Домашний интернет от «Мегафона»: актуальные тарифы и выгоды 
Непрошенные гости 
Вечера на хуторе близ ... 
Даду тебе премию мира! 
Ул. А. Солженицына, 30с1 
ГРАНИЦЫ СТАЛИНСКОГО «ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА»: РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В 
"Авиация", но не "Авиаторы" 
Битва за Москву 
Нежные дамы индийскому набобу
20.02.2025 —
2025. Франция. Весь Юго-Запад. Белое и розовое.
2025. Испания. Песнь о Наварре. Часть 2. Про вино.
el-gorra — 23.02.2025
.Следующий старинный текст про наварское (источник – вот тут). Оригинальная картинка в середине текста не бог весть какого качества, решил воссоздать визуальное заново, пусть получилось и не в полном объёме, и не всё попало в исходный текст (а про эти новации – в финале)…
DO Navarra занимает южную часть автономного сообщества Наварра. Вокруг столицы и севернее тоже делают вино, но оно не классифицировано как DO. В современной винной Наварре выделяют пять подзон, три северных: Terra Estella, Valdisabre и Baja Montana (полукругом с запада на восток, см. на карте впервой части), центральная Ribera Alta и самая южная и единственная, расположенная в основном на правом берегу реки – Ribera Baja. Основания для такого разделения имеются, но по-крупному, решающими климатическими факторами являются влияния Пиренейских гор, Атлантики, Средиземного моря и собственно реки Эбро. В трех северных подзонах, расположенных выше, существеннее ощущается холодное дыхание Биская и гор, выпадает больше осадков, редко, но бывает даже и снег. В Рибере Баха, соседствующей непосредственно с арагонской областью Кампо де Борха, теплее и суше. Центральная подзона – Рибера Альта – климатически занимает промежуточное положение. Сильных виноделен заметно больше в обеих Риберах, особенно в южной Рибере Баха. Но все эти отличия не так существенны в свете винного законодательства – свободно разрешено движение виноматериала внутри DO, т.е. винодельня, расположенная, например, в Рибере Баха, может делать вино из винограда, выращенного в северных подзонах (есть живые примеры). С другой стороны, Наварра демонстрирует такое разнообразие в пределах одного DO, которого, пожалуй, больше нет ни в одном из испанских винных регионов, обеспечивая широкую гамму, стилевое и сортовое разнообразие наваррских вин.
Что с современным регулированием? Все очень либерально, разрешены многие сорта, при этом существует весьма демократичная процедура расширения этого списка. Из неожиданного – строгое ограничение по использованию старых бочек, а именно, бочки не должны служить виноделию более 9 лет, думаю, дань какой-нибудь странной традиции, не более. Реально бочки изымаются из винного оборота намного раньше и заканчивают свою жизнь где-нибудь на шотландских вискокурнях. В течение конца XX и начала нынешнего века наваррское виноделие судорожно ищет своё лицо, свою, так сказать, фишку, своё отличие от соседей. Долгим трендом прошлого века были наваррские розовые, хорошо знакомые испанцам и составлявшие тогда чуть ли не половину объема винного производства. Да и сейчас эти Rosado представляют заметную долю наваррского вина. Делаются они по оригинальной и довольно простой технологии, называемой «сонградо» (кровопускание), заключающейся в быстрой ферментации сока, самотеком вытекшего из сусла. В основном для этих розовых используется местная гарнача. Никакой выдержки. Дешево и сердито. По слухам – замечательное, без каких-то затей, легкое летнее вино, прямая замена белому без свойственных белому ограничений, в холодном виде самое то к разнообразной, но простой иберийской кухне. Почему – по слухам? Да потому, что за пределами Испании вот эти «повседневные» наваррские розовые не известны. Вообще. Ну, или почти вообще. Стоит такое вино – сущие копейки, живет – максимум год после розлива (совсем, кстати, не обязательно в бутылке), проблем со сбытом никаких. Там же, в Испании. Сделать имя на таком вине, тем более – международное, затея дохлая. Но тенденция хоть и спадает, еще далеко не умерла. Бизнес, блин. Прослеживается последовательная и очень консервативная поддержка этих самых росадо со стороны Регулирующего Совета – трудно найти винодельню в Наварре, не балующуюся таким розовым. Но многим уже вполне очевидно, что испанского Бандоля здесь не получилось.
Постфилоксерная гарнача еще десяток лет назад занимала более половины посадок, давая жизнь вот этим «мгновенным» розовым и многочисленным кряжистым и несложным красным. Но современные тенденции стремительно меняют картинку. Хотя по объему гарнача все еще занимает чуть более четверти всех посадок, уже лидирует темпранильо (треть), почти столько же в сумме у каберне и мерло. Совсем чуть-чуть у остальных красных. Белых – пренебрежительно мало, в сумме немногим более 5%. Главные современные винные тренды Наварры практически противоположны. С одной стороны, под очевидным влиянием восточных соседей, довольно успешно культивируются могучие вина с лоз старой гарначи. С другой (и это направление кажется все более перспективным), на щит поднимаются выдержанные структурированные вина из бордоских сортов (сепажные или смеси), иногда приправленные темпранильо и/или другими местными сортами. Причем откровенно прослеживается генеральная линия этого тренда – чем к большей выдержке подготавливается вино, тем больше в нем бордоской классики, и тем меньше местных сортов. Есть одна очень интересная особенность этих вин, совершенно очевидно, что они формируются и взрослеют быстрее, чем соседи из Риохи. Видимо поэтому наваррская гран резерва – большая редкость, мне, насколько помню, попалась только одна. А вот местные резервы, например, отличных 04 и 05 годов выглядят заметно «взрослее» своих риоханских сверстниц. Хорошо это или плохо, это как посмотреть. Но вот такая есть данность. (Между строк, опять про несправедливость и вселенские наваррские обиду и зависть – ну и кто стилистически ближе к Бордо – риоханский темпранильо или наваррские каберне-мерло?)
Про миллезимы. Если память удерживает правильные года для Риохи, смело пользуйтесь и для Наварры, рядышком ведь все, рукой подать. Отличия если и есть, то крохотны. И вот так, чтобы в Риохе был совсем плохой год, а в Наварре – замечательный, или наоборот, просто быть не может. Т.е., чуть оглядываясь, отрываем с руками 01, 04 и 05, стараемся не брать 03, по возможности избегаем 00 и 02 (хотя наваррские вот этих годов могут быть и съедобными, в отличие по большинству от Риохи), остальные примерно ровные и очень надежные.
Пора уже к вину, утомил всех теорией совсем.
Неожиданно для себя понял, что пробовано довольно много наваррских, разных годов, разных стилей и разного качества, возникла проблема, что из них можно вынести на общее обозрение в качестве типичных. Поскольку «типичное» – очень условное понятие для разнообразной Наварры. Жестко отселектировав, предложу следующее:
Первое вино Calchetas – представитель известной винодельни Vina Magana. Вино из верхней линейки, отличный 2005 год, купаж обоих каберне, темпранильо и мерло, 20 месяцев выдержки во французском дубе. Без бутылочной выдержки, поэтому – без классификации, есть в этом определенная идея. Могучий аромат при вскрытии, меняющийся очевидно в бокале к более мягким, пастельным тонам. Высокий баланс без акцентирования чего-либо остро индивидуального определяет сильный гастрономический потенциал. Послевкусие горько-сладкое, очень приятное. Сильно питкое вино, не тянущее на себя одеяло за столом, но и не пасующее перед дижестивным медитированием. Справедливости ради другие вина этого производителя не столь порадовали. Dignus 2000 (младший брат Calchetas примерно того же состава) подтвердил слабость этого миллезима. Чистое мерло Vina Magana Merlo 2001 оставило впечатление уже довольно уставшего вина, хотя было еще вполне употребимым. Правда, совсем недавно попробовал еще одно базовое вино этого производителя – Baron de Magana 2004, которое очень порадовало, стильно, питко, в самом соку сейчас, жаль выпито почти всё, поймать очень трудно.
Чисто бордоская смесь каберне и мерло представлена вином Tandem Ars Macula 2004. Сильный градус напоминает о себе как в первом, слегка агрессивном вкусе, так и в жестковатом окончании. Но если слегка закрыть на это глаза, дать привыкнуть рецепторам, то получаем неожиданно сбалансированное вино с некоторым первоначальным упором на разный фрукт, ровным плато, железной структурой и довольно длинным окончанием. Последнему чуть-чуть не хватает нюансов, но при весьма бюджетной цене на это можно слегка закрыть глаза. Весьма привлекательно. И для резидентов сегодня очень актуально. Даже странно, почему имиджмэйкеры партии власти не использовали столь звучащее название вина и кучу свободного места на этикетке для совместного маркетинга перед всякими прошедшими выборами. Наливай на избирательных участках - и удвоение нужного результата было бы гарантировано. 146% нервно курили бы в углу... Но это так, оффтоп, к слову (жёстко связанный со временем написания оригинального текста!) Есть ещё вина у этого производителя, в частности In Vitro, попроще, подешевле, но тоже вполне вменяемо.
Винодельня Bodegas Valcarlos решила повоевать на бюджетном поле новосветских вин и выпустила линейку Fortius, включающую несколько видов вин с простым и узнаваемым оформлением. Есть сепажные варианты, есть и традиционные замесы. Пробовалось много разных вин, здесь представлен Fortius Reserva 2004, темпранильо + каберне, выдержка во французских и американских барриках. Вино очень необычное, начало навевает мысли о его самой конечной стадии, так все тускло и печально. Но этому вину остро следует подышать, и подольше, как это ни странно звучит. Именно подышав, вино раскрывает весь свой чудесный потенциал, амплитуду и оттенки аромата, многоягодный вкус и долгое послевкусие. Еще вспоминается это же вино выпуска 99 года, а также более свежие сепажи мерло и каберне.
Первое место в моем личном рейтинге наваррских вин занимает Santa Cruz de Artazu 2004 – красивейший представитель консервативной наваррской тенденции приготовления вина из гарначи с очень старых лоз. Есть какая-то традиция, несмотря на формальное соответствие правилам, не выпускать чистую гарначу в категориях резерва и гран резерва. Вот и это вино формально даже не крианца, а просто Tinto. Но какое шикарное вино! Ощущаешь себя в лапах ленивого и сытого льва, тяжело, мягко, пахуче, и во всем ощущается скрытая внутренняя сила, готовая взорваться в любую секунду. Сумасшедший аромат, особенно в конце бокала, амплитуда уравновешена тонкостью и элегантностью. Вкус многолик, переливист и вот все время с ощущением открытия в нем новых страниц. Повторюсь, шикарное вино.
Единственная гран резерва из Наварры, попавшаяся на
А теперь – про тщательное собранное про те вина по крупицам сейчас, считай, 13 лет спустя (см. на заглавную картинку).
MAGANA Calchetas 2005. Вот тут – формальное описание, несколько отличающееся от приведённого в старом тексте. Проба в середине января 2009 года. Сильный, даже жесткий аромат при вскрытии, оказывающийся в бокале вполне мирным, но от этого ничуть не плохим. Все признаки мощного вина - сильный аромат, концентрированный плотный цвет без тени старения, акцентированный вкус с преобладанием горько-сладкого спектра. При всей своей силе очень гастрономичное вино, не старающееся играть в трапезе первую скрипку. Прекрасно оттеняет любой ужин (вино определенно вечернее), например, откровенное открытие в сочетании с зерновым хлебом и твердокопченой колбасой. Второй вкус несколько зажат, что неудивительно для гастрономичного напитка, но стоит задержаться и задержать глоток во рту - приходит послевкусие все в той же горько-сладкой гамме и легкие ненавязчивые танины. Последний глоток бокала восхитителен и вызывает сожаление о малом объеме. Второй день (хранение под обычной пробкой) и третий день (хранение без воздуха) совершенно не изменили характер вина, пожалуй, только финиш бокала стал более томно-шелковистым. 8,5.
Bodegas Vina Magana Dignus DO Navarra 2000. (Куплено по рекомендации продавца, утверждавшего, что 2000 года осталась тогда последняя бутылка). Резкий необычный запах при вскрытии. Цвет усреднено универсальный без признаков старения, если не считать повышенную непрозрачность. Вкус некрасиво и неестественно перекислен – вино находится на финишном отрезке пути по направлению к уксусу. Далее не пили. Так получилось, что почти полная бутылка была закрыта и слегка забыта. Через неделю - повторное вскрытие обнаружило уже тошнотворный запах испорченного напитка - вино вылито! 0. (фото не сохранилось…)
Vina Magana Merlo DO Navarra 2001. Дополню только, что это вино было выпито в 2011 году и приведу картинку.
Bodegas Vina Magana Baron de Magana Finca la Sarda DO Navarra 2004. Здесь формальное описание, намного более широкое, чем в оригинальном тексте. Проба в апреле 2012 года в дежурном красном режиме (выходного дня). Плотный тёмно-красный цвет с тёмным же ободом и многочисленными, тяжёлыми и нерегулярными слезками. Возраст вина ощутим в полной его непрозрачности и в некотором уксусном тоне аромата при вскрытии. Аромат хорош как сразу при вскрытии, так и потом в бокале: в нем нет ничего особенно выдающегося, но очень приличная амплитуда, довольно строгий баланс плюс некоторые отсылки к горьким тонам создают вполне достойный винный фон. Первый вкус тяготеет именно к горькому, однако сильно баланс это не нарушает. А вот что выпирает (и тоже выдаёт определенны винный возраст) – это совершенно очевидная пыльность, такая как бы шершавость, вызванная как будто бы взвесью осадка. Такое ощущение бывает у последних глотков недекантированного старого вина, как правило это прилично раздражает. Нельзя сказать, что в этом вине это выглядит здорово, но не сильно раздражает – это точно. Просто к этому нужно привыкнуть. А привыкнув, погружаешься во вполне притягательную винную магию, заставившую допить бутылку вина до конца за этот один воскресный вечер. СО 6,5. ОО 1+0,75+1,25+2,5+0,5=6. За свои деньги – весьма приличное вино, оставляющее очень взвешенное впечатление о том, что его следовало бы выпить двумя-тремя годами раньше. Тем не менее, оно совсем не испорчено и вполне еще в состоянии доставить вполне гастрономическое наслаждение. Необходимо только сопроводить вино достаточно плотной и яркой трапезой, не подразумевающей тонкость и игру кислотных нюансов, но и не требующей повышенной брутальности.
Tandem Ars Macula DO Navarra 2004 – добавлена только более серьёзная фотография.
Bodegas Valcarlos Fortius Reserva DO Navarra 2004. Формально несколько другой здесь текст. Выпито в конце октября 2011 года практически в дежурном режиме на фоне общего личного интереса с наваррским винам. Аромат при вскрытии умеренный, однако вполне бороподобный. Аромат имеет тенденцию к развитию в бокале, причем там это развитие скорее уходит от бордо, а двигается в направлении к Бургундии, т.е. проявляются типичные парфюмные, кожаные и земляные ароматы. Цвет средней плотности, скорее красный, с очевидным алым ободом с отчетливым рыжеватым отблеском. Слезки замедленны и очень нерегулярны, некоторые срываются вниз сразу, другие накапливают энергию постепенно. Первый вкус демонстрирует повышенную кислотность, земляные тона и определенную резкость – вполне очевиден "преклонный" возраст. Плато усложняется, на фоне все той же сильной кислотности начинают играть чёрные ягоды и тёмная, до прелости, вишня. Послевкусие средней длительности, сложное, скорее ягодное, чем фруктовое. Танины поначалу скорее умеренные, но уже после первых глотков набирают мощь, не теряя шелковистости и общей приятности. Второй день (хранение под вакуумом) чуть сгладил углы и чуть усложнил окончание, но не добавил качества всерьез. СО 7,5. ОО 0,75 (чуть упрощенно) +0,75+1,25+3,25+0,75=7,25. Общее впечатление, что это вино стареет значительно быстрее аналогов 2004 года из соседней Риохи. Вообще, кажется, что пик вина уже пройден. Тем не менее вино демонстрирует весьма серьезный уровень, оно очень гастрономично вследствие высокой и стройной кислотности, и вообще – весьма привлекательно. Очень желательно попробовать более свежие релизы и другие вина производителя (хотя что-то уже пробовалось!)
А ещё было такое вино – Fortius Elite de Fortius DO Navarra 2004, купаж местных мерло и каберне, выпитое где-то примерно в то же время, но не оставившее внятных о себе впечатлений... Ан нет, нашёл таки старое (2008 года) описание, вот оно: Насыщенный, темно-фиолетовый цвет, практически непрозрачный, предвещающий яркий активный вкус. Однако, вкус, вопреки ожиданиям, мягкий, сглаженный, почти без танинов, но от этого ничуть не теряющий в очаровании. Длительное устойчивое комплесное послевкусие. Градус почти не чуствуется, что делает вино одновременно опасным и соблазнительным. Отменный образец "женского" красного вина. 8,0…
А для лучшего по тем временам наварского Bodegas y Vinedos Artazu Santa Cruz de Artazu DO Navarra 2004 есть возможность только обновить изображение.
А в соответствии с новой традицией оживляю старый репортаж о наварских винах вот такой симпатичной тематический картинкой. Почему именно эта девушка? Во-первых, она жгучая брюнетка, несмотря на маскировку, во-вторых, предпочитает именно красный виноград, в-третьих, оформление стен и пола напомнило про андалузскую керамику…
(с) бог весть…
Продолжение следует.
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Представитель Госдепа Марк Тонер сказал вчера, во вторник : - Наземная операция не рассматривается, мы с партнерами каждую неделю изучаем, каким образом можно увеличить удары по «Исламскому государству» в Сирии и в Ираке. Однако у США нет планов вводить войска в Сирию. Госсекретарь ...
Возвращаясь к теме, поднятой полтора года назад в записи Джонатан Хейд о пяти основах морали . Запись эта вызвала довольно бурные дискуссии и холивары. J. Heidt и его коллеги продолжают развивать свою "теорию моральных основ" (Moral foundations theory). И мне эта теория кажется весьма ...
КЛЮЧИ. ТАБАК. ДЕНЬГИКультура – это не только искусство.И не только «сделанное» в противовес «природному».Культура – это нормы и правила. Чаще всего скрытые.Вот, к примеру.Есть семьи, где люди, выходя из дома, непременно берут с ...
Первый раз я увидела лайкнутую тётку в буфете Цирка на Фонтанке. Мы стояли с сестрой и с красоткой Владой и пили свой вечный кофе. Красотка Влада хрустела поп-корном. Дама напротив исступлённо делала селфи. Её дочь, ребятёнок лет 6, уже получила в каждую руку по подарку ...
Недавно мы обсуждали, как Маск любит болтать языком и называть кучу разных нереальных сроков полетов то на Луну, то на Марс. Рогозин тоже наш много чего говорит, но он хотя бы даты выбирает подальше :-) Вот обсуждаемый недавно тестовый прототип для отработки технологий будущего ...
