедевра армянского зодчества к другому...

В прошлой части я показывал крепостные стены и храмы у берега пограничного Ахуряна, а теперь вдоль речки Алачай пойдём к цитадели на оконечности мыса. Ещё в первой части я рассказывал непростую историю Ани, и здесь не хочу её повторять - два поста у нас всё же единое целое!

Ещё раз повторюсь - историю я пересказывать не буду, поэтому если у вас по ходу текста возникли вопросы, кто такие Камсараканы, родственники ли Багратуни Багратиону, долго ли здесь хозяйничали Византия и Сельджукский каганат, почему Шеддадиды воевали с грузинами, при чём тут царица Тамара и вассалы её Закаряны и что добило город, раз за разом оживавший после всяких войн - пожалуйте в первую часть. Там же вы найдёте ответы на вопросы о том, в какие годы Ани принадлежал Российской империи, почему Николай Марр тут вдруг не Лысенко-от-языкознания, а добрый мудрый археолог, возрождавний древний город из небытия, и каким образом турецкая погранзона стала для армянского наследия капсулой времени, "распечатанной" для туризма лишь в 2004 году. И как говорилось опять же в первой части, основание мыса, на котором стоял город, царь Смбат II в 980-х годах перекрыл грандиозной стеной длиной 1,5 километра. От неё сохранился центральный участок с тремя воротами - с запада на восток (а сама стена - с севера) Карсские, Львиные и Клетчатые. Через последние мы заходили в прошлой части, а в этот раз начнём путь от Карсских ворот, две гигантские башни которых хорошо видны тут в середине кадра:

2.


Ближе огрызок стены на протезе - это остатки Грузинской церкви, маленькой базилики 11 века, название своё получившей по найденным Марром грузинским надписям 1288 года. Позже плиты с надписями бесследно исчезли, а в 1988 обнаружились в кладке курдских домов стоящей под крепостными стенами деревеньки Оджахлы. Крышу храма обрушило землетрясение в 1840 году, а в начале 1960-х, когда впервые за полвека в Ани оказался фотограф, от здания и вовсе осталась одна стена - всё остальное, можно предположить, турки раскатали из артиллерии в ходе учений в 1950-е годы. На уцелевшей стене - барельефы Благовещения, необычные темы, что святые без нимбов.

2а.


Ещё одну грузинскую церковь, самую красивую постройку Ани с феерической каменной резьбой, я показывал в прошлой части. И хотя здесь не могло не быть грузинской общины, "грузинами" в тогдашнем Ани, примерно как "русскими" в Великом Княжестве Литовском, называли всех православных - в основном это были не кахетинцы да имеретинцы, а те же армяне-халкидониты. Другой категорией жителей, без которой Старый Ани нельзя вообразить, являлись "бароны" (вернее, "пароны" - "владыки") или "мецатуны" (дословно - "большедомники"), как называли здесь богатейших армянских купцов. В этом смысле Ани - не просто последняя до Еревана столица независимой Армении, но и точка поворота её истории. Именно в Анийском царстве произошло перерождение армян из нации воинов в нацию предпринимателей: тысячелетние дома нахараров извели друг друга в бесконечных войнах, чаще всего - силами сюзеренов, а вот купечество расцвело пышным цветом на перекрёстке всех евразийских дорог.  За 30 лет стабильности, что принесло Ани правление Гагика I в 990-1020 годах, барон стал сильнее князя, и именно мецатуны в последующие века в своих интересах продавали город грекам, курдам или грузинам. Джульфа, сменившая Ани в роли центра армянской культуры, была уже чисто купеческим городом. Ну а главным в Ани "бароном" и "грузином" (в одном лице) слыл купец Тигран Оненц, на торгу киевского Подола известный как Тиран Гонецкий.

3.


Собственно, о его личности науке не известно толком ничего - кроме того факта, что в начале 13 века, при Закарянах и сюзеренстве царицы Тамары, он построил над обрывом Ахуряна роскошную грузинскую церковь Святого Григория, а на дне каньона - армянский монастырь Святых Дев. Их я показывал в прошлой части, а вот дворцом Оненца считается огромное здание на другой стороне городища. Не очень понятно, почему: до археологических изысканий турки почитали это место "дворцом султана" (вернее, Шеддадидских эмиров), а армяне - и вовсе дворцом Багратуни, по случаю чего растащили весь его декор на обереги. Археологи нашли во вписанном в крутой склон дворце огромные подвалы, где якобы купчина должен был хранить товары, но такие и в Баязете есть. Расположение почти что на линии стен и вовсе намекает скорее на казарму "группы быстрого реагирования". Оненцу эти руины приписали по сути лишь на основании того, что могила его находится неподалёку, а архитектура указывает на рубеж 12-13 веков, когда Гонецкий жил и мог себе такой дворец позволить. Но - поверим на слово:

3а.


Реставрировать дворец начали ещё в 1999 году, когда Ани представлял собой строгую погранзону - открытие древнего города для туристов уже было намечено, но сперва турки решили придать ему товарный вид. Качество реставрации на сайте "Виртуальный Ани" сравнивают с изнасилованием, но среди ныне живущих немногие видели это здание другим:

4.


Внутри дворца - атриум с давно пересохшим фонтаном:

5.


Но в целом, само прозвище "большедомники" напоминает, что в "городе 1001 церкви" было не меньше роскошных купеческих особняков с подвалами и чердаками. И не столь важно, жил ли здесь Оненц - просто история сохранила от купеческого Ани один дом и одно имя.

6.


Так что остаётся дальше ходить сквозь тугой степной ветер и шуршаший бурьян от руины к руине. Между Грузинской церковью и домом Оненца распластался Гагикашен, построенный тем самым царём Гагиком I по случаю 1000-летия Христа:

7.


Строить храм Гагик позвал Трдата Архитектора - величайшего армянского зодчего, автора нынешнего грандиозного купола Константинопольской Софии (старый рухнул в 989 году), и даже, по некоторым гипотезам, изобретателя готики: это он воздвиг показанный в прошлой части кафедральный собор, готические мотивы которого на сотню лет старше первых подобных церквей под Парижем. Но и задача тут была нетривиальная: воспроизвести Зварнтоц, легендарный храм Бдящих Ангелов, главный архитектурный шедевр древней Армении в предместьях тогдашней столицы Вагаршапата. Да не просто воспроизвести, а воссоздать - гигантская трёхярусная ротонда простояла 400 с небольшим лет и была разрушена землетрясением в 10 веке, то есть Гагик и Трдат ещё помнили подлинник.

7а.


Но как оказалось, обречённость Зварнтоца была обусловлена самой его конструкцией: что у самого храма Бдящих Ангелов, что у всех его "потомков" землетрясения ломали опоры второго яруса, падение которого превращало весь храм в груду камней. Гагикашен, видимо, рухнул в 1319 году, в том же землетрясении, что сбросило купол с кафедрального собора. И это было, пожалуй, самое неудачное время из возможных: город уже зачах, но ещё не умер, и обломки храма быстро разошлись на стройматериал.

8.


Интересно устройство "зварнтоцев" - снаружи они были круглыми, а внутри - четырёхлепестковыми, и галерея между внутренними и внешними стенами использовалась для крёстных ходов. В целом, Гагикашен гораздо меньше Зварнтоца, и я бы сказал, что реплика не превзошла оригинал.

9.


Зато здесь находился другой шедевр - статуя царя Гагика, державшего макет храма в руках. Подобных статуй и барельефов в армянском зодчестве было множество, но в основном они предельно схематичны, будто вырублены топором. Здесь же читается каждая складка одежды и каждый волос пышных усов. Статую нашёл в 1906 году Николай Марр, установив, что копает здесь не католикосат (как считали местные армяне), а церковь. Скорее всего, фигура венчала один из фасадов, но рухнула достаточно удачно, чтобы археологи смогли её заново собрать. Увы, шедевр исчез в Первую Мировую, и небольшой его фрагмент, найденный какими-то крестьянами в поле в середине ХХ века, ныне хранится в музее Эрзурума.

9а.


Идём дальше по руинам. Рядом с Грузинской церковью раскопан Атешгях, дохристианский Храм Огня, построенный явно задолго до первых упоминаний Ани в 5 веке. От остальных построек его отличает даже кладка - вместо красного туфа здесь использован чёрный базальт. Он же попадается и в кладке цитадели, то есть видимо когда-то языческое святилище было обширнее, но в христианской столице его разобрали на стройматериал. Ну а сам Храм Огня не тронули, так как сразу по крещении армян в нём освятили часовню:

10.


Изначально Храм Огня выглядел примерно так, и в общем-то не сильно отличался от Атешгяха близ Баку, построенного там в 18 веке.

10а.


На позапрошлом кадре между кафедральным собором (см. прошлую часть) и цитаделью (к которой идём) привлекает взгляд ещё одно каменное здание, похожее на готового прыгнуть зверя.

11.


Ныне оно известно как Сельджукский караван-сарай, и видимо караван-сараем служило на закате древнего города. И хотя в стенах его хачкары...

11а.


...в деталях сооружение действительно имеет совершенно мусульманский вид:

12.


Марр установил, что это был всего лишь гавит церкви Сурб-Аракелоц, пристроенный в начале 13 века, под грузинским протекторатом.

13.


Многочисленные надписи на стенах относятся к 13-14 векам, но что интересно - в большинстве своём они светские. Да не просто светские, а откровенно экономические - такой-то выкуплен из долговой ямы, такой-то освобождён от уплаты налогов... Складывается ощущение, что это был какой-то раннесредневековый аналог биржи или банка, по обычаю той эпохи открытый при храме.

14.


И не здесь ли вызревала та самая "экономическая элита", что в любой стране будет удивлять коренных жителей богатством, но свою страну, не дрогнувши, продаст?

14а.


Когда-то явно тематически связанные постройки занимали целый квартал, но что-то большее, чем груды камней, остались лишь от этого гавита да от церкви Святых Апостолов (Сурб-Аракелоц), построенной в 11 веке князьями рода Пахлавуни - это потомки Камсараканов, из которых в Анийском царстве традиционно выбирали католикосов. И здесь можно вспомнить, что именно Аблгариб Пахлавуни в 1022 году ездил в Константинополь договариваться о принятии Ани в состав Византии, как только умрёт тогдашний царь Ованнес-Смбат:

15.


"При жизни" церковь Святых Апостоов выглядела так, и русский глаз даже не сразу догадается о подвохе. Здесь, правда, пятиглавие весьма условное - просто в углы крестообразного здания были встроены 4 часовни с собственными главками и отдельными входами. Сурб-Аракелоц - ровесник первых пятиглавых храмов Древней Руси, и сюда эту архитектуру принесло многократное эхо: первая в мире пятиглавая церковь была возведена в Константинополе - но по образцу (за исключением главок) ныне утраченного храма в соседнем Багаране.

15а.


Рядышком ещё какие-то руины - на викимапии указаны храмы Сурб-Арутюн, Сурб-Степанос и Сурб-Кристапор, причём вторые две стояли вплотную друг к другу. Их построил в 1040 году всё тот же Аблгариб Пахлавуни как памятник своей родне - у Христофора молились за его сестру Седу и брата Хамза, а у Стефана - за мать Шушан и отца Григора.

16.


Который в свою очередь воздвиг ещё в 10 веке на краю обрыва церковь Сурб-Григор:

17.


Это семейство армянских церквей я бы назвал "облегчённый зварнтоц" - два яруса вместо трёх и только один слой без спрятанного в круг "четырёхлистника". Многоапсидные "зварнтоцы-light" оказались куда более живучими, чем "полные версии", не так уж и редки по всей Армении живой и исторической, ну а анийская Сурб-Григор - пожалуй, самое хорошо сохранившееся здание древнего города.

17а.


И - самое ландшафтное: на краю обрыва, на фоне необозримых просторов, она напоминает космическую ракету, которая вот-вот взлетит:

18.


В прошлой части мы вглядывались в бездну каньона Ахуряна, в нынешней Турции известного как Арпачай, а по духу давно превратившегося в Армянский Ахерон на границе мира живых с миром мёртвых (для отдельно взятого народа). Сурб-Григор же, как и дворец Оненца, стоит на другой стороне мыса, над каньоном миниатюрной речки Алачай, при армянах бывшей речкой Ани:

19.


Сам же просторный, почти квадратный в сечении каньон армянам известен как Цахкадзор, а туркам как Бостанлар. Оба слова значат в общем-то одно - Цветущая долина, и под этим эвфемизмом скрывается гигантский некрополь, в годы расцвета Ани вырубавшийся прямо в скалах.

20.


Хоронили здесь, конечно, не знать, а скорее мецатунов и богатых горожан, но по этим склепам и подземным церквям можно было бы лазать хоть целый день и написать отдельный пост - многие из них поистине удивительны. Увы, спусков с городища в Цахкадзор мы так и не нашли, да и времени нам не хватило, поэтому вот несколько фотографий, которые я переснял в альбоме, валявшемся на первом этаже нашей карсской гостиницы.

21.


Так что продолжаем идти к цитадели. Мелкие тропки сквозь руины тут сходятся в магистральную тропу, у которой впечатляюще лежит Упавший минарет. Он остался от мечети Абуль-Муамрана, построенной, судя по всему, на закате Анийского эмирата - надпись на персидском языке, запрещающая торговать скотом перед мечетью, датирована 1198 годом. От самой мечети следа не осталось давно, а вот минарет много веков был высочайшим зданием Ани, одиноко торча посреди городища. Он рухнул в 1890 году - турки считают, что его взорвал некий армянский священник, а все остальные - что повалило землетрясение. На земле башня будто нарезана, как колбаса:

22.


Меж тем, "магистральная тропа" на самом деле была главной улицей Ани, соединявшей Львиные ворота и Цитадель. Под слоем пыли на ней спрятана тысячелетняя мостовая, а по бокам лежат руиных каменных домов:

23.


И можно попробовать вообразить себе людей, живших в этих домах. Как вы уже поняли, стольный Ани был многонациональным городом, где сосуществовали армяне, "грузины" (православные) и мусульмане. А вот католиков тут, можно сказать, и не было - ведь Великая Схизма случилась в 1054 году, когда "золотой век" Ани остался в прошлом. Ну а учитывая значение Ани для Шёлкового пути, можно предположить, что на его улицах нетрудно было повстречать и бухарца, и индуса...

24.


Своих храмов не строили тондракийцы - то ли секта, то ли субкультура, начинавшаяся в 830-е годы с маленьких коммун у подножья вулкана Тендюрек. Во что тондракийцы верили - теперь точно не известно: в одних источниках они представляются манихеями с диалектикой светлого духа и грязной плоти, в других местах - и вовсе какими-то квазибуддистами, которые отрицали загробную жизнь и бессмертие души. Но при всём то они считали себя истинными христианами и проповедовали возврат к катакомбам. Больше известно про социальный уклад тондракийцев: что они точно отрицали - так это все иерархии, сословия, обряды, частную собственность и даже семью. Начинавшиеся с сельских парней и девушек, уходивших за свободой, равенством и братством в глухие долины, тондракийцы напоминают мне этаких хиппи 10 века, и вполне может быть, что все разночтения здесь от того, что они просто не имели единых канонов и правил. В города, в том числе к дворянам и детям купцов, тондракийство начало просачиваться как раз в золотой век Ани, так что в здешних закоулках было место даже для неформалов, и кто знает, не располагался ли в одном из этих домов пропахший дымом гашиша тондракийский флэт...

25.


Не знаю, с тондракийством то было связано или с чем-то другим, но в мире своей эпохи город имени богини Анаиты славился эмансипацией. Здесь не были редкостью паронессы (бизнес-леди, если по-нашему), художницы или архитекторши, и даже "армянская Жанна д'Арк" Айцемник в 1126 году собрала целый отряд из женщин, умевших обращаться с оружием.

26.


Так вот жили анийцы. Торговали в лавках, возились в мастерских, а в каморках за ними - спали. Ходили на базары, в церкви и в бани. Холодели от ужаса, когда ишак, гружёный золотом, пробивал неприступную стену, и успокаивались, когда оказывалось, что под азан их дела делаются точно так же, как под колокольный звон. Портной из Двина, сельская красавица из Сюника, резчик по дереву из Карабаха находили приют у своих земляков и, если всё шло удачно, вскоре сами делались анийцами. Двинские поддерживали двинских, карсские - карсских, грузины - грузинов, и думается, все землячества в столице успели поделить её на кварталы и специализации. Самые амбициозные из анийцев тоже делались грузинами, проще говоря переходили в халкидонитство, веря, что всё будущее где-то там, на западе, в Константинополе и Смирне, а на востоке хорошего нет ничего, кроме хлопковой ваты. Так люди жили, любили, творили, плодились назло землетрясениям и войнам... а потом в Ани стало нечего ловить.

27.


Главная улица выводит к внушительному зданию литейной фабрики с высокой гранёной трубой. Ну, вернее фабрикой это здание было бы, если бы строилось в эпоху "промышленной революции" где-нибудь в Англии и Германии (см. например, Советск и Панемуне), а тут это, конечно же, мечеть:

28.


Официально известная как мечеть Манучихра ибн Шавура I - основателя анийской ветви курдов Шеддадидов, к тому времени уже правивших Двином и Гянджей. Официально сельджуки в 1072 году Анийский эмират ему продали, хотя сдаётся мне, на самом деле город купили пароны через подставное лицо. Впрочем, если бы происхождение мечети было однозначным - это был бы не Ани:

29.


Однозначно известно лишь то, что у мечети типично армянская архитектура, минарет изначально стоял отдельно, а основное здание ориентировано только на обрыв Ахуряна, от канонического направления на Мекку отклоняясь примерно на 20 градусов. Самая тривиальная версия гласит, что мечеть была построена в 12 веке, после того как грузины выгнали мусульман из Мечети Победы, которой со времён сельджукского завоевания в 1064 году был для них кафедральный собор. Туркам ближе гипотеза, что сельджуки её и воздвигли в первые годы господства над Ани, и тогда выходит, что это старейшая (как здание) мечеть чуть ли не во всей Турции. Армяне же и вовсе считают, что мечеть с огромными подвалами была перестроена из дворца, и конечно же, дворца самих Багратидов! Под монументальными сводами зала, раскрывающегося огромными окнами прямо в каньон, в это даже как-то верится:

30.


В 1906 году под сводами мечети открылся небольшой археологический музей: собрание находок и фотографий с раскопок Николая Марра, на глазах у изумлённой публики пополнявшееся каждый год. Около 600 экспонатов Марр успел в 1918 вывезти в Ереван, а остальное было уничтожено - ворвавшиеся в зал османские солдаты просто разбили здесь всё, что можно разбить: на полу мечети ещё несколько десятилетий валялась стеклянная крошка, а перед тем, как открыть Ани для публики, военные убрали валявшиеся в каньоне под мечетью обломки скульптур. Теперь, судя по поведению турецких туристов, это просто красивое здание, где можно сделать селфи. А вот на минарет не пускают - по легенде (ничем, слава богу, не подтверждённой) в первые годы открытия Ани с него бросился, не вынеся скорби по оскверённым святыням, один заезжий армянин...

30а.


Мечеть - последнее на нашему пути здание Внешной города, прикрытого гигантской стеной Смбата II в 980-х годах. Дальше начинается Внутренний город, стену которого построил царь Ашот III Милостивый, переехавший в Ани из Карса в 961 году. Ашотова стена - не чета Смбатовой: невысокая и маленькая, она включала всего 7 башен, в мирное время служивших часовнями, и единственные ворота около будущей мечети. Теперь от Ашотовой стены остались лишь фундаменты, которые мы даже не заметили среди фундаментов старых домов. Чуть приметнее стоявшая поодаль миниатюрная Ашотова базилика - первый кафедральный собор Ани 960-х годов:

31.


Ашотов город представлял собой классический посад - укреплённое подножье цитадели Миджнаберд (Внутренней крепости), куда и начали мы подниматься тропой между развалин:

32.


Миджнаберд - это замок Камсараканов, радикально перестроенный и укреплённый на рубеже 4-5 веков, когда надменный древний дом восстанавливался после репрессий, устроенных царём Аршаком II в рамках борьбы с олигархией. Как я понимаю, изначально Ани называлось селение вокруг Храма Огня, а у крепости было иное название - Хнамк: точно так же на Ефврате другой Ани у храмы Анаиты соседствовал с древним Кемахом. Святилище к моменту строительства этих стен было заброшено уже лет как сто, а потому в стенах видны его тёмные камни. Но с этим камнями в Хнамк перевезли и название Ани:

33.


Фрагменты странно тонких стен ещё висят над обрывами Арпачая и Алачая. Вход в цитадель находился у подножья - к нему подходил водопровод, работавший по принципу сообщающихся сосудов, и единственный годный для этих целей источник в 11 километрах от города был выше подножья, но ниже вершины Миджнаберда.

34.


На вершине же встречает беспорядочное месиво камней. На самом деле резиденция Багратидов была не в "доме Оненца" и не в мечети Манучихра, а именно здесь, в Миджнаберде, и теперь не ясно, построили они её с нуля или же использовали старый дворец Камсараканов. Вполне может быть, что и так, и этак: дворец состоял из двух половин, разделённых 60-метровым коридором.

35.


Северная половина дворца состояла из нескольких залов, устроенных наподобие базилик - скорее всего, она была церемониальная. Южная половина над огромной цистерной выходила скорее жилой. Когда именно рухнул дворец, точно не ясно, но судя по обугленным балкам - причиной тому было не землетрясение 1319 года и даже не запустение, наступившее с концом Закаридов в 1360 году, а очередная война, например нашествие Тамерлана. В обломках дворцах Марр нашёл множество украшений самого разного вида - статуэтки, кусочки лепнины, расписные доски, черепки с остатками фресок... При нём ещё стояла стена одного из залов, сброшенная землетрясением 1966 года в Алачай.

36.


Оно же разрушило Дворцовую церковь, но всё-таки - не до конца. Её стена теперь венчает городище:

37.


Возраст крошечной, явно "домовой" базилики не ясен, но она однозначно старше всего, мелькавшего на прошлых кадрах, кроме фундамента Храма Огня. По самым скромным версиям, её построили в 9 веке Багратиды, обживая бывшие владения Камсараканов. Но, конечно, интереснее думать, что она старше 1500 лет, очередной кандидат на звание старейшего христианского храма Земли - учёные усматривают её сходство с базиликами тех далёких веков в Анипемзе и Дигоре.

37а.


Когда-то церковь изобиловала барельефами, включая не по-древнему точные фигуры всадников. Но почти всё утрачено, а фотографии и зарисовки теперь можно увидеть на "Виртуальном Ани".

38.


Со стороны Ахуряна - довольно странная постройка с целым шлейфом осыпающихся к каньону руин:

39.


Это ещё одна церковь 11 века, разрушенная землетрясением в 1966 году. Не знаю точно почему, но известна она под романтичным названием Мавзолей Принцев:

39а.


Третья, Шестигранная церковь носит не менее романтичное прозвище Девичья башня и замыкает Миджнаберд с юга:

40.


Она тоже может быть "достоличным" наследием Камсараканов - похожей Шестиапсидной церкви в 40 километрах от Ани повезло стоять на другом берегу Ахуряна, и армяно-советские учёные датировали её рубежом 6-7 веков.

41.


Ну а впереди виден уже конец мыса, врезающегося в излучину Ахуряна, к которой с внутренней стороне подходит каньон Ани-реки. Как я понимаю, то была даже не цитадель, а природный донжон, последний рубеж обороны, оставлявший возможность то ли спуститься по веревочным лестницам к тайным челнам, то ли броситься вниз во избежание поругания. Такая легенда точно была, поскольку и армяне, и турки знали это место как Девичью крепость - Кусамроц или Кизкале соответственно. Девственность её не нарушил и Николай Марр - раскопок на мысу не проводилось. И Марра можно понять: кажущаяся очевидной тропа вдруг теряется в карнизах и обрывах, и от точки, с которой снят этот кадр, пробираться на мыс можно и пару часов.

42.


До обнаружения Храма Огня считалось, что именно там было святилище Ани (Анаиты), разрушенное Григорием Просветителем. А потому в начале 13 века Девичий замок увенчала ещё одна церковь Сурб-Григор, построенная по приказу лично князя Закарэ Закаряна.

43.


Рядом - огрызок стены. Ещё одна достопримечательнос

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив